Укладка плитки своими руками на пол и стены (90 фото): пошаговая инструкция

Оглавление

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Обработанная гидрофобизатором поверхность — капли воды держатся, а сам бетон сухойЧтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Бетонная стена обработанная гидрофобизатором — «до воды»Бетонная стена обработанная гидрофобизатором — «после воды»

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Стоимость укладки тротуарной плитки

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Ведь каждого интересует, как выложить тротуарную плитку недорого

Стоимость работ будет включать в себя:

В таблице не указаны цены на материалы, а только за работу.

К сведению, бригада из четырех человек за день может уложить 30-50 м.кв. площади, а машина для укладки тротуарной плитки от 300 до 800 м.кв.

Машина для укладки тротуарной плиткиМеханизированная укладка тротуарной плитки

Как видно из статьи, уложить тротуарную плитку не так уж сложно

Важно придерживаться правил и выполнять каждый этап максимально качественно

Кладка плитки на стену

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора

Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Затирка плиточных швов

После того, как полностью высохнет клей, а это не менее 48 часов, с помощью резинового шпателя следует заполнить швы затиркой. Затирка выполняет две функции: декоративную (бывает разных цветов) и обеспечивает герметичность. Тем самым выполняя затирку, вы защищаете швы от попадания избыточной влаги, что неизбежно в ванной комнате.

Затирка защищает швы от попадания влаги

В зависимости от того какое помещение вы облицовывали, подбирается затирка по составу. Существуют латексные затирки – они обладают абсолютной влагостойкостью, отличной пластичностью, долгое время сохраняют свой цвет и не разрушаются от воздействия моющих средств. Благодаря их устойчивости с их помощью можно создавать швы до 10 см. Эпоксидные затирки очень вязкие, с ними тяжело работать, их цена высока, поэтому чаще всего предпочтение отдается латексным затиркам.

Если вы хотите выделить плитку, мы советуем приобретать затирку на тон-два светлее или темнее самой плитки, если вы хотите, чтобы плитка казалась цельным полотном – купите затирку в тон плитке. С этим не должно возникнуть сложностей, так как на рынке представлены несколько тысяч оттенков, и вы сможете выбрать любой исходя из своих предпочтений.

Затирку можно подобрать любого цвета

Важно! Если вы укладываете плитку в ванной комнате, не устанавливайте сантехнику ранее, чем через 7-10 дней, по истечению этого срока можно и нужно обработать затирку специальным противогрибковым составом, это защитит вас от появления плесени. Возьмите посудную губку или пульверизатор и слегка смочите швы перед нанесением затирки, в этом деле главное не переусердствовать, так как это может привести к растрескиванию

Наберите на резиновый шпатель небольшое количество затирки, и держа его под острым углом к плитке, как бы вдавливая затирку вглубь шва, полностью его заполните. Уберите излишки проведя шпателем вдоль плиточного шва. Мы не советуем обрабатывать сразу большую поверхность, так как будут сложности в расшивке

Возьмите посудную губку или пульверизатор и слегка смочите швы перед нанесением затирки, в этом деле главное не переусердствовать, так как это может привести к растрескиванию. Наберите на резиновый шпатель небольшое количество затирки, и держа его под острым углом к плитке, как бы вдавливая затирку вглубь шва, полностью его заполните. Уберите излишки проведя шпателем вдоль плиточного шва. Мы не советуем обрабатывать сразу большую поверхность, так как будут сложности в расшивке.

Пока не успели полностью затвердеть швы, начинаем процесс расшивки.

Надавливая круглым концом шпателя на шов, проводим вдоль него.
Смачиваем губку, проводим по шву
Снова придавливаем шпателем, формируя окончательный рельеф.

Нанесение затирки для плитки

Через 1.5 – 2 часа приступаем к очистке поверхности. Протрите плитку влажной ветошью, соберите всю пыль и остатки затирки. Затем насухо вытираем плитку чистой тряпкой. После полного высыхания затирки вы можете обработать керамическую плитку средством для стекол во избежание разводов или использовать специальное средство, к примеру, фирмы Cillit. На этом можно считать процесс укладки плитки своими руками завершенным!

Через 2 часа плитку можно протереть

Вместо заключения

Закончить хотелось бы простым упражнением на закрепление правила. Нужно всего лишь выбрать, какой глагол использовать в данных словосочетаниях. Итак:

По(ложить/класть) плитку, (ложиться/класться) в постель, у(лаживать/кладывать) волосы, воз(ложить/класть) венки, (ложить/класть) гарнир на тарелку, на(ложить/класть) повязку, не (ложа/покладая) рук, у(ложить/класть) ребёнка, вы(лаживать/кладывать) фотографии.

Для того чтобы проверить себя, лучше всего задавать вопросы к глаголу, и уже по виду определять, какое из двух слов лучше использовать: несовершенный вид (что делать?) — «класть», совершенный вид (что сделать?) — «ложить» с приставками или постфиксами.

Наверное, споры о том, как правильно: «ложу» или «кладу», не утихнут никогда. Всегда найдётся тот, кто будет утверждать: главное — как говорят люди, а словарями пусть профессора пользуются. И всегда ему будут противостоять другие, ратующие за чистоту языка. И к какому лагерю присоединяться — личное дело каждого.

«Класть» плитку или «ложить» плитку? Как правильно говорить?

В русском языке существуют видовые пары глаголов несовершенного и совершенного вида с разными корнями:

что делать? брать — что сделать? взять;

что делать? ловить — что сделать? поймать:

что делать? искать — что сделать? найти.

Поэтому правильно скажем класть плитку или положить плитку, но никак не «ложить». Это слово просторечие, которое находится за границей русского литературного языка.

Учитывая тот факт, что плитка крепится на стену, то слова ЛОЖИТЬ и КЛАСТЬ – не подходят. Больше подойдёт..приклеивать плитку к стене или крепить к стене…

ЛОЖИТЬ – помещать на ровную горизонтальную поверхность(на ЛОЖЕ). Поэтому на кровать мы – ЛОЖИМся, а НЕ КЛАДЁМся и ребёнку говорим… ЛОЖись спать… Отсюда и известное слово ЛОЖЬ – поверхностная(неполная), искажённая информация о чём либо, но это не синоним — ОБМАНА и ВРАНЬЯ. ….

КЛАСТЬ – помещать что либо в углубление. Отсюда слова: КЛАД – спрятанное ниже уровня поверхности, в ямку, углубление, а так же КЛАДБИЩЕ – усопшего КЛАДут в могилу, помещают в углубление и т.д….Поэтому, на стол(ровную поверхность) – ЛОЖИМ, а в карман – КЛАДём…

Говорят, что глагола Ложить вообще нет в русском языке, по крайней мере он считается разговорным. Тот случай вечного конфликта ученых-лингвистов и истинных носителей языка, который почему-то никак не найдет разрешения. Ведь именно глагол Ложить оказывается очень удобным в большинстве случаев. Ну да ладно.

Поэтому верно будет говорить Класть плитку если следовать правилам и можно сказать ложить плитку, если на эти правила наплевать. При чем я не вижу большой разницы класть плитку на пол или на стену, потому что плиточник не просто кладет плитку, шлепая ее на клей, он выкладывает ее, соблюдая узор, если он есть, или пропорции расстояний между плитками. Это процесс во многом творческий и потому например я своему мужу его не доверяю, а предпочитаю вызывать профессионалов.

В русском языке нет глагола «ложить», есть глагол «класть». Так что правильно будет употребить в предлагаемом варианте словосочетание «класть плитку». Можно употреблять похожие глаголы: положить, заложить, наложить, приложить, уложить.

Правильно говорить «класть» плитку. Слово «ложить» по правилам русского языка, является неправильным и нарушающим словообразование. «Ложить» допустимо использовать только с приставками-положить, наложить, изложить, уложить, сложить.

Расчет количества плитки

Чтобы определить необходимое количество облицовки, следует учитывать схему раскладки и ширину швов:

В коридорах, прихожих и других помещениях с минимумом мебели (или без нее) размер резаной плитки – больше ½ от ее изначального размера.
Если в помещении есть мебель, а санузлах – сантехника, необходимо принять в учет видимую часть пола. Рядом со стенами размер подрезки не имеет значения.
Если противоположные стены не идеально параллельны друг другу, то благодаря диагональной укладке этот недостаток можно скрыть. Однако в таком случае придется потратить больше отделочного материала и увеличить количество подрезки.
В случае если на работы отведен только 1 день, отделка начинается от дальнего угла и продвигается к проему двери.
Если стяжка абсолютно ровная, керамогранит раскладывается на сухую. После выполнения подрезки укладываются ряды целиком.
Непрерывные швы нужны, когда облицовываются несколько комнат.
Если облицовывается одно помещение, то стык нужно расположить посередине проема двери – под порогом или нижним элементом коробки межкомнатной двери.
Вытянутый прямоугольный керамогранит наподобие паркетной доски следует уложить перпендикулярно стене, имеющий оконный проем. В результате поток солнечных лучей будет падать вдоль швов.

Раскладка «шов в шов» и смещение поперечных швов требует такого порядка расчета количества керамогранита:

Длину стены необходимо разделить на размер плитки, включая ширину шва. То же самое проводится и для расчета второй стены.
Оба значения следует округлить в большую сторону и перемножить.

Затирка швов

Технология укладки плитки на стену, завершается обработкой швов и их расшивкой специальными затирочными составами фугами. После удаления крестиков из швов наступает этап окончательной отделки поверхности:

Затирку швов проводят через 24 часа после облицовки стены

приготовление затирочного состава в соответствии с инструкцией, как правило, расположенной на упаковке фуги;
при помощи резинового шпателя, затирка распределяется между плиткой. Движение должно быть в виде «ёлочки» относительно линии шва;
излишки состава убираются пластиковым шпателем и влажной губкой;
придать шву закруглённую форму можно отрезком электрического кабеля или другим подходящим предметом;
стыки кафеля с мебелью или сантехническим оборудованием обрабатываются силиконовым герметиком.

Итак, плитка на стены уложена, швы надлежащим образом обработаны, так что ремонт можно считать законченным и наслаждаться работой сделанной своими руками.

Подготовка

Укладка плитка для начинающих своими руками начинается с качественной подготовки поверхности. Она должна быть полностью очищена и выровнена.

Для удобства и дополнительной санации влажных помещений или первых этажей частных домов рекомендуется выполнить цементно-известковую штукатурку на стенах (при необходимости с утеплителем вермикулитом или перлитом) и стяжку пола. И только по готовому основанию выполнять работы.

Почему так удобнее:

появляется возможность дополнительно выровнять стены и углы с уровнем, что обязательно позитивно скажется на качестве облицовки и простоте ее выполнения;
стены будут более устойчивыми к поражению грибком;
при строении из кирпича и легких бетонов цементно-известковая штукатурка позволит добиться лучшей адгезии и длительной прочности керамической облицовки.

При наличии грибка в помещении перед штукатуркой проводят обработку стен и добавляют в раствор дополнительно фунгицид.

Перед укладкой плитки на пол не помешает провести полный демонтаж старой стяжки и капитальный ремонт пола. Только такой подход даст 100% качественный результат.

Перед укладкой кафеля наливным способом устраивают самовыравнивающееся покрытие. Чтобы с этим не возникло проблем, используют грунтовку на основе чистой акриловой дисперсии.

Если нет желания полностью отремонтировать пол «с нуля», то стоит проверить его уровень, а также проследить за отсутствием углублений и ямок глубиной более 2-3 см.

В отдельных случаях допускается укладка покрытия на старый кафель, но только при его гарантированной прочности. В противном случае рекомендуется выполнить демонтаж.

Немного о выборе материала

Как мы уже сказали, керамическая плитка для ванной – это самый популярный вид отделочного материала. К этому помещению предъявляются определенные требования, соответственно, и материалы для его отделки следует выбирать правильно, а именно с учетом их технических характеристик:

минимальной поглощаемости влаги;
повышенной устойчивости к воздействию чистящих химических средств;
устойчивости к механическому воздействию;
стойкости к высоким температурам и пару;
напольная плитка для ванной комнаты должна быть устойчивой к истиранию; сопротивляться изгибу и воздействию абразивных веществ.

Выбирая материал, следует исходить из качества керамики. Кафель, соответствующий европейским стандартам, может быть трех сортов, каждый из которых маркируется определенным цветом. Первый сорт – это плитка с красной маркировкой, отличающаяся высоким качеством и прочностью. Второй сорт – это материал, который может иметь брак примерно 5%, эта серия отмечается синей или голубой маркировкой. Самый низкий сорт маркируется зеленым цветом.

Керамическая плитка отличается классом устойчивости, которых насчитывается пять, они маркируются римскими цифрами. В жилом помещении целесообразно использовать материал не выше III класса износостойкости, а для ванной достаточно и первого класса. Так как выложить плитку в ванной непросто, следует грамотно рассчитать ее количество – в идеале стоит брать материал с запасом примерно на 15%, чтобы учесть подгонку. Ну и не последнюю роль при выборе играет дизайн материала — все-таки каждый хочет, чтобы ванная комната была не только функциональной и удобной, но и красивой. А разнообразие плитки — залог того, что вы с легкостью найдете свой способ отделки.

Затираем швы в ванной

Облицовка плиткой ванной комнаты своими руками

Распределять раствор по поверхности удобно при помощи резиновой гладилки, которой нужно осторожно водить по диагонали по уложенной плитке, держа ее немного под углом. Правильное затирание позволяет заполнить затиркой все до одного швы, но лучше проверить это после окончания процесса. Начинать затирку рекомендуется со стены, возле которой стоит ванна, а когда она будет закончена, можно будет очистить место, с которого был начат ремонт

После затирки керамическую плитку для защиты от вредных воздействий обрабатывают герметиком, который наносят при помощи малярного валика, но если обрабатываться будут только швы, то можно использовать и обычную кисточку. Чтобы плитка служила как можно дольше, ее обрабатывают герметиком хотя бы раз в году

Начинать затирку рекомендуется со стены, возле которой стоит ванна, а когда она будет закончена, можно будет очистить место, с которого был начат ремонт. После затирки керамическую плитку для защиты от вредных воздействий обрабатывают герметиком, который наносят при помощи малярного валика, но если обрабатываться будут только швы, то можно использовать и обычную кисточку. Чтобы плитка служила как можно дольше, ее обрабатывают герметиком хотя бы раз в году.

Материалы и инструменты

Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:

Штампованная.
Вибролитая.
Гранитная.

Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа – это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.

Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.

Помимо самой плитки вам понадобится:

Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
Цемент либо специальная штукатурная смесь.
Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
Бордюр, как правило, продается поштучно.

Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:

Молоток (резиновый). Уровень (лучше более 1 м). Болгарка с алмазным кругом. Несколько мастерков. Ручной «трамбовальщик». «Метр». Лопата. Веревка (для разметки). Колышки.

Укладка плитки

Кладка напольной плитки начинается с определения начальной точки, с которой будет уложена первая плитка. Она может быть как в центре комнаты, так и начинаться от средины стены. Каждый раз она определяется индивидуально, и необходима в первую очередь для создания симметрии.

Далее нужно подготовить клеящую смесь и нанести ее на нужный участок пола. Плитка потолще потребует и более толстого слоя смеси. Равномерность распределения клея достигается за счет зубчатого шпателя. При этом нужно контролировать образование ровных бороздок.

Специалисты, как правило, покрывают клеем сразу 1 м2 площади, однако начинающим ремонтникам рекомендуется уменьшить эту площадь, чтобы успевать уложить отведенное количество плитки, так как клеящая смесь очень быстро застывает.

Далее на покрытый клеем участок пола кладется плитка и прижимается сверху руками, после чего нужно несильно со всех сторон постучать резиновой киянкой, чтобы смесь под плиткой распределилась равномерно.

Для контроля горизонтальной плоскости и правильности расположения текущей плитки относительно предыдущих, используют строительный уровень. Если какой-либо угол или край плитки находится выше остальных, следует надавить на него или слегка простучать киянкой, чтобы немного опустить. Если же эта часть плитки находится ниже положенного уровня, то под нее следует добавить немного раствора или клея.

Для контроля межплиточных швов используют пластиковые крестики. Если под рукой таковых не нашлось, можно обойтись спичками или клиньями из дерева, подогнанными под нужные размеры.

Зачастую последний ряд плитки приходится подрезать, для чего лучше всего подойдет плиткорез. Если его нет, то можно воспользоваться болгаркой, а если плитка – достаточно тонкая и идеально гладкая, то подойдет даже стеклорез – придется постараться, однако это потребует минимальных затрат.

В процессе укладки плитки под рукой всегда должна присутствовать тряпка и емкость с водой, чтобы сразу убирать излишки раствора, который выходит сквозь швы, иначе он затвердеет, после чего это станет большой проблемой.

Резка и обработка керамогранита

Обжигание керамогранита в печи проводится 2 раза, при повышенной температуре. Внутри него есть закаленная прослойка, поэтому стандартный раскрой материала усложняется. Так, при надрезе линии роликовым литкорезом нередко происходит откол углов. Размер напольной облицовки большой, поэтому может возникнуть ситуацию, при которой она не помещается в плиткорез.

По этой причине оптимальны другие варианты раскроя:

углошлифовальные машины;
мобильный сухой электроплиткорез;
профессиональный «мокрый» сетевой плиткорез (дорогостоящий инструмент).

На полу могут быть наружные углы, которые обычно появляются в узлах примыкания к балконной ступеньке. Чаще всего используется рез кромок двух облицовочных элементов под углом в 45 градусов.

Для болгарки необходимо отдельное приспособление. Станки сухого, мокрого типа часто предусматривают и угловую резку. Более подробно о резке керамогранита читайте в нашей статье Способы резки керамогранита

Укладка плитки своими руками: пошаговая инструкция от подготовки поверхности до затирки швов