Оглавление
Виды плит перекрытия
Перекрытия делятся на полнотелые и пустотелые. В последних есть полости. Как правило, это круговые, сквозные тоннели, идущие вдоль плит. Перекрытия пустотелые армируют по ребрам.
Полости облегчают конструкцию и делают ее теплоемкой. Звуки пустотелые железобетонные плиты перекрытия тоже задерживают по максимуму. К тому же, в отверстия блоков можно завести коммуникации.
В маркировке отмечаются многопустотные и монолитные плиты. С увеличением завоздушенного пространства растут и теплоемкость со звукоизоляцией. Однако, надежность перекрытий падает.
Полнотелые плиты бывают безбалочными, ребристыми и кессонными. Последние сложены из перпендикулярно расположенных балок, соединенных единым верхним слоем. Напоминает вафлю.
Кладется она на несущие колонны по углам помещения. Роль несущих балок выполняют ребра кессонов. Расстояние меж ними – не более 1,5 метров. Так нагрузка верно перераспределяется на балки.
Строение кессонных перекрытий экономит 50% и 60% арматуры. Соответственно, снижается нагрузка на стены. К тому же балки кессонных блоков можно варьировать по ширине и форме, получая, к примеру, куполообразные потолки.
На фото кессонное перекрытие
Ребристые плиты перекрытия напоминают приземистую букву «П». По бокам блоков – ребра, а в центре – выемка. Изделия армированные. Плиты перекрытия за счет металлической сетки сохраняют прочность, теряя в весе. Строение ребристых блоков переводит нагрузки из области растяжения в область сжатия.
Монтаж плит перекрытия ребристого типа осуществляется лишь в заводских объектах, цехах. В жилых зданиях форма блоков ограничивает возможности обшивки потолка. Для промышленных же объектов ребристые плиты – бюджетный и надежный вариант, отвечающий индустриальному имиджу строений.
На фото ребристые плиты перекрытия
Безбалочное полнотелое перекрытие – плита монолитная. Ширина везде одинаковая. Нет речи об экономии бетона. Следовательно, растет ценник. Приобретают безбалочные блоки для зданий с повышенными нагрузками, сложной геометрией.
Как правило, перекрытия заливаются на месте. Сначала, монтируется опалубка. В нее вставляют арматуру, натягивают и заливают цементным раствором. Толщину плит высчитывают индивидуально. Но, есть общее правило: ширина накопительного блока должна относиться к величине пролета не менее как 1 к 36-ти.
Справедливости ради, вспомним о существовании канализационных ПК. Такие закрывают шахты с трубами. Сохранять в них тепло или изолировать от звука не надо. Канализационные перекрытия всегда полнотелые. От стандартных изделия отличаются размерами и формой. Плиты круглые, с центральным отверстием под люк.
На фото плиты перекрытия для канализаций
Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия
Монтаж опалубки под монолитное перекрытие.
Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.
Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).
Далее доступным способом следует отрегулировать высоту опорных стоек. Необходимо убедиться в том, что верхний срез горизонтальной палубы точно совпал с верхним краем стеновой кладки.
Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.
По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.
Пошаговая инструкция по заливке
До процесса заливки армопояса потребуется выполнить все подготовительные операции по очистке поверхности стен перед, выполняют гидроизоляцию, нарезают арматуру для каркаса и заготовку пиломатериала для опалубки.
Основные этапы технологической карты производства железобетонного армопояса для перекрытий:
Собирают конструкцию опалубки из пиломатериалов, с усилением по вертикали и горизонтали, чтобы бетонный раствор не выдавил стенки.
Размеры опалубки по ширине должны равняться ширине стеновой конструкции за вычетом толщины слоя утеплителя, а по высоте — 400 мм
Чаще всего применяют в качестве строительных материалов доску 3 класса толщиной 20мм, скрепляя элементы между собой саморезами и дополнительно усиливая конструкцию через 100 см.
Нарезают арматуру по заданным размерам и в необходимом количестве.
Потом они помещаются на фиксаторы/подкладки по длине опалубки и связываются проволокой, образуя низкий слой.
После этого укладывается поперечная арматура и закрепляется верхний слой.
Устанавливают каркас в опалубку с установкой вставок, с тем чтобы конструкция не касалась ее стен, с отступом 50 мм.
Каркас должен быть установлен абсолютно горизонтальным, контроль выполняют строительным уровнем.
Завозят готовый бетонный раствор или приготавливают его самостоятельно на стройплощадке.
Устанавливают бетононасос, и протягивают шланги.
Заполняют опалубку за один прием.
Выполняют уплотнение бетона и удаление воздуха ручным способом прокалывая его толщу арматурой или с использованием виброоборудования.
Выравнивают внешний слоя бетона под горизонтальный уровень и закрывают полиэтиленом.
Опалубку осторожно снимают не менее чем через 5 суток. После чего допускается укладка плит перекрытия.
До полного отвердевания бетона, его смачивают в жаркую и сухую погоду, для того чтобы монолитная масса не растрескивалась.
Анкеровка
Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.
Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.
Алгоритм действий при анкеровке следующий:
- крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
- смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
- межпанельные швы закрываются раствором.
Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.
б) Второй способ более трудоемкий.
Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.
К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.
Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.
Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.
.
.
5) Почему может лопнуть круглопустотная плита.
.
Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.
На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.
Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе
Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.
Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.
Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту
Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт
Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!
Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек
Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:. а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга
а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.
б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.
в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.
Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).
.
.
6) Что делать если плита треснула.
Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.
Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:
а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.
Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.
Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.
б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.
в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами
Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным
г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.
д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).
е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.
.
.
7) Как забить русты правильно.
.
Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:
Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:
Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.
.
Процесс укладки монолитного перекрытия фундамента
Монолитное перекрытие плит выбирают для укладки фундамента зданий с нестабильным основанием и низкой несущей способностью, поскольку такой вид заливки позволяет равномерно перенести нагрузку от всех стен здания и всей своей площадью оказывает давление на грунт.
Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины. Желательно при помощи бульдозера. После готовности котлована его нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью в 5 сантиметров.
Выравнивание котлована осуществляется двумя методами:
- Ручным . Рабочие в ручном режиме, при помощи лопат, выравнивают поверхность грунта;
- Механическим . Для этих целей нанимается мини-экскаватор, на который устанавливается планировочный ковш, не имеющий зубов и водитель технического средства подчищает дно с использованием лазерного нивелира.
Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшим работам. На первом этапе необходимо уложить так называемый бугорок или тощий бетон. Первый слой низкомарочного класса бетона заливается на толщину не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы снизить любую погрешность по горизонту основания и окончательно выровнять дно.
На следующем этапе укладки устанавливаются опалубки из ламинированной фанеры. Для опалубок этот материал наиболее предпочтителен. В целях экономии можно взять эти элементы строительства в аренду.
После установки гидроизоляции и опалубок вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальные тарельчатые металлические подставки. Круглые тарелки нижней части подставок нужны для того, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.
Для прочности фундамента используются закладные выпуски под установку монолитных колонн. Они встраиваются непосредственно в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палочкой она вставляется в тело монолитной плиты.
В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона. При помощи этой операции из влажного слоя бетона выгоняются пузыри воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ, предъявляемым к строительству многоэтажных зданий. Вибрирование бетона производится посредством глубинного вибратора. Данное механическое устройство после погружения вала в бетон выгоняет из последнего пузыри воздуха.
По завершению этой процедуры обязательно выравнивают поверхность резиновой виброрейкой. По сути, виброрейка – это такое длинное правило с установленным бензиновым двигателем. Принцип его действия предельно прост: на виброрейку переносится вибрация двигателя и при движении получается идеально ровная поверхность. Проверить, насколько хорошо прошел процесс выравнивания, можно лазерным ротационным нивелиром.
Бетон заводского приготовления перемешивается в бетономешалке, после чего его можно залить в пространство между заготовками. Качество бетона нужно проверять заранее. Для этого изготавливаются пробные кубики бетона размером 10х10 в количестве двух штук. По истечении 28 дней бетон набирает свою марочную прочность, и кубики передаются на проверку качества и соответствия требованиям к строительству в испытательную лабораторию. После этого бетон можно залить.
Готовый фундамент должен устояться. Процесс высыхания происходит в течение 28-30 дней, за время которых основание набирает крепость и необходимую прочность. По завершению работ снимаются опалубки, вместо которых возводится цоколь, который чаще всего делают из влагоотталкивающего кирпича «черепашка» или обрабатывают другими способами. Фундамент готов.
Установка арматуры
Схема армирования плиты перекрытия.
Армирование плиты производится горячекатаной арматурой из стали класса АIII. Можно использовать и стальную арматуру из стали АIV, но это обойдется дороже. Диаметр арматуры для перекрытия, которое делается своими руками, должен быть в пределах 8-14 мм.
Арматура должна отстоять от границы бетона на расстояние не менее 15-20 мм. Это обеспечивает полное закрытие стали бетоном, благодаря чему плита прослужит дольше.
Для сборки и установки решеток придется приобрести специальные стульчики. Высота их варьируется от 15 до 45 мм. Для частного строительства применяют стульчики высотой не более 15-20 мм.
Армирование начинается с установки стульчиков. Их минимальное количество должно составлять 4 штуки на кв.м. После этого на стульчики укладывают пруты продольной арматуры. Расстояние между ними не более 15-20 см.
Затем сверху с тем же шагом выкладывается поперечная арматура. Слишком короткие куски удлиняются такой же арматурой, соединенной внахлест и увязанной проволокой для связки. Длина нахлеста с каждой стороны должна равняться 40 диаметрам арматуры. То есть для прутьев толщиной 1 см величина нахлеста, как с одной, так и с другой стороны, должна равняться 80 см.
Схема армирования плиты перекрытия в продольном разрезе.
Для связки арматуры применяется мягкая отожженная проволока диаметром 0,8-1 мм. Чтобы быстрее и легче увязывать петли из проволоки, можно купить специальный крючок.
После укладки поперечной арматуры приступают к вязке ячеек будущей нижней решетки. Затем поверх укладывают еще один слой продольной и поперечной арматуры и приступают к вязке верхней решетки.
Для установки этой верхней решетки, а также для того, чтобы армирование плиты над несущими стенами было усилено, используют П-образные скобы из той же арматуры. Их можно заказать и получить готовые по месту приобретения арматуры.
Для самостоятельного изготовления скоб из стальных штырей используется верстак. Куски арматуры нарезаются с таким расчетом, чтобы боковые стойки буквы «П» имели 60 см длины, а верхняя перекладина была равна толщине плиты минус помноженная на 2 высоты стульчиков. Затем арматура сгибается в скобы.
Готовые скобы устанавливаются между верхней и нижней решеткой. Если сверху над перекрытием планируется поставить несущие стены, требуется усиленное армирование.
Скобы в этом случае крепятся к каждой ячейке. Если не предполагается несущих стен и большой нагрузки, то скобы можно устанавливать через одну ячейку. Верхняя поперечина скоб должна отстоять от опалубки на 20 мм, чтобы бетон мог ее прикрыть.
Кроме того, проводится также дополнительное угловое армирование. По углам плиты укладывают согнутый прут арматуры, с длиной сторон 90-100 см. Угол между концами прута должен равняться углу между несущими стенами. Укладывается он по внутреннему контуру несущих стен.
В тех местах, где планом предусмотрены отверстия под коммуникации и трубы хозяйственного назначения, к решеткам следует прикрепить куски труб нужного диаметра, чтобы в плите остались необходимые просветы.
После этого армирование можно считать законченным.
Требования к постройкам
Схема сборно-монолитного перекрытия.
Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.
При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.
Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.
Как укладывать плиты?
Особенностью процесса монтажных работ с плитами перекрытия на кирпичные стены всех типов является их укладка. Она должна проводиться без разрывов по ширине. Еще одна особенность, которую следует соблюдать – верхний ряд кирпичей нужно обязательно выровнять. При этом внутреннюю часть укладывают только тычком.
Пустоты перед монтажом плит нужно заделать. Для этого берут кирпичные куски с бетонным составом или устанавливают вкладыши. Между торцом плиты и местом присоединения оставляют 2 см – это нужно для формирования главной точки опирания.
Все виды ЖБ плит желательно монтировать на кирпичи, с усилением армопояса. Для уменьшения длины стандартной панели используют строительный инструмент (болгарку), алмазным кругом, лом и кувалду.
Монтаж всегда начинается с подготовительных работ:
- Делают разметку требуемой панели.
- Подкладывают подложку, которая защитит бетон от сколов.
- Нарезают ЖБ по меловой черте, одновременно нанося удары кувалдой по верху и торцам.
- Пробивают ломом часть плиточной конструкции снизу.
- Перерезают арматуру диском по металлу.
- Делают пропил болгаркой по разметке.
Затем делают резку панелей по продольной оси и сетке (если она есть), и выполняют укладочные работы с помощью подъемных механизмов. Поверхность, принимающая плиту должна быть ровной, целой, с нанесенным составом цемента.
При выполнении работ проверяют ширину опорной поверхности – по своему показателю она равномерно распределяет нагрузку на стены (несущие), и делает панель устойчивой.
В монтаже плит понадобятся:
- крепежные анкера,
- лом,
- кувалда,
- болгарка с разными дисками,
- строительный уровень,
- отвес,
- сантиметр,
- крепкие веревки (такелаж),
- мастерки (кельма),
- забутовочные кирпичи,
- приспособления для опалубки (монолитные плиты),
- раствор бетона,
- ведра,
- перфоратор,
- гипсовый состав,
- теплоизолятор,
- уголки,
- швеллеры,
- арматура,
- автомобильный кран.
Проводить монтажные работы нужно ответственно, по четкому, намеченному алгоритму, ведь от этого зависит устойчивость и прочность всей постройки. В работе желательно участие 4-х рабочих.
Наши события
12 апреля 2021, 13:08
RusCable Insider #217 – Объекты “Агрокабеля”, Метаклэй Аrctic, интервью Xinming, АЭК готовит вебинар, энергопереход России и как дышать стильно?
12 апреля 2021, 12:22
Пара слов о космическом кабеле в День космонавтики
12 апреля 2021, 11:10
Дарья Тимофеева о Метален Arctic, полимере для Арктики и судостроения, разработках МЕТАКЛЭЙ, экспорте и устойчивом развитии
9 апреля 2021, 13:45
Практические вопросы процедуры подтверждения производства кабельно-проводниковой и радиоэлектронной продукции на территории РФ
5 апреля 2021, 14:54
RusCable Insider #216 – 25 лет заводу “АЛЮР”, кабельный классификатор АЭК, перспективы “Москабельмет” и планы Hengtong на российском рынке
2 апреля 2021, 11:37
Вся правда про Марпосадкабель. Юрий Кочеихин в прямом эфире RusCable Live ответит на все вопросы из видео “Морок Марпосада”!
ПАРТНЁРЫ
Прогибы плит перекрытий
Иногда покупатели сталкиваются с ситуацией, когда железобетонные плиты перекрытий имеют разный прогиб, в том числе и в обратную сторону. Следует знать, что согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» прогиб свыше 1/150 части длины изделия не является браком. Так для наиболее проблемной ПБ 90-12 допустимая величина прогиба составляет аж 6 см.
Обратный прогиб чаще всего образуется при отпиле последней плиты перекрытия ПБ на стенде, когда ее длина значительно меньше диапазона длин, для которого стенд изначально готовился. Для более длинных плит дается большее натяжение и т.к. основное армирование идет по нижней поверхности плиты, при отпиле короткой плиты эта избыточная сила сжатия как бы выгибает плиту.
Чтобы избежать данной ситуации покупателям следует внимательно осматривать изделия перед приобретением. Как правило, железобетонную плиту с большим прогибом не сложно заметить в стопке других пустотных плит. Следует признать, что эти случаи все-таки редки и у хороших производителей практически не встречаются.
Ответ на вопрос о допустимом опирании панелей на стены Вы найдете в нашей статье
Пустотные плиты перектырия — один из самых востребованных видов ЖБИ. Однако, когда дело доходит до выбора какие плиты купить, многие строители теряются. Действительно, как же разбраться в том, какую плиту перекрытия выбрать, как разобраться во всех этих различных цифрах и буквах и научиться правильно их читать?
Плита перекрытия многопустотная ПК
ПК — плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 220 мм. Изготавливаются методом пропаривания в металлических формах и, как правило, армируются предварительно напряженной арматурой.
Размеры и нагрузка плиты зашифрованы в маркировке плиты, к примеру ПК 58-10-8
:
- 58 — это длинна в дециметрах, 5 метров и 80 сантиметров.
- 10 — ширина в дециметрах, 1 метр.
- 8 — это нагрузка, которую нужно умножить на 100; таким образом, это плита 5 метров 80 сантиметров длинной, 1 метр шириной и нагрузка, которую способна выдержать плита, равна 800 кг на метр квадратный.
Высота у плит одинаковая — 22 сантиметра. Пустоты имеют круглую форму, диаметром 159 мм. Допускаются небольшие отклонения в размерах до 2 см., согласно ГОСТ 9561-91, пункту 1.3.10.
Плиты ПК необходимо выбирать согласно проекту вашего дома, или доверить выбор плиты профессионалам. Если же все таки решили сделать выбор сами, то необходимо точно просчитать площадь, которую необходимо перекрыть. Нагрузка 800 кг на м2 подходит для обычных малоэтажных жилых домов, если на плите будут находиться тяжелые предметы (камины, джакузи итд), то следует выбрать плиты более высокой нагрузки — 10, 16 (1000 и 1600 кг/м2).
Плита перекрытия многопустотная ПБ
Плита перекрытия ПБ производится по улучшенной технологии, на ней отсутствуют трещины поверхностного натяжения. Это балочная плита перекрытия, которая не имеет поперечного армирования. Несмотря на свое внешнее сходство с ПК, плита ПБ имеет свои ключевые особенности. В ней используется только продольная арматура, поэтому такую плиту можно резать вдоль и наискось под углом 45 гр. под любые размеры, что будет полезно для нестандартных решений. Из-за особенностей своей конструкции, плита ПБ может держать очень большой вес.
В чем же разница?
Плиты ПК изготавливаются более традиционным способом: в опалубке с шагом, кратным 300 мм. Плиты ПБ — продукт современных строительных технологий. Они изготавливаются непрерывным способом, поэтому длина конструкции может быть заданной: от 1,8 м до 9 м. Шаг ПБ — кратный 10см. Поскольку ПБ завершаются специальной разглаживающей машиной, их вид — более эстетичный, ровный. На них отсутствуют трещины от напряжения бетона. Кроме того, безопалубный метод производства помогает снизить вес конструкции на 5%. Плиты ПБ можно распилить, при необходимости, под углом 45 градусов, когда нужно перекрыть эркеры. Все это делает плиты ПБ более удобными для строительства. Кроме того, плиты ПБ, длина которых — до 9 метров, оснащены, как и плиты ПК, специальными петлями для удобного перемещения и монтажа.
Преимущество плит ПК отмечается тогда, когда необходимо проделать отверстия для внутридомовых коммуникаций. Диаметр пустот в плитах, а также их круглая форма позволяют беспрепятственно проводить монтаж труб. Пустоты плит ПБ не приспособлены к установке коммуникаций — для того, чтобы провести трубы приходится ломать ребра между несколько вытянутыми по форме пустотами. Различия между плитами ПК и ПБ практически незаметны, если речь идет о малоэтажном строительстве, например, строительстве загородного дома. Поэтому в частном строительстве активно используется и один, и другой вид плит.
Информацию о ценах на плиты перекрытия.
Планирование и подготовка
Планируя заливку бетонного перекрытия, прежде всего нужно запастись материалами в востребованных объёмах.
- Нужны деревянные доски. Их них будут создаваться строительные опалубки.
- Потребуется иметь металлические прутья, трубы. Это материалы для армирования.
- Необходимо приобрести все составляющие бетона:
- мешки с цементом;
- щебень;
- песок.
- Дальше определяется расчетная ширина запланированного перекрытия.
Но для нежилого помещения толщины перекрытия в 12 см может хватить вполне. Для жилых же комнат толщина бетонного перекрытия может достигать максимум 15-ти см (превышение указанной толщины — это излишняя нагрузка на фундамент, к тому же более тонкие перекрытия способны надежно выполнять свое предназначение). Сразу же стоит запланировать установку дополнительной шумоизоляции.
К примеру, если размеры перекрытия будут составлять 300 см на 250 см, тогда основой запланированной конструкции становятся металлические балки. Их перекидывают от стены к стене. В качестве балки может быть использован швеллер, сгодится и б/у. Расстояние между такими балками должно быть 150 см. Таким образом формируется каркас, для создания которого будет задействовано 3 балки — две по краям, одна по центру. Можно приступать к оборудованию опалубки.
Пол и стены
Для того, чтобы в погреб не проникала влага, пол и стены котлована необходимо защитить с помощью бетонирования поверхностей. Можно, конечно, пол забетонировать, а стены выложить кирпичом, но такой подход будет не рациональным, потому что получается двойная работа. Ведь технология бетонирования и кладки кирпича существенно отличаются друг от друга. Поэтому остановимся на более популярном способе ‒ бетонированию. То есть, пол заливается раствором цемента, а стены монтируются по типу заливки ленточного фундамента.
Перед заливкой пола бетонной смесью нужно сначала утрамбовать поверхность под заливку. После чего необходимо соорудить песчаную подушку, которую так же утрамбовывают. На слой подушки застилается шар щебня и утрамбовывается.
И на него необходимо уложить гидроизоляционный материал, на который в свою очередь укладывается арматурная сетка. Нужно ли делать опалубку в этом случае? Да нужно, по периметру пола на высоту около 40,0 см. Когда все эти приготовления сделаны, можно заливать бетонную смесь.
Чтобы поверхность пола получилась ровной, нужно обязательно устанавливать маяки. Какими они будут, решать каждому. Как вариант, в нескольких местах заливаются бугорки из бетона, которые выравниваются планкой с помощью уровня. Чтобы поверхность пола была прочной используется цемент марки М400.
Стены
Стены, как уже отмечалось выше, заливаются бетоном по технологии ленточного фундамента. Сначала по всему периметру сооружается опалубка, укрепленная колышками и распорками. Ширина опалубки по нашим расчетам равняется 0,2 м со всех сторон. Желательно, конечно, чтобы соорудить опалубку сразу под потолок, то есть высотой 2, 4 м, но такое вряд ли получится. Поэтому заливку придется производить в два или три этапа, между которыми время должно составлять от пяти до шести дней, пока бетон застынет.
Ширина заливки невелика, а значить для армирования опалубки можно обойтись несколькими арматурными сетками шириной 180,0 мм. Непосредственно перед заливкой опалубки бетонной смесью, необходимо убедиться, что бетонный пол достаточно затвердел, иначе стены могут получиться с перекосом. В арматурную сетку следует уложить две трубки на высоте 100,0 мм от верхней части и 100,0 мм от пола для сооружения впоследствии вентиляции подвала. При бетонировании стен достаточно будет использовать цемент марки М300.
Материалы, инструменты и приспособления, необходимые при изготовлении перекрытия
Для того чтобы плита перекрытия своими силами была изготовлена на высоком качественном уровне, мастеру потребуется следующее:
Чертеж плиты перекрытия с круглыми пустотами толщиной 220 мм.
- ножовка по дереву;
- топор;
- молоток;
- строительный уровень;
- нивелир;
- гвозди;
- деревянный брус для изготовления опор для опалубки (из расчета 1 опора на 1 м2);
- деревянные доски (50х150 мм);
- листы фанеры толщиной 20 мм;
- арматура стальная (диаметр 10-12 мм);
- приспособление для изгибания арматуры;
- фиксаторы под арматуру;
- бетон марки М350 (можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок, щебень и воду).
