Оглавление
Необходимые материалы и инструменты
Раму для ворот, как правило, делают из бруса 100х55 см. Для каркаса достаточно бруса 45х45 см. Обшивку делают из доски. Её толщина составляет 25 мм, а ширина – 10-15 см. Также для эстетической привлекательности или защиты от взлома можно установить металлические решётки поверх дерева или листы из стали. Каркас необязательно делать деревянным. Можно использовать круглые или профильные трубы. В этом случае и раму тоже необходимо делать металлической. Конструкция зашивается досками. Они и выглядеть будут лучше, в отличие от полностью деревянной, особенно если добавить кованные элементы.
Используйте качественные материалы для создания ворот
Важно перед постройкой определиться с моделью ворот и подготовить соответствующий чертёж. В первую очередь необходимо вымерять размеры проёма: высоту и ширину
Схему можно найти готовую в интернете. В этом случае только необходимо будет исправить все размеры под определённый проём. А можно начертить и самому. Есть специальные компьютерные программы, в которых легче это сделать. А в случае наличия опыта чертёж рисуется на бумаге.
При его составлении необходимо обращать внимание на следующие пункты:
- Боковые опоры и верхняя перемычка проёма находится внутри стены.
- Между створками и рамой должно оставаться не менее 1,5 см свободного места. Нужно это для того, чтобы створки могли беспрепятственно закрываться, даже если они разбухнут от влаги и покрутятся.
- Каркас конструкции должен иметь диагональные балки, так как это сильно укрепляет конструкцию.
- Допускается выход обшивки за края каркаса на 20-30 см. Хотя это необязательно и конструируется на усмотрение владельца.
- Составляя чертёж, необходимо точно соблюдать все размеры. Если в чём-то ошибиться, то исправить впоследствии проблему может оказаться трудно.
Выбор уличных дверей для хозблока или сарая
Модель выбирается в зависимости от типа хозяйственной постройки; она должна гарантировать безопасность, как в ночной период, так и во время отсутствия хозяев. Если вы собрались приобретать (или заказывать) двери, правильным решением будет обращение в профильную организацию; подобное сотрудничество несет немало преимуществ:
Высокое качество
. Компания с узкой специализацией обеспечивает прочность и долговечность изделия благодаря детальной проработке и опыту мастеров, долгое время работающих в данной сфере.
Тщательный подбор материала
. Для производства используется качественный металл и прочные породы древесины, подбирается лучшая фурнитура, благодаря чему изделие отличается надежностью и функциональностью.
Читать также Картофелекопалка кбн 2 отзывы
Цена соответствует качеству
и формируется в зависимости от габаритов, формы, материала, наличия утеплителя.
Стандарты
. Продукция изготавливается по ГОСТу (с обязательным контролем качества), безопасна для здоровья, что подтверждается сертификатом.
Конструкция на заказ
. Готовые двери выполняются под конкретный проем. Возможно, проем вашего сарая рассчитан на крупногабаритные вещи и имеет нестандартные размеры. В таком случае оптимальным выходом станет заказ полуторной или двустворчатой конструкции. Без индивидуального исполнения не обойтись, если вы хотите, чтобы все двери были в едином стиле, а дизайн производил приятное впечатление.
Изменения
. Комплектацию, при желании заказчика, можно модифицировать. Замена касается не только фурнитуры; дверь можно снабдить вентиляционной решеткой, установить дополнительный замок, а на металлическую конструкцию — стеклопакет.
Установка
. Ею занимаются опытные специалисты. Они выполняют весь комплекс работ: подготавливают проем, устанавливают каркас, монтируют полотно, заделывают щели. В среднем работа занимает два-три часа.
Дверь на две створки с пандусом
Видео описание
О раздвижных дверях в стиле лофт в следующем видео:
Замок
. Для защиты хозяйственных построек выбирают замки второго или третьего класса взломостойкости, что вполне достаточно для защиты содержимого сарая от непрофессионального взлома (от профессионального не спасет и замок четвертого класса).
Петлевая система
. Петли подбираются соответственно габаритам; они должны быть прочными: не деформироваться и надежно удерживать вес полотна. В зависимости от веса створки, проектируется от двух до четырех петель.
Утепление
Большинство дверей для хозяйственных построек не имеют теплоизоляционного слоя или контуров уплотнения, что позволяет уменьшить стоимость входного блока. Если для хозяев важно сохранить в хозблоке приемлемую температуру в зимнее время, пенопласт поможет повысить уровень теплоизоляции изделия
Если вы хотите шумоизолирующего эффекта, дверное полотно с внутренней стороны дополняется прослойкой из минеральной ваты, пенополиуретана или базальтовой плиты.
Источник bymosque.ru
Внешний вид
. Дверное полотно окрашивается грунтовой или полимерной (что несколько дороже) краской. Производятся и двери с порошковым напылением. Любое покрытие выполняет защитно-декоративную роль и увеличивает срок службы изделия, защищая от коррозии и механических воздействий.
Детали
. Доводчик и эргономичная ручка сделают эксплуатацию дверей более комфортной. К дополнительным опциям относится глазок, утеплительные и (или) уплотнительные контуры; возможно, вы посчитаете нужным установить броненакладки на замки.
Делаем входную конструкцию своими руками – минимум затруднений
В разрезанных по заданным параметрам досках электродрелью высверливаете небольшие отверстия. Они нужны для крепежа. Для стандартной двери высотой не более 1,6 м обычно хватает трех отверстий. Если вы решили сделать своими руками более массивную конструкцию, могут понадобиться четыре точки крепежа. Глубина отверстий должна равняться половине длины мебельных шкантов, а сечение обязано соответствовать диаметру используемого крепежа.
Деревянная дверь, изготовленная самостоятельно
Дверь в сарай собирается по простой схеме. Вам необходимо промазать клеящим составом шкант и соединить с его помощью две доски (просто вставляете крепеж в подготовленные отверстия). Затем поступаете аналогичным образом с другими шкантами и деревянными деталями, собирая всю конструкцию. Дверь в сарай можно сделать со шпонками либо без таковых. Специалисты советуют использовать первый способ. Шпонки обеспечивают большую прочность конструкции и придают ей более привлекательный вид. Изготавливаются такие элементы из деревянных нешироких (толщиной не более 10 мм) реек.
Шпонки можно врезать в древесину. Сразу скажем, что эта процедура потребует от вас немалых затрат сил и времени. Вам нужно будет подготавливать специальные пазы для шпонок, применяя молоток и стамеску. Операция может затянуться. Поэтому при выполнении всех работ своими руками домашние мастера обычно прибивают шпонки на собранное дверное полотно. Желательно произвести утепление сделанной дверной конструкции. Особенно, когда сарай либо хозблок используется для хранения каких-либо закаток, содержания в зимнее время животных.
Теплоизоляцию легко сделать, применяя оргалит или пенопласт. Из листов этих материалов вырезаете подходящие по размерам изделия и устанавливаете их на внутреннюю часть дверной конструкции.
А все оставшиеся зазоры и щели просто-напросто задуваете монтажной пеной. Все излишки последней следует удалить после того, как она полностью засохнет. На слой теплоизоляции накладываете фанерные листы либо вагонку, крепите их саморезами по дереву. Можно дополнительно смонтировать еще один слой досок. Тогда дверь будет отлично сберегать тепло и при этом будет воздухопроницаемой.
В принципе, у вас уже получилось сделать своими руками качественную входную конструкцию для сарая или хозяйственного блока. Ее можно смело устанавливать. Но мы советуем вам дополнительно обработать изготовленное полотно, чтобы оно служило вам долгие годы. Просто отшлифуйте конструкцию крупнозернистой наждачкой, а затем и мелкозернистой. Итогом этого несложного мероприятия станет максимально гладкая поверхность без малейших неровностей и шероховатостей. Вам останется только обработать ее защитным лаком, который предохранит дверь в сарай от вредных влияний погоды.
Что нужно, для того чтобы изготовить дверь самостоятельно
Инструменты для работы
При желании сделать дверь в сарай своими руками, нужно изначально решить два организационных вопроса, это:
- Из какого материала будет изготавливаться дверь.
- Какой инструмент потребуется для ее изготовления.
При использовании пиломатериалов (доска, брус, фанера, прочие листовые материалы), потребуется следующий инструмент:
- Ножовка по дереву, или иной режущий инструмент (лобзик, циркулярная пила, бензопила), при помощи которых, используемый пиломатериал режется в соответствии с требуемыми размерами.
- Отвертка или шуруповерт – используются для установки петель, скобяных изделий и фурнитуры.
- Набор сверл и фрез по дереву, а также столярный инструмент (стамеска, молоток, киянка) – с их помощью осуществляется установка замков и засовов.
При использовании металлического профиля, понадобится:
- Углошлифовальная машинка («болгарка») – с ее помощью профилированный металлический лист нарезается.
- Отвертка и шуруповерт – используются аналогично варианту изготовления деревянной двери.
- Набор сверл и коронок по металлу – используется для монтажа замков и засовов, а также установки петель.
- Слесарный инструмент – молоток, напильник.
- Гаечные ключи – используются для крепления замков, петель, засовов, путем болтового соединения.
Основание
Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.
На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.
Столбчатый фундамент сарая
Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:
- Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
- Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
- На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
- Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
- По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
- Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
- В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
- На штанге бура делаем отметку;
- Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
- Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
- Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
- Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
- Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
- Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
- Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
- Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
- Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
- Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
- На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
- На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.
Расчёты и чертежи
Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.
На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей
В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:
- Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см. При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры
- Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки. Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь
- Смотровое окошко размещается на уровне глаз — 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
- Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола. Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором
Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки
Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.
Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку
И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух.
Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.
Металлический наличник повышает прочность дверного порога
Технология изготовления деревянных дверей
Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, шлифовальная машинка.
Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное — иметь желание и столярные навыки
Видео: производство дверей на фабрике
В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.
Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:
-
Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.
-
Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка — это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.
При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.
Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)
Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:
- Заготовка древесного материала.
- Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
- Изготовление деталей полотна и рамы.
- Сборка конструкции.
- Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).
При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.
Распашные ворота с калиткой
Самостоятельное изготовление деревянных ворот с калиткой позволит сделать уникальную часть экстерьера дачного участка. Конструкция будет соответствовать индивидуальным потребностям каждого владельца.
На этапе проектирования измеряется ширина и высота проёма, а также толщина стен. Выбирается тип конструкции, модель (деревянная или металлическая) и т.п. Важным является правильный выбор древесины.
Дальше понадобятся чертежи. Деревянные ворота для гаража своими руками можно сделать и без них, но есть риск, что конструкция не будет соответствовать необходимым размерам после изготовления.
Из материалов понадобится:
- дерево;
- петли;
- замки, рукоятки, крепежи;
- металлические части, профилированная или круглая труба.
Также необходимо подготовить инструмент для работы:
- пила;
- дрель;
- сварка;
- рубанок;
- шлифовочная машинка;
- киянка;
- молоток;
- наборы крепежей.
Деревянные ворота – хороший и экономный способ обезопасить свой гараж Деревянные части обрабатывают рубанком, а потом шлифуют. Для этого можно использовать шлифовочную машинку или же комбинацию дрели и специальной насадки. Также можно на этом этапе нанести первый слой антисептика.
Рама в такой конструкции изготавливается из дерева или металла. Стальные изделия будут более надёжными, но и стоят такие материалы немного дороже. Хотя все зависит от выбора владельца дачи. Металл скрепляют между собой сваркой, а деревянные элементы садят на болты. В деревянном варианте крепежами также выступают шурупы, крепёжные пластины и гвозди.
Доски обшивки на каркас монтируются по предварительно проделанным отверстиям. Это очень важный этап создания деревянных ворот с калиткой, поскольку здесь формируется внешний вид изделия.
Есть 4 возможных варианта, как расположить доски на калитке и воротах:
- горизонтально;
- диагонально;
- вертикально;
- узором.
Защитой для деревянных поверхностей зачастую выступает антисептик. Но, кроме этого вещества, можно использовать краску, лак с морилкой и т.п. Последний вариант лучше, поскольку после него остаётся видна структура дерева, что придаёт ему эстетический внешний вид. Если все работы выполнить качественно, то прослужат они долгие годы.
Филенчатые
Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:
- В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
- Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.
Далее на каждой доске вырезают пазы Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас
Здесь важно тщательно подогнать все элементы
На данном этапе важно также вырезать щели под замок. После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Здесь важно тщательно подогнать все элементы
На данном этапе важно также вырезать щели под замок. После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом
Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок
После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом
Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева. Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.
Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.
Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.
Строительство каркаса для сарая шаг за шагом
Каркас из дерева представляет конструкцию, состоящую из стоек, брусьев нижней и верхней обвязки, перемычек, а также наклонных укосин.
Собрать каркас можно, воспользовавшись двумя способами:
- Все элементы крепятся последовательно.
- Собирать отдельные элементы, а затем соединять их в единую конструкцию.
Чтобы собрать каркас, понадобится брус, размерами 150х100 мм, а также сухая строганная доска 150х50 мм. Желательно, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны антисептиками и антипиренами.
В качестве элементов крепежа следует использовать саморезы, гвозди, болты, накладки и скобы с покрытием из цинка. В некоторых случаях используется клей по дереву.
Самостоятельное возведения сарая требует, чтобы выполнились последовательно все основные операции.
Например:
- Сначала укладывается брус нижней обвязки, но обязательно на слой изоляции. Брус крепится к фундаменту с помощью шпилек, болтов или анкеров.
- Укладываются и закрепляются лаги для полов.
- Затем устанавливаются и закрепляются стойки, начиная с углов конструкции, через каждые 60 см. Тут же укладывается и закрепляется верхний обвязочный брус.
- Все проемы усиливаются досками, закрепленными на ребро.
- Каркас дополнительно укрепляется с помощью укосин, выполненных из досок. Как вариант, допустимо использовать перфорированную стальную полосу.
- Каркас обшивается деревянными досками, после чего устанавливаются и закрепляются окна и двери.
- На заключительном этапе, укладываются полы из дерева или из бетонной стяжки, а также проводятся все коммуникации. Если необходимо, то осуществляют внутреннюю отделку помещения.
В случае применения ОСП плит, укосины не потребуются, поскольку эти плиты способны обеспечить устойчивость конструкции после их монтажа. Плиты обязательно располагают в шахматном порядке, причем их длинная сторона должна крепиться параллельно фундаменту.
Как установить дверь – порядок действий
Если хозблок (сарай) располагает нормальной дверной коробкой, разрешается сделанное своими руками полотно крепить к старой конструкции. Возможно, ее придется немного подправить (заменить порог либо другие элементы) и упрочнить, установив анкерные болты. Если старая коробка не годится для использования, сделайте своими руками новую конструкцию.
Установка дверей в сарае
- положите изготовленное полотно на ровную плоскость;
- разместите вокруг него деревянные бруски для новой коробки;
- отрежьте ненужные части;
- соберите коробку.
Перед сборкой полотна и новой коробки поместите между ними 2-миллиметровый по толщине картонный лист. Это нужно сделать обязательно. Иначе при выполнении монтажа двери полотно не войдет в коробку. Теперь монтируете петли. Они бывают правыми и левыми, выбирайте те, которые подходят вам. Разделяете петли на две части. Одна из них прикрепляется к дверному полотну, вторая (на ней имеется специальный штырек) – к коробке. Петли фиксируйте саморезами (шурупами). Устанавливаете полотно на петли, проверяете качество монтажа – хорошо ли закрываются и открываются двери. Если все нормально, прикручиваете на самодельную входную конструкцию задвижку и ручку. Дверь установлена!
Для обустройства проема хозяйственного помещения практичные хозяева приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции. В статье рассказывается о выборе и заказе двери в сарай или хозблок. Вы узнаете, какие требования предъявляются к входным изделиям, познакомитесь с качествами недорогой и надежной конструкции, а также с особенностями металлических и деревянных моделей.
Дверь как основа безопасности Источник allamericanwholesalers.com
Преимущества и недостатки деревянных ворот
Каждый материал, из которого теоретически могут быть сделаны ворота для гаража, имеет свои плюсы и минусы. У дерева также есть свои достоинства.
А именно преимуществами являются:
- дерево — экологически чистый материал;
- оно дышит и хорошо пропускает воздух в помещение;
- эстетический и привлекательный вид;
- лёгкая обработка.
На также есть и минусы:
- подвержено гниению;
- поражается различными насекомыми и грибками;
- горит;
- деформируется форма со временем (набухает, ссыхается, крутится).
В данном видео рассмотрим строительство ворот для гаража своими руками:
Установка конструкции
Перед установкой деревянной двери из досок, сделанной своими руками, следует пройтись по поверхности наждачной бумагой, выровняв верхний слой. После этого покрываем конструкцию защитным средством или лаком.
Перед тем, как установить своими руками самодельные двери из дерева, нужно посмотреть на имеющуюся в наличии дверную коробку и при необходимости отремонтировать ее. Если она не подойдет для дальнейшей эксплуатации, нужно сделать новую. Для этого помещаем изделие на ровную поверхность (пол, земля), обмеряем ее, вырезаем нужного размера доски и сколачиваем их.
Теперь устанавливаем коробку в проем. После ее монтажа следует примерить изделие, вставив между полотном и коробкой толстый лист бумаги. Дверь должна плотно войти в коробку. Теперь проведем установку петель – они должны быть удобными для вас. Различаются в зависимости от открывания двери вперед или назад, вправо или влево. Одну часть петли прикручиваем к коробке, а другую – к полотну. Теперь нужно проверить, хорошо ли открывается/закрывается и плотно ли входит в коробку. Если все хорошо, прикрепляем ручки.
Мы пошагово представили, как сделать дверь из дерева своими руками. Как видите, процесс создания и монтажа не является сложным, если соблюдать последовательность действий и использовать качественные материалы и инструменты.
Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.
Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.
- Опыт – лучший помощник
- Полезные советы новичкам от бывалых
Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками
Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен. Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.
Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.
- Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
- Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
- Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.
Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.
Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.
Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.
Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.
Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.
- Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
- Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
- В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.
Входная конструкция из цельных листов своими руками
К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.
- Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
- Обвязку из шпонок делаем по периметру.
- Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
- Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
- Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
- Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.
Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.
Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.
Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.
После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).
Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.
Какой должна быть дверь из досок
Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:
- Деревянная дверь, изготавливаемая из деревянной доски своими руками, должна быть прочной, т.е. способной выдержать взлом злоумышленников;
- Открывающиеся створки должны иметь достаточную ширину, например, чтобы в сарай можно было загнать мотоблок или прочие технические средства;
- На дверях обязательно должен быть установлен надежный замок, который сложно взломать;
- Несмотря на то, что конструкция предназначается для сарая или прочего хозяйственного строения, она должна иметь привлекательный внешний вид.
Деревянный короб
Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.
Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».
Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.
Полотно
Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.
При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос – по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».
Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса
В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом – в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.
В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.
Наличники
Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.
