Как перенести розетку в другое место: своими руками, перенос выключателя, для электроплиты правильно

Оглавление

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму. Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

провод соответствующего сечения;
пластиковый подрозетник;
перфоратор с коронкой D70 мм;
индикаторную отвертку;
плоскогубцы;
молоток;
плоскую отвертку;
инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства. Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Причины слишком коротких проводов в розетке или на выключателе

Для начала посмотрим, а почему в розетке или выключателе могут оказаться слишком короткие провода? Ведь существуют же какие-то нормативы – сколько должно оставляться там при установке этих электротехнических устройств. Как правило, электрики оставляют при первичном монтаже провода такой длины, чтобы они миллиметров на 80 выступали от поверхности стены. Об этом и о других нюансах установки розеток на нашем сайте есть хороший материал.

Тем не менее случаев, когда после вскрытия розетки или выключателя там в наличии только жалкие «огрызки проводов» – сколько угодно. Отчего же так происходит?

«Усталость» старых проводов

Слово «усталость» взято в кавычки, хотя можно было бы с полным правом его и оставить без них. Существует же понятие усталости металла — здесь причина почти такая же. И свойственна такая ситуация в большей мере домам старой постройки, прослуживших уже по полвека и больше.

Каждый из нас, наверное, в детстве имел дело с алюминиевой проволокой в ходе изготовления нехитрых уличных самоделок. То есть каждый знает, что если несколько раз согнуть проволоку в одном месте, то на попросту распадается на две части. С медной это тоже можно проделать, но таких сгибов потребуется уже намного больше, поэтому-то медная проволока в детской среде «авторитетностью не пользовалась».

А теперь представьте, что если даже за все время эксплуатации розетки или выключателя здесь ни разу не возникало никаких аварийных ситуаций – сколько раз менялась розетка? Ведь проводился не один ремонт, в продаже появлялись новые, более красивые внешне модели и т.п. При каждой замене, понятно, кончик провода обрезался, чтобы в клемме розетки затянуть свежий, нетронутый участок, только что оголенный от изоляции. Но это еще не главное! Каждая такая замена – это все равно «стресс» для проводки (а она преимущественно была именно алюминиевая), ведь провода вынимаются из розеточного гнезда, распрямляются, зачищаются, потом, после подключения к новой розетке – вновь укладываются с изгибом в подрозетник. Все эти манипуляции туда-сюда, проделанные неоднократно, запросто могут привести к тому, что провод просто обломится внутри изоляции, тем более что время не прибавляет металлу прочности. И в конце концов останется лишь небольшой целый отрезок, выходящий из стены.

Вот что со временем осталось от когда-то нормальных по длине проводов. Без наращивания о монтаже розетки нечего и думать.

Иногда это усугубляется ещё и тем, что нужный провод когда-то еще и соединялся с каким-то другим скруткой. После распутывания такой алюминиевой скрутки, как правило, отыскать целый ровный прочный участок провода нужной длины становится еще сложнее, если не сказать больше.

Аварийные, перегретые провода

В розетке или в выключателе есть уязвимые места, способные стать причиной серьезных аварийных ситуаций. В частности – это клеммы подключения проводов и контактные группы.

Плохо затянутые клеммы или слабый контакт между розеткой и вилкой провоцируют появления искрения под нагрузкой. Чем больше искрения, тем хуже контакты, тем опаснее становится положение дел. Нагрев проводов сопровождается оплавлением изоляции, откуда и до короткого замыкания недалеко. Нередко искрение и вовсе переходит в электрическую дугу, а там температуры уже совсем нешуточные – вплоть до термической деструктуризации металла, чему медь подвержена в не меньшей степени, чем алюминий.

Перегрев или даже горение проводов — частая причина того, что подключаться в розеточном гнезде просто почти не к чему…

В итоге нескольких таких «нагревов» в розетке как раз и могут остаться лишь «короткие огрызки», к которым придется каким-либо образом цепляться, чтобы нарастить их. Иначе новую розетку или выключатель – не поставишь.

Другие причины

Что еще может привести к тому, что провод в розетке или выключателе очень короткий?

Банальный брак — редко, но попадаются провода, заломанные еще в изоляции, и это обнаруживается только при попытке подключения. Поиск обрыва порой закачивается коротким «хвостиком» из стены.
Допущенные ошибки при монтаже электротехнической арматуры, если эти занимался начинающий неопытный мастер. Случайно или ошибочно коротко обрезанный провод, да еще и, возможно, с последующей необходимостью переделки, то есть с очередным откусыванием и зачисткой – вот вам в итоге и тревожная ситуация, требующая наращивания.
Элементарное «жлобство», когда при прокладке проводки к точкам будущей установки розеток и выключателей там оставлялся по «соображениям экономии» слишком маленький запас. Такой, что даже при первоначальном монтаже устройств могут возникнуть проблемы. Поверьте, бывает и такое!

Свойства алюминиевых проводов

Но начать наш разговор мы предлагаем с беглого анализа свойств алюминиевого провода. Это позволит выявить проблемные места и понять возможные проблемы при его монтаже.

Сравнение медного и алюминиевого провода

Начнем с преимуществ алюминиевого провода. Главный из них это цена, которая на порядок ниже, чем у главного конкурента – меди.
Еще одним достоинством данного материала является его легкость. Это обусловило его широкое применение в линиях электропередач, где вес имеет очень большое значение.
Ну, и последним достоинством является его стойкость к коррозии. Алюминий практически мгновенно покрывается стойкой оксидной пленкой, которая препятствует дальнейшему окислению. В то же время данная пленка имеет и негативные моменты – она является очень плохим проводником электрического тока.

Сферы применения медных и алюминиевых проводов

Дальше же пошли одни сплошные недостатки. И первым из них является низкая электропроводность алюминия. Для данного материала она составляет 38×106 См/м. Для сравнения у меди этот параметр составляет 59, 5×106 См/м. Выливается это в то, что, например, провод из меди с сечением в 1 мм2 способен пропускать ток почти в 2 раза больший, чем подобный провод из алюминия.

Сопротивление некоторых веществ

Следующим весомым недостатком является то, что алюминиевые провода обладают очень низкой гибкостью. В связи с этим их нельзя использовать в местах, где проводка подвержена многократным изгибам или другим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.
Ну, и напоследок, инструкция говорит о том, что алюминий обладает таким плохим свойством как текучесть. В результате тепловых и механических воздействий он может терять свою форму, что крайне негативно отражается на контактных соединениях.

Варианты соединений

Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.

Соединение переходными клеммниками под винт

Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.

Пружинные клеммы оснащаются рычажным механизмом. Использование пружинных клемм допустимо как для алюминиевых, так и для медных проводов.

На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция

Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов

В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта). Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил. В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.

Скрутка со сваркой

Этот метод соединения проводов раньше применяли повсеместно — в том числе и работая с алюминиевой проводкой. В настоящий момент скрутка со сваркой также применяется, однако уже не так актуальна, поскольку появились более простые способы. Основной недостаток этой методики — необходимость специального оборудования и опытного сварщика.

Фиксация пластиковыми колпачками

В данном случае соединение проводки осуществляется за счет использования СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Пластиковые колпачки изготовлены из пожаробезопасного материала, что исключает возгорание вследствие короткого замыкания на участке смычки жил.

Пользоваться колпачками удобно. Они выполнены в разных цветах для нуля, фазы и заземления.

Единственный недостаток колпачков — большое число подделок, когда изделие оснащено слабой внутренней пружиной.

Скрутка с пайкой

Соединение электропроводки при помощи пайки считается наиболее качественным вариантом. Однако для выполнения такой работы требуется умение владеть паяльником. Если соблюдать все технологические нюансы, скрутка сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий.

Инструкция по создании скрутки с пайкой:

Зачистить концы кабеля, чтобы обеспечить необходимую площадь контактов боковых поверхностей. Необходимо оставить только чистый металл, из которого изготовлены жилы. Длина зачищаемого участка — 8-10 сантиметров.
Обхватить провод пассатижами с двух сторон и создать плотную скрутку

Важно не перестараться, затягивая жилы, так как провод может переломиться.
Скрученные провода припаять припоем с канифолью. Важное замечание: недопустимы кислотные флюсы, поскольку они в будущем станут причиной коррозии металла.

Обратите внимание! Некоторые домашние мастера стремятся ускорить остывание скрепленных проводов после пайки погружением в холодную воду. Делать этого категорически нельзя, так как из-за резкого температурного перепада металлическая поверхность покрывается микротрещинами, что снижает качество смычки

Клеммники Wago

Конструкция этих клеммников дает возможность проводить электромонтажные работы эффективно и максимально быстро. Качество контакта обеспечивается внутренней пружинной системой. Клеммники Wago получили европейский сертификат качества и у зарубежных электриков являются предпочтительным способом соединения проводов.

Клеммники Wago хорошо справляются со своей задачей при перегрузках в сети. Однако есть у этих устройств и недостаток: площадь контакта не позволяет хорошо передавать тепло, отводя энергию через их конструкцию. В результате, если нагрузки выше допустимых, тепло передается проводам, а это приводит к возгоранию изоляции. Таким образом, использование клеммников Wago допустимо только в сочетании с автоматом, который позволяет избежать перегрузок в локальной сети.

Как перенести выключатель в другое место своими руками: инструктаж

Выполнить изменение места расположения выключателя или иной другой электроточки самостоятельно – под силу даже отдаленно знакомым с электрикой людям. Главное – соблюдение правил безопасности и поочередное выполнение задач.

Инструменты

Набор необходимых инструментов отличается от метода переноса.

Если предполагается перенос с проведением кабеля (для внутренней проводки), то потребуется инструмент для штробления – болгарка, перфоратор или долото.

Дополнительные необходимые инструменты:

дюбеля с хомутами;
изолирующий материал или изолента;
распределительная коробка;
плоскогубцы;
строительный гипс или шпатлевка;
молоток;
коронки для сверления;
кабель.

Демонтаж старого выключателя

Снятие (демонтаж) прежней электроточки – выключателя производится следующим путем:

выключается подача тока с центрального автомата квартиры/дома;
снимаются клавиши устройства (в зависимости от типа – 1,2 или более 3);
отверткой (крестообразной) отвинчиваются болтики с декоративной коробки и внутри (по центру блока);
отвинчиваются болтики и снимается сердцевина (сердечник);
проверка тока (обязательно даже при выключении электричества);
отсоединение проводов;
зачистка контактов и кабелей, очистка подрозетника от пыли и грязи, строительной смеси.

Если планируется перенос места размещения выключателя методом прокладки нового кабеля от распределительной коробки, то старый подрозетник можно не изымать, а просто его заделать цементным раствором или штукатуркой, заклеить обоями или иной декоративной отделкой.

Вывод нового провода

Прокладывание нового кабеля в штробе основания или вывод от распределительной коробки считается надежным с точки зрения безопасности и эксплуатации, методом. Однако для проведения работ необходимо время и трудовые резервы. Последовательность:

Отключение подачи тока по всему дому.
Вскрытие распределительной коробки и отсоединение старого провода.
Демонтаж старого выключателя.
Заделывание предыдущей штробы цементом или штукатуркой.
Сверление новой штробы и гнезда для нового месторасположения.
Заделывание нового гнезда шпатлевкой и монтаж на сырую смесь подрозетника.
Установка в штробу дюбель-хомутов на 50 см друг от друга.
Прокладка нового кабеля в штробе с дальнейшей фиксацией.
Протягиваем кабеля к распределительной коробке.
Подсоединяют провода к новой установке – выключателю или розетке, с другой стороны присоединяют на место старой проводки к распределительной коробке.

Монтаж выключателя в другое место

В том случае, если ремонт не хочется делать вновь по всей квартире, а есть необходимость перенести выключатель на другую стену той же комнаты, можно использовать метод удлинения провода.

Для этого проводятся такие же действия с выключением тока и штроблением к новому месту размещения точки. Отличие заключается в том, что кабель, идущий от распределительной коробки, не демонтируется, а на месте прежнего выключателя производится крепление кабелей методом фиксации клемами. Советы по работе:

Соединение новых и старых жил делают методом крепления клем-системами, скрутка не прослужит долго.
Обязательно производить изоляцию при скручивания кабеля изолентой.
Место коробка с бывшим выключателем теперь будет местом расположения новой распределительной коробки, от которой идут кабеля.

Это интересно: Слабое напряжение в квартире: что делать?

Как нарастить короткие провода с помощью клемм?

Процесс работы заключается в соединении короткого кабеля с длинным при помощи клеммников. Наращиваемые провода должны быть одинакового сечения, материала. Для выполнения работы понадобятся:

термоусадочная трубка;
зажимные клеммы;
провод;
розетка;
инструменты.

Для безопасного наращивания кабеля отключают питание от сети. Для определения фазы все контакты проверяют индикаторной отверткой или мультиметром. Таким образом, определяется безопасность проведения дальнейших работ.

Далее убирают лицевую панель, отключают старую розетку. Подготавливают термоусадочные трубки нужного размера. Остаток торчащего кабеля зачищают от старой изоляции, длина должна составлять не менее 2см. Изолируют провод при помощи трубки, которую нагревают зажигалкой или паяльной лампой.

Последним этапом будет установка новой розетки. Она устанавливается взамен старого прибора по такому же принципу, упираясь в боковые пазы коробки.

Если подрозетник вышел из строя, в новых приборах есть возможность закрепления к стене с помощью специальных креплений. Устанавливают декоративную панель. Включают электричество, проверяют правильность работы розетки.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

Демонтаж розетки и подрозетника.
Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
Высверливание отверстия под новый подрозетник.
Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

Снимаются старые розетка и подрозетник.
Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Зачем перемещать выключатель

В реальных условиях необходимость переноса выключателя освещения в помещении может возникнуть по разным причинам:

Неудобное расположение по высоте. Выключатель находится слишком высоко, и маленькие дети не достают до него. Или, наоборот, дети уже выросли, а он слишком низко – приходится нагибаться.
Ограничение доступа. Например, он оказался за шкафом или барной стойкой.
Желание переставить мебель, причем выключатель оказывается закрытым.
Повышение удобства. Обеспечение включения света из другой комнаты или из нескольких мест, приближение выключателя к кровати или креслу и т.п.
Последствия ремонта. Веские причины – объединение нескольких комнат. Перенос, например, кухни в гостиную, разделение большого помещения на несколько комнат, переустановка входной двери и т.д.

Возможно, появилась возможность установки новой конструкции, а она не помещается на прежнее место.

Вывод новой линии

Этот способ считается наиболее безопасным. Вам необходимо просто добавить новый провод к своей распределительной коробке. Новое ответвление провода также позволит перенести изделие даже на противоположную стену.

Перед использованием этого способа, вам необходимо будет отключить электричество в своем доме, а затем выполнить демонтаж старой линии. Старую штробу можно замазать раствором и создать новую, где вам будет необходимо. Теперь вы можете уложить свой новый кабель в углубление, которое создали.

Как видите, в выполнении подобной задачи действительно нет ничего сложно. Справиться с подобной проблемой теперь может практически каждый человек. Для этого не потребуется особых навыков, так как вам поможет эта инструкция.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с наглядной демонстрацией и подробным объяснением, как правильно переделывать розетку:

Руководство, как правильно поменять розетку:

Поменять розетку самостоятельно под силу даже начинающему мастеру. Главное – соблюдать технику безопасности и строго придерживаться вышеперечисленных действий.

Если вам приходилось самостоятельно менять или переделывать розетку, пожалуйста поделитесь своим опытом с нашими читателями, расскажите о нюансах которые нужно знать тем, кто впервые сталкивается с подобной работой. Пишите комментарии, задавайте вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Что делать и как перенести розетку в другое место: 4 варианта