Оргалит, применение в строительстве и отделке

Методы распила ЛДСП без сколов

Распиловка ЛДСП на больших предприятиях по деревообработке производится на специальном форматно-раскроечном станке. Небольшие мастерские, производящие мебель,  тоже приобретают такой, но стоит он дорого, поэтому, как домашний инструмент нецелесообразен.
Если возникает вопрос, как распилить ЛДСП без сколов, то в качестве альтернативных методов для резки можно выбрать пиление с помощью ножовки, циркулярки, фрезы для ЛДСП или электролобзиком.

С применением ножовки

Пилить ДСП без сколов ручной ножовкой непросто также, как пилить ЛДСП лобзиком. Хотя это дешёвый и доступный способ.

Сначала нужно линию распила прорезать ножом, провести гвоздём или шилом, а после этого наклеить малярный скотч, для защиты верхнего ламинированного слоя. Затем под углом в 30 градусов аккуратно, сильно не нажимая, разрезать материал. Выбранная пилка ножовки должна быть с мелкими зубьями, чтобы срез был максимально ровный.

Ножовка может оставить повреждения, что устраняется при помощи ленточной шлифмашинки, выставленного перпендикулярно, для последующего кромкооблицовывания.

На конечном этапе стоит обработать срезы наждачной мелкой бумагой и закрыть гибким профилем.

Электролобзиком

Часто для раскроя ЛДСП применяют электролобзик. Основное условие, чтобы аккуратно отрезать плиту – зубья маленького размера.

Электролобзик дисковую пилу заменить не сможет, т. к. его в основном используют в качестве режущего инструмента для небольших участков плит. Работать им нужно без сильного нажима, плавно и не слишком быстро. Если распиловщик ЛДСП не имеет опыта, то с обратной стороны могут появляться небольшие сколы, однако с практикой качество и внешний вид распила будут улучшаться.

Циркулярной пилой

Если возникает вопрос, чем пилить ДСП и какой инструмент выбрать, то вполне подойдёт циркулярка. Её ещё часто называют дисковой пилой. Это дисковый инструмент, закреплённый на столе. Многие интересуются, каким диском для циркулярной пилы пользоваться. Циркулярный диск понадобится с мелкими зубьями. Нарезка получается более качественной, чем при использовании лобзика.

Для большей точности стоит разметить направляющие, а также не работать на слишком больших оборотах.

Распил форматно раскроечным станком

Применение распиловочного станка гарантирует аккуратность распила и полное отсутствие сколов. Такие станки используются на производстве и считаются специализированным оборудованием.

Его основные составляющие:

Каретка. Допускает движение подвижного стола, но плита закреплена в нужном положении.
Пильный узел. Имеет два плоских диска из металла: первый делает предварительное подпиливание, второй – распиливает окончательно насквозь.
Станина.
На неё полностью опирается механизм

Устраняет вибрацию и добавляет устойчивость, что важно для качества среза.

Три рабочих стола:
1-й: расположение узла.
2-й (подвижный): подача плит для распила.
3-й: поддержание отпиленных частей.

Виды распилочных станков зависят от времени непрерывной работы:

  • лёгкие – 5 ч;
  • средние – не более 10 ч;
  • тяжёлые – не больше 20 ч.

При настройке станка имеют значение:
глубина реза;
положение плиты;
угол распила.

Распил происходит следующим образом:

  • плита неподвижно фиксируется к столу (подвижной каретке);
  • заготовка позиционируется по размерной линейке и запускается пильный узел;
  • когда диск наберёт нужную скорость, стол будет двигаться вперед вместе с плитой-заготовкой и попадать на него.

Применение форматно-раскроечных станков целесообразно для массового производства, а не для единичных случаев. Для разового самостоятельного использования вы вполне подберете инструмент попроще или закажите распил специалистам.

Пиление с подрезанием

Распил с подрезанием выполняется так:

  • шина – линейка фиксируется к плите с помощью струбцин на линии разметки;
  • по линии предварительно производится рез с одной стороны глубиной около 0,1-0,3 см;
  • далее с другой стороны плита разрезается окончательно насквозь.

Если всё сделать аккуратно, то никаких сколов не появится.

Инструменты и материалы

Если есть возможность, лучше всего производить распил ДСП ручным фрезером, с использованием самодельных направляющих. Такой способ не слишком удобен при раскрое больших листов, ведь при работе с этим инструментом требуется стол. Кроме того, при этом методе приходится часто менять фрезы. Зато в результате вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик – наиболее популярный инструмент для распила ДСП

Некоторые мастера используют в своей работе электролобзик, однако, при отсутствии навыка, трудно выполнить срез ровно, да и сколы могут образоваться.

Можно попробовать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными вовнутрь, предназначенное для ламината. Производить распил электролобзиком следует увеличив обороты, с небольшой подачей, чтобы не образовывались проломы.

Если такие методы вам не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних условиях, подготовим к работе:

  • ножовку с мелкими зубьями (лучше всего подойдет та, которая предназначена для работ по металлу). При этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
  • бумажную клеющую ленту;
  • напильник для черновой обработки косильной лески среза;
  • наждачную бумагу для чистовой обработки косильной лески среза.

Универсальный резак

Универсальный резак называют по-разному. У него много производителей. Когда мы покупали свой инструмент одним из ведущих производителей был Bosch.

Инструмент недешевый. Но купив его, обходиться чем-то другим, вы уже не сможете.

Резак, в отличие от всех других инструментов, совершает колебательные движения.

Мы используем в основном два основных вида пилок : широкую – 25мм*40мм и узкую 10мм*20мм.

Очень часто при монтаже, нужно подрезать ПВХ панель по месту. Часто сделать это можно только бошевским резаком. Никаким другим инструментом подлезть в сложные места нельзя.

Резак очень упрощает работу и ускоряет ее. Резать стеновые изделия можно вдоль и поперек. Можно даже срезать верхний или нижний слой панели.

Поговорим о минусах. Цена инструмента и расходников к нему зашкаливает. Например, пилка для лобзика обойдется в 100р, а пилка для резака в 800р. Пилки быстро приходят в негодность.

МДФ панели являются отличным отделочным материалом. Простота монтажа делает их, пожалуй, одним из лучших вариантов отделки коридора, прихожей, лоджии, офиса и т.д.. Панели из МДФ можно монтировать как на потолок, так и на стены. Так же, панели МДФ можно монтировать в паре с кафельной плиткой, пластиковой или деревянной вагонкой. Это возможно, благодаря специальным соединительным профилям. Однако МДФ не рекомендуется использовать во влажных помещениях, так как они изготовлены из древесной пыли, а по природе древесина от влаги разбухает.

Монтаж МДФ панелей производиться на обрешетку из деревянных брусов, но древесина сама по себе вещь не дешевая, и чтобы сэкономить на обрешетке, рекомендую собрать ее из профилей CD, UD для гипсокартона.

Монтаж МДФ панелей.

Объясню монтаж панелей на примере лоджии. Аналогично монтируются панели в любых других помещениях.

Сборку обрешетки начинаем с прикручивания профиля UD к потолку и полу по всему периметру лоджии. Профиль крепим как всегда на пластиковые дюбеля с саморезами. Так же не забываем соблюдать вертикальность по отвесу. Верхний профиль должен совпадать с нижним.

Если в помещении присутствует подоконник, то под ним тоже необходимо прикрутить профиль UD.

Следующим шагом закрепляем профиль CD во всех углах. Так же, закрепляем прямые подвесы для горизонтальных профилей. Горизонтальные профиля крепить лучше всего через 40-50 см. или их можно закрепить на уровне колена, пояса и плеча.

Закрепляем горизонтальные профиля. Отмеряем расстояние между угловыми CD профилями, прибавляем 8 см для того чтобы вырезать “ухо”. Вырезаем с двух краев “ухо” и крепим к угловым профилям.

Если не хватает длины профиля, а под рукой нет соединителя для CD профиля, не стоит все бросать и бежать в магазин. Соединитель очень просто сделать самому. Для этого отрезаем кусочек CD профиля длиной 12 см и срезаем закругленные концы.

Ламинированный оргалит

Лицевая сторона оргалита может быть облагорожена за счет любого материала — от лака до пластика. За счет нанесения дополнительных декоративных отделочных веществ плита может быть любого цвета, фактуры и иметь рисунок.

Для декоративной отделки помещений и изготовления корпусной мебели принято использовать ламинированный оргалит — покрытие лицевой поверхности плиты пленкой из пластика. Такой оргалит относится к высшему классу ДВП и его цена несколько выше других плит.

В свою очередь, его стоимость весьма оправдана и соответствует эксплуатационным качествам, среди которых стоит отметить:

  • стойкость к механическим повреждениям: ламинирование предотвращает появление царапин и сколов;
  • практичность при эксплуатации: ламинированные поверхности не впитывают грязь и влагу, отталкивают пыль и очень легко очищаются даже без применения чистящих средств;
  • долгий срок эксплуатации: ламинированное покрытие доказало свою долговечность на практике, и многие производители гарантируют, что оно может прослужить до 20 лет;
  • декоративные свойства: за счет пленочного покрытия можно имитировать любые материалы (камень, кирпич, мрамор, керамическую плитку), а также создать любую цветовую палитру или фантазийный орнамент.


Ламинирование защищает оргалит от механических повреждений В свою очередь, качество ламинирования может разниться, что отражается на цене оргалита.

Насадка 3. Фирмы Bosch. Дерево и металл.

Моя любимая насадка (была). Пилил ею много, но сталь я ей пилить не буду – жалко.Теперь выводы по самодельной насадке из диска от болгарки. Диск стоит новый 18 рублей. Я использовал отбракованный с отломанным краем. С дефектом он стал пилить ещё лучше нового. Пилит всё – кафель, керамику, стекло, сталь и пр. По дереву не пробовал, но думаю плохо будет пилить. По дереву зубчики нужны. Пропилит, конечно, но не удобно. Фотографии насадок, как наглядное представление, что из диска можно выгрызть любую из них. Придать можно любую форму – прямую, скруглённую, узкую, широкую. Покороче, длиннее.Из одного диска получается куча насадок. Недорого и хорошо. Поистине универсальная насадка своими руками.Спасибо.

Резка ламината болгаркой

Это один из самых удачных инструментов, используемых для раскройки и нарезки строительных материалов. Высокие обороты вращения отрезного круга обеспечивают высочайшее качество нарезки ламината. Для того чтобы отрезать часть панели ламината, достаточно уложить материал на край стола или верстака, зафиксировать его, и с небольшим усилием плавно выполнить надрез вдоль косильной лески разметки. Благодаря огромной мощности резать ламинат можно любой толщины.

Одной рукой можно резать только при наличии специальной опорной пяты

К сведению! Угловой шлифмашинкой нельзя резать ламели на основе ПВХ. В этом случае леска реза получается неровной, пластик оплавляется и вытекает из зоны контакта.

Резать мягкую древесную панель можно практически любым отрезным кругом. Лучше всего для резки ламината болгаркой подойдет диск диаметром 110-125 мм и толщиной 0,8-1,5 мм. Различного рода алмазные и нитрид-борные круги на металлической основе справляются с задачей немного хуже.

Для того чтобы резать ламинат, достаточно небольшой машинки мощностью 300-500 Вт. При наличии определенного опыта разрез можно выполнить даже одной рукой.

Облицовка стен панелями МДФ

Здравствуйте друзья-читатели сайта dompodklych.ru.

Надеюсь что я не зря веду его.

Тема сегодняшней статьи — облицовка панелями МДФ . Как известно, способов облагораживания стен и потолков великое множество. Будь то обои, пластик, кафель или штукатурка. И каждый вид отделки не везде подходит. Так например. кафелем спальню вряд ли кто будет обкладывать. Сегодня я расскажу о таком виде отделки как облицовка МДФ. Кстати им можно облицовывать как стены так и потолки.

МДФ панели прекрасно смотрятся в прихожих, коридорах, кабинетах и даже в столовых. Так же и в других, сухих, подсобных помещениях. Их можно монтировать как на всю стену, так и на ее часть, комбинируя с другими видами отделки.

Здесь самое главное набрать правильно обрешетку. Ее можно набирать как из деревянных брусков, 40 мм. или 50 мм., так и из металлических профилей для гипсокартона. Берем брус и прибиваем вдоль стены по полу или по потолку. Это в зависимости куда наклонена стена. Если наклон стены наружу, то сначала крепим брус по полу. Затем с помощью отвеса или уровня, крепим брус на потолке. Если наклон стены во внутрь, то делаем наоборот, сначала потолок, затем пол. Для большей точности, можно между этими двумя брусами натянуть нитки, в начале, в конце и пару по средине, в зависимости от длины стены. Так будет легче выставлять остальные брусы, которые нужно крепить к стене по горизонтали. Делается это с помощью перфоратора, дюбелей и различных подкладок. Брусы нужно распределить так чтоб они располагались примерно в 40-50 см. друг от друга. Если будет больше, то при нажатии на готовую стену она будет прогибаться. А это не есть хорошо.

Это если панели будем крепить по высоте. А если вдоль стены (горизонтально), что тоже красиво смотрится, то обрешетку набираем так же, только не между потолком и полом, а между двумя боковыми стенами.

Точно так же набираем обрешетку и из профилей. Как для гипсокартона, только CD профиля должны идти поперек панелей МДФ.

Вся обрешетка должна быть жестко закреплена.

Теперь сложите четыре панели на полу и замерьте общую ширину. С учетом этой ширины рассчитайте сколько панелей пойдет на стену, и главное какой кусок придется вставить последним. Если он будет меньше 3-5 см., то целесообразно обрезать первую панель так чтоб последняя была примерно такого же размера. И легче вставить и смотреться будет лучше.

Теперь собственно сам монтаж. Здесь сложного, в принципе, нет ни чего. Техника монтажа чем то похожа на монтаж пластиковых панелей. Берем первую полосу, обрезаем ( элекро лобзиком ) по длине и если нужно по ширине, ставим ее в угол, выравниваем по уровню и прихватываем саморезами по самому краю. Теперь нам понадобятся, так называемые, «клеймера» — специальные скобы для крепления МДФ панелей. В комплекте с клеймерами обычно идут и гвоздики, но я в место них использую саморезы. Пока гвоздики по прибиваешь — не один раз по пальцам попадешь, да и есть риск что они могут ослабнуть. А саморезами и надежней и безопасней.

На данных фото мне повезло — обрешетку ставить не надо было, так как стены были сделаны из OSB листов. Но принцип сборки такой же.

И так прикрутили первую панель, с другой ее стороны, на против брусов или профилей, вставляете клеймера, и с помощью гвоздиков или, как я, саморезов, закрепляете ее. Берете вторую панель, подгоняете по длине и вставляете в замок. С другой стороны опять вставляете клеймера и крепите. И так далее. Желательно каждую полосу или хотя бы через одну — две, проверять уровень. Потому как он очень легко сбивается и постоянно необходимо его корректировать.

Теперь что касается потолка. Панели располагать в направлении от двери, если это глухое помещение. Или в направлении окна, если оно имеется.

Для того чтоб облагородить углы, существует МДФ — уголок. Он универсальный, как наружный, так и внутренний. Им обклеивать лучше всего после монтажа плинтуса, так как в углах он дает выпуклости и плинтус с уголком не станут плотно в угол. Поэтому я сначала укладываю половое покрытие, затем плинтус, и только потом вклеиваю МДФ уголки. Резать их нужно ручным лобзиком или просто полотном по металлу

Но очень осторожно, так как склеены они обычной бумагой и имеют свойство легко рваться. Если есть возможность то наружные углы я использую пластиковые, подобрав их по цвету

Или же, промазывая МДФ уголки клеем, типа жидких гвоздей, я наношу клей и в середину уголка. Таким образом при застывании, хоть как то укрепляется угол.

Ну вот в принципе и все. Теперь вы знаете как правильно делается облицовка панелями МДФ . И надеюсь сможете это сделать сами. А по сему Удачи вам! И до новых встреч на страницах моего сайта dompodklych.ru.

Жду ваших комментариев.

Чтобы получать новости с моего сайта заполните форму ниже:

Особенности распила ДВП

Несмотря на то что ДВП и ДСП являются разными материалами процесс распила и у них довольно схож. Для того чтобы выполнить распил ДВП необходимо подготовить такие инструменты, как электрический лобзик, маркер, рулетку.

Перед распилом важно выполнить четкий чертеж будущей детали и нанести его на поверхность плиты так, чтобы в процессе пиления не возникало замешательств по поводу “какая линия правильная”. По словам мастеров, большая часть ошибок, приводящих к порче материала, приходится именно на этот этап.
Для того чтобы осуществить распил плиту требуется положить на горизонтальную поверхность

Поверхность должна быть удобной и не мешать распиливанию. Электрический лобзик должен располагаться с правой стороны от материала, который необходимо распилить. Так, линия разметки и пилки будет хорошо видна, что обеспечит качественный результат.
Держать лобзик необходимо двумя руками, аккуратно и плавно проводя разрез по разметочной линии. Чрезмерные усилия прилагать не рекомендуется, так как можно нанести повреждения.

Распил материала при необходимости лучше заказывать у опытных специалистов, это заметно сэкономить время и усилия.

Плотность, масса, толщина листов

Технология производства древесно-волокнистых плит позволяет делать их разной плотности. В зависимости от плотности они имеют различные технические характеристики и область применения. Различают такие виды ДВП:

  • Малой плотности. Называют еще мягкими, обозначаться могут при помощи приставленной буквы «М» — ДВП-М. Довольно рыхлый материал плотностью 200- 350 кг/м³. Толщина листа может быть 8, 12, 16, 25 мм. При желании можно найти до 40 мм. Используются обычно для звукоизоляции или как отделочные/обшивочные в местах, не подвергающихся нагрузке. ДВП малой плотности имеет рыхлую структуру, используется как утепление и звукоизоляция
  • Средней плотности — до 850 кг/м³, толщина листа может быть 8, 12, 16, 25 мм. По классификации проходят тоже как мягкие.
  • Полутвердые — от 860 до 900 кг/м³, толщина листа 6, 8, 12 мм.
  • Твердые (ДВП Т) — 950 кг/м³, толщина листа 2.5, 3.2, 4.5 и 6 мм.
  • Сверхтвердые (ДВП-СТ) — 960-1000 кг/м³, могут быть толщиной 2.5, 3.2, 4.5 и 6 мм.

Твердые и сверхтвердые марки применяют там, где важна стойкость к механическим воздействиям. В бытовом строительстве и отделке домов/квартир, ДВП-Т кладут на пол, могут обшивать ими стены.

Виды твердых плит

При всем при том, твердые древесно-волокнистые плиты общего назначения бывают нескольких видов — с разными лицевой и тыльной сторонами. Согласно ГОСТу, твердые древесно-волокнистые плиты имеют такую маркировку:

  • Т – твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью. Часто называются еще «техническим» ДВП. Используется для работ, в которых не важен внешний вид.
  • Т-П – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем. Это так называемый оргалит. Применяется в мебельной промышленности для задних стенок в шкафах, столах и т.д. Выбор расцветок широк
  • Т-С – твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы. Одна сторона листа имеет тот же цвет, но гладкая, как покрытая лаком. Может применяться для обшивки каркасных построек изнутри. Требует минимальных отделочных работ. На такую поверхность стразу можно клеить обои, но снимать их будет очень неудобно. А вот шпаклевка на заглаженную поверхность ложится плохо — скатывается.
  • Т-СП – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем из мелкоразмолотой древесной массы. Может использоваться как финишный отделочный материал.

Марки твердого ДВП могут быть двух классах — А и B. Их отличают по качеству. Как видите, даже в одном классе есть разные материалы. При одинаковых (или почти одинаковых) технических характеристиках, имеют они различные области применения.

Подвиды сверхтвердых волокнистых плит

Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты, в бытовом строительстве и ремонте используются редко — слишком большая цена, а высокие плотность и жесткость могут быть и не востребована. Иногда чрезмерная жесткость может быть неудобной.

По стандарту есть два вида такого материала:

  • СТ – «строительная» марка, не слишком привлекательная внешне;
  • СТ-С – с гладким лицевым слоем — мелкоразмолотая древесная масса уплотнена до очень гладкого состояния. Плотные и гладкие плиты

Ламинированных или декоративных видов практически не бывает — слишком тяжелый и жесткий для отделки материал тоже не нужен.

Названия в зависимости от плотности

Еще древесно-волокнистые плиты имеют разные названия в зависимости от плотности. Обычно это калька (транслитерация) английских/международных названий. Хотя, под тем же названием, в других странах зачастую подразумевается другой материал.

  • ЛДФ — от английского low density fiberboard — LDF. В переводе — ДВП низкой плотности. В действительности, так называют материал средней плотности, просто имеющий характеристики на нижней границе зоны. К мягким древесным плитам никакого отношения не имеет. Характеристики МДФ
  • MДФ — от английского medium density fiberboard — MDF. В переводе — средней плотности древесно-волокнистая плита. Если говорить о стандартах, то этот материал соответствует ГОСТовским определениям ДВП средней плотности.
  • ХДФ — hight density fiberboard — HDF. По характеристикам можно поставить в соответствие марку ДВП-Т (твердые). Плиты ХДФ имеют обычно небольшую толщину и используются для фрезерования узоров

Как видите, четкого разграничения нет. Еще путаницы добавляют неправильное применение названий. В общем, каждый раз надо уточнять, что именно говорящий имеет в виду под тем или другим термином.

Состав оргалита

С целью создания твердого отделочного материала , обладающего нужными характеристиками его состав должен включать определенный набор ингредиентов. Состав может разнится в зависимости от класса плиты. Однако есть общий набор компонентов, который является базой для любого вида ДВП:

  • в качестве связующего вещества используют фенолформальдегидные и синтетические смолы, что делает плиту твердой и очень прочной;
  • для повышения эксплуатационных свойств в смесь добавляют высокомолекулярные соединения — полимеры (каучук, пектол);


Оргалит в необработанном виде также может применяться как отделочный материал

  • для защиты от влаги применяют гидрофобные покрытия такие как канифоль или парафин;
  • антисептики делают материал устойчивым к образованию плесени и грибков;
  • с целью препятствия возгоранию в состав входят и антипирены.

Некоторые вяжущие вещества могут быть крайне токсичны. Поэтому их применение и количество ограничивается на законодательном уровне. Допустимая норма содержания таких веществ в ДВП не должна превышать 1,3% от всей массы изделия.


Оргалит это достаточно твердый материал

Особенности режущих инструментов

Каждый инструмент для резки фанеры имеет свои особенности при использовании. Рассмотрим правила работы с фанерой различными режущими инструментами.

Распиловка дисковой пилой

Использование направляющей при распиловке дисковой пилой поможет избежать неровностей

Чтобы эффективно распилить лист при помощи дисковой пилы следует придерживаться таких правил:

  1. Поместить фанерный лист на устойчивую опору и сделать первую прорезь ближе к середине полотна.
  2. Отрегулировать пропил по глубине. Для этого следует опустить диск и начать распил, при этом глубина погружения диска должна на 0,5 см быть больше толщины полотна.
  3. Во избежание получения травм по причине большой вероятности обратной отдачи следует расположиться сбоку от линии действия пилы.
  4. Подготовить пилу для совершения необходимого выреза. Для этого следует башмак пилы (его часть спереди) приложить к полотну и установить лезвие на линию распила, предварительно отогнув кожух.
  5. Удостовериться в отсутствии помех внизу листа.
  6. Включить пилу и не торопясь погрузить ее лезвие в материал. Для предотвращения обратной отдачи следует крепко держать пилу. После погружения в прорезь диска и установки ее башмака на поверхность листа следует вернуть обратно защитный кожух.
  7. Провести инструментом по линии до конца полотна.
  8. Выключить пилу и только после ее полной остановки вынуть из прорези.

Разрезка электрическим лобзиком

Электролобзик позволяет делать качественные фигурные вырезы

Для получения ровного распила последовательность действий должна быть такова:

  1. Надежно зафиксировать материал.
  2. По возможности проводить резку перпендикулярно волокнам древесины, иначе получить ровный край будет весьма сложно.
  3. Ни в коем случае не стоит оказывать давление на инструмент, скорость резки от этого не увеличится, но инструмент гарантированно сломается.
  4. Поверхность зубьев следует смазать маслом для облегчения работы (при условии работы с древесиной повышенной прочности).
  5. Нежелательно использовать инструмент длительное время по причине его нагрева и порчи двигателя.
  6. После использования нужно произвести очистку лобзика и смазать его.

Работа ручной пилой

Пила по металлу хорошо подходит для работы с фанерой

Работа с использованием ручной пилы влечет за собой намного больше трудозатрат по сравнению с дисковой пилой. Чтобы правильно распилить лист фанеры, нужно учесть такие правила:

  1. Сделать вертикальную засечку по линии распила. Для этого нужно поместить лезвие пилы и протянуть полотно, чтобы образовалась бороздка.
  2. Наклонить полотно пилы до образования с плоскостью листа острого угла (от 30 до 40) и начать совершать плавные движения.
  3. Для сохранения ровности распила предплечье и плечо должно располагаться в одной плоскости. При отклонении от заданного направления требуется слегка изогнуть пилу в нужном направлении и продолжить работу.
  4. Во избежание образования излома нужно придерживать отпиливаемую часть не занятой рукой.
  5. При окончании распила требуется снова придать полотну вертикальное положения и окончить работу, проведя нескольку движений перпендикулярно листу фанеры.

Видео: Чем Пилить Двп В Домашних Условиях

Но здесь гарантом правильного и ровного среза является также плоская поверхность. Если это не так, и если пластина не прижимается к поверхности во время процесса распиливания, вибрация просто не позволит провести точную резку.

Вариант ножа

Какая часть ДВП делает кромку заготовки максимально ровной и цельной? Здесь, без сомнения, лучшим инструментом станет нож. Конечно, это будет более трудоемкий процесс, потому что вы должны работать руками, но конечный результат этого заслуживает. Однако этот метод резки подходит только для малогабаритных заготовок из МДФ.

Чтобы разрезать сплошную доску ножом, опять же необходимо выложить тарелку на плоскую поверхность. Но здесь нет необходимости, чтобы край обрезанной части пластины висел над краем поверхности стола, на котором будет выполняться резка. Сначала маркировка выполняется простым карандашом, а затем на маркировку наносится линейка, она очень плотно и плотно прижимается к поверхности пластины, и первый надрез выполняется по намеченной линии. Когда первая канавка сделана, дальнейшая работа веселее.

Снова и снова материал пластины режется на большую глубину, и, в конце концов, после очередного рывка пластина разрезается. Вы также можете слегка приклеить края заготовки по краю маленькой наждачной бумагой, и результат будет превосходным.

Вариант с ножницами по металлу

Это наиболее агрессивный метод, в котором точность и качество можно пренебречь скоростью. Здесь можно не беспокоиться о каких-либо гладких поверхностях, просто при резке не нужно сильно поднимать пластину до зазора, иначе она может сильно растрескиваться. Чтобы отрегулировать края заготовки после такой резки, вам придется долго работать с распылителем и наждачной бумагой.

Ручная версия

Если у вас нет удобного электроинструмента и если план работы слишком велик для ножа, вы можете использовать обычную деревянную пилу с маленькими зубьями. Это, конечно, будет лучше, чем резка ДВП ножницами для глажения. Да и намного быстрее.

Среди подготовительных операций, опять же, подготовка плоской поверхности с плоским краем самой столешницы. Когда есть поверхность, на которой лежит маркированный лист ДВП, мы объясняем, как разрезать листы ДВП пополам ножовкой. Если вы действительно порежете лист пополам, вам обязательно понадобится Partner, который будет поддерживать другой конец листа ДВП, или вам понадобится вторая столешница, которая не позволит этому краю провисать и изгибаться (как в предыдущих случаях , используя лобзик и циркулярную пилу).

леска распила ножовки должна проходить под очень острым углом к ​​поверхности ДВП. Это необходимо, чтобы сделать полосу меньше. И точность пилы будет выше. Когда лист разрезается пополам, его края также очищаются наждачной бумагой, и все. Процесс завершен.