Оглавление
Устройство капельника для крыши
Капельники для крыши подразделяются в зависимости от места их установки на:
-
Фронтонные — доборы, смонтированные по краю фронтонного свеса. Их предназначение — отвести воду от фронтона здания на карниз и предотвратить попадание влаги в стропильную систему при косом дожде. Фронтонные капельники имеют 3 загиба, которые делят капельную планку на юбку, ступеньку и фартук.
-
Карнизные — капельники, установленные по кромке карнизного свеса и имеющие в отличие от фронтонных водоотводных элементов 2 загиба. Первый из них делит капельную планку на фартук, который закрепляется на карнизе, и юбку, направляющую влагу в желоба. А второй — служит как дополнительное ребро жёсткости на юбке капельника, придающее конструктивному узлу бòльшую прочность.
-
Фартуки капельники обратные — доборные компоненты, используемые на односкатных крышах или же на отдельных участках сложных конструкций, где сток воды направлен в одну сторону. Например, в сторону ендовы. Крепятся обратные капельники на лобовую доску и выполняют те же функции, что и обычные — защищают узел безконьковой крыши от намокания и отводят воду на кровельное покрытие, а оттуда в водосток.
Помимо этого, существуют парапетные капельники, предназначенные для защиты парапетных узлов, отливы-капельники, которые устанавливают в узле карнизного свеса мансарды, цокольные, фасадные и т. д.
Парапетный капельник предназначен для защиты парапетных узлов от проникания влаги
Изготавливают капельники на специальном оборудовании — листогибе, с которым несложно сделать защитные водонаправляющие доборы самостоятельно. Особенно это рационально при возведении фальцевой кровли, когда картины делают прямо на стройплощадке. При этом получаются обрезки кровельного материала, из которых в целях экономии целесообразно производить различные доборные элементы.
Механический станок листогиб используют для загиба металлических пластин при изготовлении панелей для фальцевой кровли и кровельных доборных элементов
Интересной альтернативой металлическим изделиям для мягких кровель являются декоративные погонажные фартуки капельники. Они представляют собой рулонный материал с наружным слоем из стального оцинкованного полимерного покрытия. Работать с такими доборами одно удовольствие: промазать специальной мастикой рабочий участок и просто развернуть по нему рулонный капельник.
Для мягкой кровли могут использоваться доборные элементы в виде рулонного материала
Видео: поворот капельника на угол
Правильная конструкция крыши с наличием капельника выглядит следующим образом:
- укрывной материал;
- карнизная планка;
- обрешётка и начальная обрешётка — сплошной настил с минимальными зазорами из 3–4 досок в районе карнизного свеса, ширина которого варьируется соответственно кровельному покрытию и регламентируется нормативными документами — СП 17.13330.2016. Кровли, СП 31–101–97, ТТК, СНиП II-26–76* и прочие;
- контробрешётка;
- гидроизоляционный слой;
- капельник;
- стропила;
- лобовая планка карнизного свеса;
-
кронштейны для водостока и водосточные желоба.
При таком устройстве, даже если присутствует большой снежный покров в районе карнизного узла, обеспечивается хороший приток воздуха в подкровельное пространство, что немаловажно для естественной вентиляции крыши
Карнизная планка и капельник
Нередко эти два доборных элемента сводят к одному понятию — отводу воды с кровли и устанавливают только один из них. Это является большой ошибкой при обустройстве крыши. Безусловно, они оба являются направляющими и влагозащитными компонентами. Однако карнизная планка не выводит конденсат, поскольку крепится под слой укрывного настила, в силу чего основная её функция — направление стока воды в желоба.
Между капельником и карнизной планкой прокладывается вентиляционная сетка
Капельник монтируется под гидроизоляционный слой, под которым расположен утеплитель, благодаря чему отводит капли конденсата, проникшие в него, и способствует сухости теплоизоляционной прослойки. В придачу, как вспомогательный элемент, он помогает карнизной планке направлять влагу в водосток. К тому же капельник помещают с таким изгибом, который сохраняет хороший воздушный зазор, а значит, гарантирует сухость подкровельного помещения.
Установка забора из профлиста — порядок работ
Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.
Земляные работы
Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.
Как правильно устанавливать опоры
После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.
- Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
- После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
- Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
- Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
- Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
- После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.
Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.
Монтаж лаг
Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.
Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.
Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить
Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов
Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.
Заполнение пролетов — пошаговая инструкция
Подготовительные работы. Если для возведения ограждения используется профлист одного размера, то специальная подготовка не требуется. Нужно только убрать защитную пленку с поверхности листов. Если же требуется подгонка одного или нескольких листов, то лучше сразу разметить их и обрезать углошлифовальной машиной.
Установка первого листа
Очень важно сразу задать правильный порядок монтажа. Лист нужно установить на расчетной высоте и прихватить его саморезом к лаге
Затем с помощью уровня выровнять его по горизонтали и закрутить саморез на противоположной стороне листа. После этого металлопрофиль полностью прикручивается к направляющей.
Заполнение пролетов. После того, как первый лист закреплен, остальные монтируются последовательно таким же образом. Обязательно нужно проверять горизонтальность каждого листа уровнем. Саморезы нужно затягивать так, чтобы резиновая шайба плотно прилегала к металлу.
Установка планки. Верхнюю кромку забора рекомендуется закрыть специальной планкой шириной 3 см. Она выполняет декоративную функцию и защищает верхний край листа от деформации. Планка крепится к профнастилу вытяжными заклепками с головками под цвет покрытия профлиста.
Полезная информация о доборных элементах забора
Планки и колпаки на кирпичном заборе
Такие конструкционные материалы относятся к доборным элементам ограждений, поэтому общая конструкция может обойтись и без их применения. Но любая мелочь всегда имеет своё назначение, поэтому применение планок для заборов, никогда не будет лишним, а лишь подчеркнёт целостность композиции.
Именно о таком материале и пойдёт речь ниже и видео в этой статье поможет нам лучше разобраться в данной теме.
Характеристики
Планки для кирпичных ограждений
Как правило, заборные планки изготавливаются методом холодного проката листовой стали с цинковым покрытием, без каких-либо швов и заклёпочных соединений. Как уже упоминалось выше, такой доборный элемент может гармонировать по цветовой гамме с любыми оттенками ограждений и для этого используется полиэстер или пурал, что, собственно, и позволяет изделию отражать любое значение RAL таблицы. Помимо этого полимерные покрытия позволяют раскрашивать конструкционный материал под какое-либо дерево или природный декоративный камень
Применение заборной планки для профнастила
- Наверное, чаще всего такие планки используются для заборов из профнастила, потому что они не только декорируют и защищают кромку от влаги, но и придают жёсткость конструкции, как багет любому холсту. Но, как вы понимаете, профлист может быть разным, поэтому и окантовка для него тоже выпускается по определённым размерам.
- Например, для листа МП20 делают планку 20x22x20 мм, а вот для С8 уже 20x10x20 мм. Помимо этих разновидностей производятся конструкционные элементы с загнутыми внутрь и прокатанными краями, что придаёт жёсткости как самой планке, так и листу в целом. Иногда заборы обшивают профнастилом с двух сторон, в таком случае доборные элементы делаются на заказ и могут быть от 80 мм по ширине.
Использование заборной планки для евроштакетника
Глядя на фото, расположенное выше, вы, безусловно, согласитесь с тем, без использования окантовки такой забор выглядел бы гораздо хуже. Но даже это не главное, потому что каждая штакетина в отдельности представляет собой довольно-таки слабый элемент, а при соединении их вместе доборным элементом прочность всей конструкции увеличивается.
Заборные колпаки и отливы
Забор с полным комплектом доборных элементов – колпаки, планки и отливы
Отливы обычно устанавливаются на заборы, имеющие парапет из бетона или декоративного кирпича и камня в качестве защиты от атмосферных осадков. Такой конструкционный доборный материал практически ничем не отличается от оконных отливов, потому что выполняет одинаковую функцию.
Отливы разного цвета
Такие элементы изготавливаются обычно методом холодного проката оцинкованной листовой стали и имеют полимерное или порошковое покрытие. Примечательно, что отливы зачастую изготавливаются кустарным методом, то есть, их делает какой-либо жестянщик своими руками по индивидуальному заказу. Благодаря этому можно заказывать изделия любой ширины, которая будет соответствовать толщине заборного парапета.
Жестяной колпак с полимерным покрытием
Колпаки для опор забора могут изготавливаться либо из бетона, либо из оцинкованной жести. Последний метод подразумевает гнутую листовую конструкцию, причём шовные соединения бывают зафиксированы заклёпками или шурупами, но также вы можете встретить более качественные изделия, где стыковка производится при помощи внутреннего фальца. Такой способ конструкционной сборки исключает затекание воды под колпак, то есть на торец опоры, от чего, конечно, возрастает и цена изделия.Покраска производится полимерным или порошковым способом.
Бетонные колпаки для опор
Не менее популярными являются колпаки для столбов из бетона, которые могут быть изготовлены из обычного либо декоративного (цветного) цемента. Для производства таких элементов используются формы из стеклопластика или полиуретана, которые заливаются на вибростоле. Такие изделия имеют преимущество перед жестью, потому что они не ржавеют после механических повреждений и к тому же их можно склеивать и заделывать на них выбоины.
Фото дизайна заборов из профлиста
Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.
Горизонтальный забор из профлиста
Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа
Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист
Вставки ковки и поликарбоната
Еще вариации на тему ковки
Окраска может быть неоднотонной
С нелинейным верхом нужно повозится
Материалы для изготовления заборных планок
Чтобы изготовить доборные детали, применяется оцинкованный лист, покрытый полимером. Цинк, которым покрывают элементы, обладает антикоррозийными свойствами, а потому с успехом используется в этой области.
Если же поверх цинка наносится полимерный слой, то защитные свойства в несколько раз усиливаются, и становятся не только декоративным пунктом. На данный момент одним из самых популярных защитных составов стал пурал и полиэстерол.
Составы хороши при любой погода, и дополнительно защищают от механического воздействия. Кроме того, они обладают устойчивостью к колеру.
Достоинства стали с полимерным покрытием
В чем особенности материала, покрытого полимером? Это:
- служение, которое достигает 10 лет и более;
- стойкая устойчивость к коррозии;
- покрытие будет отличным вариантом, если нужно защитить материал от перепадов температур, палящего солнца или повышенной влажности;
- опять же на покрытие приятно смотреть, да и цветопередачей оно обладает отличной;
- цветов достаточное количество, чтобы угодить покупателю;
- покрытие обладает механической прочностью.
Что выберете?
С покрытиемБез него
Ну и, наконец, стоимость такого покрытия не слишком высока.
Полезная информация о доборных элементах забора
Конечно, использование верхних планок относят к дополнительным элементам, поэтому использовать их вовсе не обязательно. Однако крепкий, цельный и эстетически привлекательный забор складывается из мелочей, поэтому дополнительное крепление лишним никогда не будет.
Итак, давайте разберем, чем же могут быть полезны доборные конструкции.
Характеристики
У планок есть несколько важных особенностей:
- Изделие выполняется из закаленного материала и покрывается полиэстером, благодаря чему его окрашивают в разные цвета, гармонирующий с забором.
- Изделия используются для заборов из профнастила, так как, помимо декорирования, придают композиции жесткость.
- Если использовать для отдельных листов штакетника, то прочность общей конструкции увеличится.
Материалы для изготовления заборных планок
Для производства доборных элементов для ограждения используется листовая холоднокатаная оцинкованная сталь с полимерным покрытием.
Нанесение дополнительного полимерного слоя усиливает защиту готового изделия. Самыми распространенными видами полимерного покрытия являются полиэстер и пурал. Они подходят для любых климатических условий и отличаются высокой стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям.
Форма классической заборной планки
Достоинства стали с полимерным покрытием
Заборные планки из стали с полимерным покрытием обладают следующими преимуществами:
- долговечность – гарантийный срок службы не менее 10 лет;
- стойкость к ржавлению;
- устойчивость к температурным перепадам, влаге и ультрафиолету;
- декоративность;
- широкая палитра расцветок;
- легкий вес при хорошей механической прочности;
- доступная цена.
Особенности монтажа
Ветровой уголок для профлиста монтируют после установки кровельного покрытия. В пошаговой схеме монтажа для классической и сегментной модели есть разница.
Классический вариант крепится так:
- планки на торец укладывают снизу вверх – от карниза к коньку, с нахлестом в 5–10 см;
- элементы выравнивают так, чтобы нижний край с кровлей составлял ровную линию;
- после выравнивания планку закрепляют саморезами в боковой и верхней части с шагом в 50–60 см.
Сегментная планка крепится следующим образом:
- элементы устанавливают снизу вверх;
- выравнивают по нижнему краю;
- крепить нужно сбоку, только в местах нахлеста;
- второй саморез вкручивают в торец образовавшейся «ступеньки».
Зачем нужна горизонтальная планка
Чтобы изгороди была прочной, ее изготавливают из металлического листа толщиной в полсантиметра. Однако забор, при изгибании по волнам, не отличается прочностью. Да, у него есть некоторая жесткость, но чаще ее обеспечивают горизонтальные планки. Причем жесткость забора зависит от того, где они находятся, и в каких количествах.
Использование дополнительных лаг приводит к тому, что появляются необоснованные траты, а верх забора принимает незаконченный вид, что делает забор малопривлекательным. Альтернативой являются дополнительные элементы, которые выполняются из профнастила.
Виды усиливающих декоративных элементов
Один из важнейших элементов, приходящих на ум, когда речь заходит о декоративных элементах – это верхняя планка. Ее делают из того же, из чего изготавливают забор. Размеры индивидуальные – учитывается ширина полотна.
П-образная планка из профнастила.
Подбирается П-образная планка из профнастила, которая имеет как свои достоинства, так и недостатки. К первым относятся:
- прочность, которая добавляется полотну по длине изделия;
- верхнюю планку из профнастила просто изготавливать, поэтому количество предложений на рынке по ней высоко;
- планка из профнастила немного весит – из-за этого нет дополнительной нагрузки на оградительное сооружение;
- низкая цена.
Однако есть и минусы, среди которых:
- недостаточная защита от ржавчины;
- некоторым планка из профнастила кажется не слишком привлекательной.
Устанавливаем планки?
Однозначно даНужно подуматьВсе таки нет
Как крепить?
Работы по монтажу на крыше проводятся на высоте, поэтому с ними лучше справляются профессионалы. А также важную роль играет соблюдение всех правил техники безопасности. Строителю запрещено работать в одиночку, без снаряжения и страховки. Поднимаясь на крышу, он должен сразу взять с собой набор инструментов.
Для монтажа, помимо самих планок, понадобятся:
- карандаш и шнур;
- рулетка;
- ножницы для металла;
- саморезы или гвозди с плоским верхом, не менее 15 штук на метр;
- молоток и шуруповерт;
- лазерный уровень.
Перед началом работы предварительно проверяют систему водостока крыши. Она состоит из желобов, воронок, труб и других промежуточных элементов. Каналы для воды постоянно очищают крышу от налипшего снега и скопившейся воды. Детали для стока в большинстве случаев применяются из металла, так как хрупкий пластик может не выдержать низких температур. В первую очередь нужно присоединить крюки и кронштейны, разместить сточные желоба. Крюки устанавливают на 2-3 сантиметра ниже плоскости ската крыши. Чем ближе держатель расположен к водосточной трубе, тем больше делается отступ при креплении. Этим достигается оптимальный уровень наклона желобов, чтобы влага не задерживалась и стекала. Пропускная способность зависит от площади водосборников и их конструктивных особенностей.
Крюки и кронштейны закрепляют на расстоянии 90-100 сантиметров. Чтобы вывести всю жидкость из системы желобов протяженностью в 10 м, монтируют отводящую трубу диаметром не менее 10 см. На следующем этапе нужно подготовить накладные планки. Рейки из тонкого металла с оцинковкой имеют в среднем толщину не более 0.7 мм. Размеры зависят от габаритов кровли. Если под краем профнастила находится доска шириной 60 мм, используют усиленные профили с длинным вертикальным плечом. Опытный мастер может изготовить деталь из стальной ленты, загибая на верстаке при помощи киянки. Затем самодельную планку с нужным углом подгоняют по размерам и красят, чтобы защитить оцинковку от повреждения песком.
Далее выполняют несколько действий.
- Проводят ровную карнизную линию. Для этого применяются уровень и рулетка. На расстоянии 1/3 и 2/3 от свеса наносят две черты. Они нужны для равномерного забивания гвоздей в верхней части.
- Подрезают концы стропил и прикрепляют карнизную доску. Она собирается из частей, оставшихся от монтажа обрешетки. Прибивают панель по разметке, используя шнур. Деревянные части пропитывают специальным составом или закрашивают на торцах от гниения.
- Начинать монтаж планки нужно, отступив 2 см от торца, где вбивается первый гвоздь. Следующие гвозди вбиваются с соблюдением шага в 30 см, по обеим линиям, так чтобы получился шахматный порядок.
- Теперь можно закрепить внахлест остальные части планки, стыки желательно дополнительно фиксировать гвоздями, чтобы не коробились. Последнюю часть накладки загибают на торец и крепят, отступив от края 2 см. Саморезы или шурупы по всей длине утапливают внутрь, чтобы головки не мешали дальнейшей укладке профнастила.
Зачем нужна П-образная планка для забора из профнастила
П-планка для забора из профнастила выполняет сразу три функции:
- Защищает кромку листа от попадания влаги . У профнастила с любым покрытием есть два самых уязвимых для коррозии места: точки крепления и края листа. В этих местах антикоррозионное покрытие повреждено, поэтому их нужно защищать от воздействия влаги. В точках крепления для этого используют саморезы с самогерметизирующейся прокладкой, а на кромках — П-образные планки для профнастила.
- Увеличивает жесткость листа. Несмотря на небольшую толщину металла, П-образная планка для профнастила, установленная ограждение, — это еще одно ребро жесткости, которое равномерно распределяет нагрузку по всей ширине листа. Благодаря этому верхняя часть ограждения не будет деформироваться при ударе, например, футбольным мячом.
- Делает ограждение более эстетичным . Из-за трапециевидных гофр верхняя часть ограждения из профилированного листа выглядит рваной и незавершенной. Как декоративные элементы, заборные планки для профнастила скрывают волнообразный край листа, придавая ограждению правильный прямоугольный силуэт.
Декоративная планка на забор из профнастила не нужна, только если речь идет о временном ограждении, или когда в качестве каркаса используется стальная рама. В первом случае дизайн не имеет существенного значения, да и кромочная коррозия просто не успеет сильно повредить лист, а во втором случае край металлопрофиля будет защищать сама рама.
Описание и назначение
Концевая часть кровли, выходящая за наружные стены строения, называется свесом. Фасады защищаются фронтальными свесами, установленными на крышах с одним или двумя скатами. Карнизные свесы не менее важны в здании. Они, в отличие от фронтальных, выдаются над боковыми частями здания. Основу конструкции составляют стропила, выдвигающиеся за кровлю на расстояние до 60-70 см. Если скаты высокие, скос допускается более узкий.
Чтобы опереть свес на ноги стропил, строители приделывают к ним куски деревянной доски малого сечения. Соединение вспомогательных деталей с обрешеткой дает возможность установить лобовую доску. На нее затем монтируется концевая деталь – карнизная планка. Такие рейки усиливают прочность и устойчивость, несут ряд защитных функций. Укрепляя плоскость покрытия, доборы придают всему строению законченный и эстетичный вид.
Карнизная планка – важный элемент на кровле. Если выпадают обильные осадки в виде дождя или снега, металлическая конструкция защитит дом и продлит эксплуатацию крыши. Специалисты называют полезные функции планки.
- Защита строения от избыточной влажности. Накапливаясь, потоки теплого воздуха в большом количестве устремляются вверх, к крыше. Согласно законам физики в результате столкновения теплых воздушных масс с холодной поверхностью профнастила на нем появляется конденсат и оседает под крышей. Поскольку внутренняя часть пирога кровли содержит бруски из дерева, попадание влаги опасно. На балках обрешетки могут возникнуть процессы гниения. В нездоровой среде способны размножаться плесень и грибок. Небольшие капли выдуваются воздухом и блокируются гидроизоляцией, но этого недостаточно. С целью защиты от влаги свес оборудуется Г- образной карнизной планкой. Деталь монтируется на карниз и уходит по вертикали под плоскость. Основная часть скопившейся воды стекает вдоль нее и по желобу уходит вниз, к земле. Дополняют конструкцию еще две детали: перфорированное полотно или софиты, монтируемые под свесом, и накладка, закрепляемая на карнизе, с сечением в форме буквы J.
- Сопротивление порывам ветра. Карнизная планка относится к классу ветровых, наряду с капельником и коньком крыши. Места соединения настила с водостоком полностью закрываются строительным узлом. Поэтому ветер не проникает под кровлю и не заносит мелкие капли дождя, не срывает крышу. Как показывает многолетняя практика, без планки крыша не удерживается и неизбежно будет подвергаться деформации. Вода и снег также отбрасываются от преграды на свесе. Осадки падают вниз, и кровельный пирог остается сухим даже в сильный ливень.
- Аккуратный и эстетичный вид. Стропила и края деревянной решетки при монтаже закрывают от внешних воздействий. С таким элементом, как карнизная рейка, кровля выглядит завершенной. Если планку выбрать такого же цвета, что и покрытие, комплект будет идеальным.
Карнизная планка и капельник – сходные по виду дополнительные элементы конструкции крыши. Их иногда путают, поскольку обе детали способствуют водоотведению. Но крепятся планки в разных местах и нужны для разных целей. Место установки капельника – нога стропила. Рейка устанавливается так, что заходит непосредственно под слой гидроизоляционной мембраны. Капельник свешивается вниз и отводит небольшое количество влаги, которая накопилась внутри на изоляции. Таким образом, влага не задерживается на обрешетке и фронтальной доске.
Приступают к установке капельника на начальном этапе строительства здания, как только начался монтаж плоскости крыши, и появились стропила. После того как оборудуют кровельный пирог из необходимых слоев, готовую конструкцию укомплектовывают карнизной планкой. Деталь прикрепляют на самом верху, под профнастилом или черепицей. Подводится изделие к водосточному желобу, в то время как капельник остается под ним, защищая стены.
Виды и модели планок
Верхний завершающий профиль для заборов изготавливают из того же листового материала, покрытого полимерным защитным слоем. Сталь протягивается через валики холодным прокатом, в результате чего формируется необходимый профиль. Затем сталь покрывается слоем цинка и подкрашенным полимером. В качестве финишного покрытия используется полиэстер или пурал. Толщина полимерного слоя — от 25 мкм.
За счет двойной защиты планки для забора из профнастила обладают высокой устойчивостью к коррозии. Производители металлопрофильных изделий выпускают защитные окантовки в той же цветовой гамме, что и коллекции профлиста.
Длина планок, поступающих в продажу, — 2 м, но у производителя можно заказать профильную окантовку любой длины (до 6 м), если пролеты заборных секций из профнастила длиннее стандартных размеров. В таких случаях заказ планок нестандартной длины оправдан отсутствием продольных стыков.
Торцевая планка для профнастила выбирается в зависимости от типа листов металлопрофиля, глубины его волны:
- под профнастил С8 выпускают профили 20х20х8 мм;
- для листов металлопрофиля марки С10 — 20х20х10 мм;
- профнастил с более глубокой волной С20 накрывается окантовкой 20х20х20.
Планки выпускают с профилем 2 видов сложности, которые влияют на их стоимость и эффективность:
- П-образные без капельника. Жесткость создается за счет завальцованных краев.
- П-образный профиль, имеющий капельник с одной стороны. Внешне он отличается загнутым наружу с одной стороны краем. Такая форма лучше защищает забор из профнастила с внешней стороны от ниспадающих водных потоков во время дождя и увеличивает срок службы всей конструкции.
Монтаж ветровой планки для профнастила
Крепление ветровой планки профнастила — очень простая задача. Наверное, самая простая среди всех кровельных работ при монтаже крыши из профнастила. Поэтому, если вас не пугают высотные работы, вы сможете сделать это самостоятельно.
Устанавливают этот фасонный элемент после укладки кровельного покрытия, но до монтажа конька. При этом, до того как крепить ветровую планку на профнастил, нужно полностью оформить карнизный свес. За исключением софитов — их можно ставить одновременно и с торца, и со стороны карниза.
Перед тем как установить ветровую планку на профнастил, закрепите на фронтонном свесе опорную доску шириной 80–100 мм, толщиной 25–30 мм. Такая доска называется торцевой, и именно к ней крепится доборной элемент.
Вместо доски можно использовать брус 40х40, но в этом случае нужны удлиненные саморезы, чтобы надежно прикрепить торцевой уголок.
После монтажа торцевой доски выполняется установка ветровой планки для профнастила:
- Монтаж начинается со стороны свеса.
- Край первой планки со стороны свеса подрезается так, чтобы его можно было загнуть и закрыть верхние волны профнастила.
- Первая планка укладывается на крышу, выравнивается и закрепляется.
- Места прилегания края фасонного элемента к доске и профнастилу промазываются герметиком для лучшей защиты от влаги.
- Для крепления используют те же саморезы, что и для установки профлиста. У них обязательно должна быть самогерметизирующаяся резиновая шайба, которая будет предохранять отверстие от коррозии.
- Саморезы ввинчиваются с шагом 40–50 мм по одной линии.
- Сбоку саморезы закручиваются в торцевую доску, сверху — в обрешетку крыши. При этом они должны быть достаточно длинными, чтобы глубоко войти в дерево.
- Установка торцевой планки на профнастил выполняется с нахлестом 50–100 мм в зависимости от и в месте строительства.
- Торцы закрывают заглушками и уплотнителями.
- Места креплений торцевой планки профнастила промазываются краской в тон. Также для этого можно использовать плотные антикоррозионные составы, но это сильно ухудшит вид торца крыши.
Для вкручивания саморезов лучше использовать шуруповерт — так вы точно выставите усилие и не перетянете. Впрочем, всю работу можно сделать вручную, но займет это намного больше времени.
Только саморезы, никаких гвоздей
Не пытайтесь крепить фасонные элементы гвоздями. Экономия будет минимальна, а коррозия через незащищенные ничем отверстия начнется в разы раньше.
После установки убедитесь, что не осталось никаких зазоров. Если они есть, пусть небольшие, замажьте их — даже миниатюрного отверстия достаточно, чтобы в подкровельное пространство смогли забраться мелкие животные.
Наглядно процесс монтажа торцевой планки на кровлю из профнастила показан на видео:
