Оглавление
Устройство простого основания и технология строительства для частного дома
Рекомендуется геодезическое инспектирование и расчёты доверить профессионалам. Фундамент можно изготовить и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.
Проектирование и расчёт
Самостоятельное возведение фундамента начинается с проектирования и расчёта:
- выясняют тип грунта;
- определение расположения водоносного слоя;
- рассчитывают площадь подошвы основания;
- делают расчёт нагрузок от строения;
- вычисляют глубину, ширину и высоту ленты.
Минимальная глубина ленты для тяжёлых зданий вычисляется по формуле:
Обычно застройщики подстраховываются и увеличивают это значение ещё на 30 см. Расчёт стоимости материалов можно произвести здесь.
Монтаж поэтапно
Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами для текущих производственных этапов. Бетонный раствор заказывают готовый или делают самостоятельно, в таком случае надо запастись щебнем, песком и цементом.
Для расчёта выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.
Возведение основания производится в следующем порядке:
-
После расчистки участка выполняется разметка, и производятся рытье траншеи. Выполняется разметка участка с помощью колышек, рулетки и бечевки.
Один из колышков должен соответствовать внешней поверхности фундаментной ленты, второй — внутренней. При сооружении мелкозаглубленного фундамента можно обойтись лопатой.
Для заглубленного целесообразно использование экскаватора с дальнейшим ручным выравниванием углов.
- Дно траншеи выравнивают с помощью песка и мелкого гравия. Тщательно утрамбовывают, проливая водой. В регионах с морозными зимами укладывают утеплительный материал, предохраняющий от пучения. Поверх подушки укладывают горизонтальную гидроизроляцию.
- Выставляется опалубка. Если грунт очень плотный, стенки траншеи могут сыграть роль опалубки. Останется только нарастить её сверху. Когда почва рыхлая, траншею выкапывают с запасом, чтобы можно было выставлять опалубку.
- Параллельно устанавливают трубы для коммуникаций.
- С помощью стальных стержней диаметром 14–16 мм и перевязочной проволоки выполняют армирование. Железо должно быть впоследствии полностью закрыто бетоном.
- Выполняется заливка бетонным раствором сразу по всей поверхности. Для полного отвердения бетона обычно требуется около четырех недель.
Опалубку снимают, когда уровень влажности бетона станет не более 4%, можно приступать к гидроизоляции и утеплению. После засыпки фундамента выполняют утепление и делают отмостку.
Что значит полы по грунту?
Полы по грунту представляют собой монолитное бетонное основание или стяжку. Такая конструкция аккумулирует тепло, за счет чего подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.
Существуют следующие виды полов по грунту:
- На тщательно уплотнённый грунт заливается плита перекрытия, жёстко связанная с лентой.
- На подготовленное основание заливается плита перекрытия, не связанная с ленточным фундаментом — «плавающая» стяжка.
Монолитная плита
Для снижении нагрузки на ленту, усиления участков наибольшего давления ленту комбинируют с плитным основанием. Устанавливают опалубку, изготавливают армопояс и заливают бетон.
Выдерживают его до застывания 28 дней. Края монолита при этом опираются на ленту. Такой фундамент объединяет преимущества двух типов основания.
Какие должны быть плиты перекрытия?
Готовые железобетонные плиты монтируют на ленту с помощью подъёмной техники согласно предварительно разработанному плану раскладки, с учётом конфигурации и размеров пролётов.
Устанавливают ж/б плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Выполняют анкеровку плит между собой и с фундаментом железными прутьями сечением 10 мм.
Особенности монтажа на склоне
Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом, когда необходимо построить дом на склоне, если отсутствует опасность стекания грунта и сезонных усилений гидрогеологической активности.
Лента хорошо приспособлено к приёму и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Трудности могут возникать из-за невозможности подхода строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение безупречной горизонтали дна траншеи. Все остальные этапы выполняются традиционным способом.
На склоне рекомендуется использовать заглубленный тип монолитных конструкций: чем больше угол наклона, тем больше глубина погружения.
Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.
Делаем ступеньки на склоне
Достался участок со склоном. Так как мужчин у нас в семье нет (живем с дочкой), к обустройству склона не решались приступить года три. Хотя ходить по нему было очень неудобно, особенно когда шли дожди и склон был скользкий. Наконец, я решилась. Этому поспособствовало то, что удалось достать немного щебенки. Нашей задачей было сделать все как можно проще, но надежно. В сухую погоду в теплый весенний день приступили к работе. Взяли лопаты и сначала «вырубили» в склоне 3 большие ступени. Чтобы верхние площадки ступеней были горизонтальными, попросила у соседей строительный уровень. Очень удобный инструмент — все замеры делала с его помощью.
К подступенкам прикрепили опалубку из досок, засыпали в нее щебень. Залили раствором. Цемент смешали с песком и водой — получилась густая масса (как сметана). Опалубку сделали выше горизонтальной поверхности ступеней примерно на 15 см и засыпали эти площадки щебенкой вровень с опалубкой. Раствором решили не заливать: пусть вода во время дождей уходит сквозь щебень. По бокам ступеней срезы земли выложили крупным камнем: это и укрепило ступени по бокам, и очень их украсило. Опалубку сняли примерно через месяц: хотели, чтобы раствор хорошо застыл.
У нас получилась чудесная трехступенчатая лестница, ходить по которой — одно удовольствие. Ступени достаточно широкие и длинные, поэтому по краям мы устанавливаем на лето контейнерные растения. Некоторые выносим из дома, другие (например, петунию, лобелию) выращиваем специально. Вид у нашей лестницы чудесный.
Если участок находится на склоне, вам не обойтись без ступеней, и прежде всего из соображений удобства и техники безопасности. На участке должно быть удобно передвигаться в любое время года и при любом освещении. Даже если уклон участка невелик и нет необходимости устраивать подпорные стенки, все равно хотя бы несколько ступеней в определенных местах сделать будет необходимо. Ступени позволяют моделировать пространство в желательном для нас направлении, выигрышно выделяют окружающие растения, подчеркивают форму газонов и площадок, дают массу идей по декорированию сада и позволяют наиболее интересно организовать садовое освещение.
«Нарезать» участок склона на ступени нельзя просто так, на глаз. Любая лестница, в том числе и садовая, должна отвечать требованиям эргономики, иначе ходить по ней будет неудобно и опасно. Ее нужно заранее рассчитать — определить, сколько нужно делать ступеней, их ширину и высоту.
Чтобы рассчитать садовую лестницу, надо знать высоту, на которую мы будем по ней подниматься. Ширина же любой садовой лестницы, как правило, совпадаете шириной дорожек или делается несколько шире их. Высоту будущей лестницы вы можете определить с помощью колышков и веревки. Для вас важна разница уровней между двумя ровными площадками, которые вы хотите соединить лестницей.
Несколько правил на заметку
Основная технология изготовления садовой лестницы — только на бетонной основе. На песок ступеньки никогда не кладут. Технология предназначена для изготовления основных садовых лестниц в местах наиболее активного движения.
• Ступени лестницы формируются с помощью опалубки из досок. • Основание лестницы отливают из бетона, желательно армированного металлической сеткой. • На основание укладывается выбранный материал мощения лестницы, который вы выбрали. • Если рядом с лестницей газон, лучше всего предусмотреть сразу полосу мощения шириной около 15-20 см, чтобы отделить эти зоны. • Высота ступени не должна быть больше 15 см, так как по слишком крутой лестнице неудобно ходить. • Ширина ступени не должна быть меньше 30 см — это определяется параметрами нашего шага. • Желательно, чтобы ступеней улестницы было больше трех, поскольку в саду она должна быть заметной и безопасной. А вот если у вас одна или две ступени, придется как-то их выделять, акцентировать — за счет подсветки, элементов декора, броской отделки.
Какой должны быть высота и ширина лестничных ступеней
Удобство лестницы во многом определяется высотой и шириной ее ступенек. Рассчитать не сложно.
Определяем высоту ступенек
Подниматься и спускаться удобно, если ступенька имеет высоту, равную ¼ шага. Меньшая высота провоцирует желание шагнуть через 2 ступеньки, большая требует дополнительных усилий. И то, и другое утомительно.
Взрослый человек за 1 шаг преодолевает 70-80 сантиметров. Разделив эти показатели на 4, получаем высоту ступеньки примерно 17-20 сантиметров.
Определяем ширину ступенек
Приблизительный расчет: ширина лестничных ступеней должна равняться ½ шага человека. Теперь поточнее.
Для комфортной ходьбы по лестнице человек должен ставить на ступень 80-90% длины стопы. Длина стопы взрослого 25-30 сантиметров. 90% от этих показателей – 23-27 см. Добавляем несколько сантиметров, чтобы носок ноги при шаге не упирался в следующую ступень – получаем 27-32 сантиметра.
От ширины и высоты ступенек лестницы зависит градус ее наклона. Оптимально, если лестница имеет наклон 25-35 градусов. Тогда она не будет ни слишком крутой, ни слишком пологой.
Разнообразие материалов исполнения
Материал, из которого выполняется садовая лестница, должен быть прочным, надежным и не скользким – это свойство позволит вам не упасть даже при влажной погоде. Все эти характеристики можно применить к натуральному камню, бетону, кирпичу и дереву.
Лестница, выполненная из монолитных каменных ступеней сложна в изготовлении, поэтому стоит достаточно дорого. Так как в этом случае каждая ступень обладает немалым весом, то при укладке не требуется применения склеивающего цементного раствора. Достаточно уложить камни на утрамбованное песчаное основание.
Более часто для садовых лестниц применяют плиты из натурального камня. Иногда плиты укладываются друг на друга для получения ступеней необходимой высоты
В этом случае важно, чтобы лицевая поверхность верхних плит, по которым будет ступать человек, была ровной
Подобная лестница также требует значительных материальных вложений, поэтому, для удешевления стоимости, часто применяют хитрость: основание лестницы делают из бетона, поверх которого закрепляют облицовку из каменных плит. В этом случае, за счет маскировки бетонного «нутра», получается вполне бюджетный вариант каменной лестницы.
Впрочем, можно обойтись и без подобных приемов и сделать лестницу полностью бетонной. Благодаря современным красителям и фактурным добавкам можно получить очень интересные варианты, имитирующие поверхность природного камня.
Садовая лесница из бетона — сдержанная простота для особняка в современном стиле
Красивые лестницы получают, комбинируя бетонное основание и облицовку из клинкерного кирпича. Так же, как и в случае, с каменными плитами, вначале делается бетонный фундамент лестницы, поверх которого укладываются кирпичи.
Можно сделать лестницу и из дерева. Самый простой вариант выполняется так: через равное расстояние по протяженности будущей лестницы устанавливают подступенки из деревянных струганных досок и получившееся пространство между вышележащей и нижележащей доской заполняют бетонным раствором. Таким образом доски-подступенки в этом процессе выполняют роль опалубки. Затем на верхнюю часть ступеней насыпается галька, щебень или другой сыпучий материал. Получается замечательная, немного «диковатая» лестница для сада в естественном или деревенском стиле.
Лестница из бетона и досок — вариант для естественного сада
Дерево можно применить и монопольно, выполнив из него и ступени, и поддерживающее основание, и перила.
Террасная лестница на склоне своими руками
Иногда на дачном участке присутствует естественный перепад высот. Как правило, такой пригорочек владельцы участка стараются облагородить. И самый лучший вариант – сооружение лестницы. Так и ходить по участку намного удобнее, и предоставляется еще одна возможность разбить красивые цветочные бордюры.
Такая лестница может быть адаптирована для любого участка, где есть хотя бы небольшая горка.
Вам будут нужны:· Доски размером 200 х 50 мм. Можно взять новый строительный материал, но с таким же успехом могут быть использованы разобранные подставки-палеты или поддоны. В принципе можно брать любые доски, уже бывшие в употреблении.· Крупный щебень, камни, обломки кирпича.· Шлак.· Металлические крепления.· Шурупы и гвозди.
Кроме этого вам понадобится следующий инструмент:· совковая лопата;· шуруповерт;· строительный уровень;· пила.
Обратите внимание, предлагаемый вариант строительства лестницы исключает этап бетонирования. И это значительно удешевляет и упрощает весь процесс
Шаг № 1 На фотографии (смотрите выше) представлена лестница с шириной ступени в 1,2 м. Длина боковых сторон будет варьироваться в зависимости от глубины изгиба лестницы. При этом длина внешнего края всегда будет больше, чем внутреннего.
Фундамент здесь нам нужен не будет, но этап земляных работ не исключается. Итак, начнем. Необходимо снять слой земли на месте первой ступеньки, сформировав ровную площадку.
Шаг № 2 Теперь можно заняться сборкой формы для ступени. Здесь необходимо определиться только с размером. Не забываем, что глубина (шаг) ступени и ее длина у всех заготовок должны быть одинаковыми. В противном случае лестница будет смотреться неаккуратно.
Разными у короба-заготовки ступени будут лишь противоположные стороны – внутренняя и внешняя. Поскольку именно они и формируют красивый изгиб лестницы.
Не забудьте провести профилактическую обработку деревянных коробов ступени от гниения. Здесь можно приобрести специализированные препараты или краску, а можно использовать и подручные средства, в частности, олифу либо отработанное машинное масло (по крайней мере внутри короба).
Шаг № 3 Теперь можно начинать собирать лестницу. Первой выставляется нижняя ступень. Она должна иметь небольшой наклон, чтобы дождевая вода на ступеньках не скапливалась.
Проконтролировать этот этап работ можно при помощи строительного уровня.
Продолжаем работу, выкапывая основы-ниши в земле для каждой ступеньки индивидуально (смотрите фото). Таким образом, вы учтете наклон участка и сможете создать необходимую кривизну.
Но ни в коем случае не меняйте высоту ступеньки, поскольку в этом случае ходить по лестнице будет неудобно.
Шаг № 4 После того как все ступени будут выставлены, их необходимо закрепить. Для этого каркас каждой ступени в местах соприкосновения между собой зафиксируйте при помощи обрезка доски (внутри коробов лестницы).
Крепить доску нужно в четырех местах (во всех углах), чтобы обеспечить максимум жесткости.
Шаг № 5 Чтобы лестница не сдвигалась в процессе эксплуатации, ее нужно хорошо закрепить.
Длинные металлические пластинки с отверстием для крепежа (смотрите фото) нужно забить глубоко в землю. Верхнюю часть фиксируем при помощи шурупа.
Такое крепление используем в нескольких местах для каждой коробки- ступени.
Шаг № 6 Теперь, когда каркас лестницы собран и зафиксирован, можно начинать его заполнение.
Первыми выкладываются крупные камни (можно взять кирпич). Желательно, чтобы они были твердыми и не крошились.
Шаг № 7 Дальше идет слой шлака (подойдет и строительный отсев) Он будет исполнять роль основы.
Коробки заполняем не полностью. Сверху оставляем несколько сантиметров свободного пространства.
Шаг № 8 Теперь слой шлака нужно хорошенько утрамбовать.
Можно использовать ручной каток, если есть. А можно соорудить приспособление — «толкушку» как на фото.
Шаг № 9 Теперь заполняем форму степени до конца, используя гранитную крошку, крупный песок, можно добавить в него немного глины.
Разравниваем слой при помощи шпателя и в завершении проливаем ступени водой, используя разбрызгиватель.
Вот и все. Наша террасная лестница с красивым изгибом на дачном склоне готова.
Самостоятельное изготовление садовой лестницы
Вариант #1 – из насыпных ступенек
Самый простой вариант обустройства лестницы – из насыпных ступенек. Для их обустройства в наклонную выемку между двумя уровнями участка укладывают подступенки, а пустоты между досками заполняют землей.
В качестве бюджетного варианта лестницы используют деревянные доски, которые в роли подступенка устанавливают между террасами на ребро и фиксируют с обеих сторон колышками
Функцию поступи выполняет уже утрамбованный плотный слой грунта. Чтобы повысить жесткость конструкции используют косоуры – боковые продольные доски, которые ставят на ребро для фиксации ступенек. Предупредить прогиб доски можно, вбив с засыпаемой с внутренней стороны доски колышки.
Вариант #2 – из бревен
Для изготовления садовой лестницы из бревен нам потребуется:
- Бревна одинаковой длины;
- Металлические или деревянные колышки;
- Измельченная кора или гравий.
По всей длине склона на месте обустройства будущей лестницы выкапываем траншею и утрамбовываем грунт. У основания склона в землю вбиваем два колышка, на которые будет опираться нижняя ступень.
Вплотную к колышкам укладываем первое бревно, а пространство за ним заполняем землей, не досыпая до края около 5 см, и тщательно утрамбовываем
По такой же технологии укладываем и другие бревна, формируя следующие ступени. Каждую ступень обустраиваем проступью из измельченной коры или гравия.
Большой популярностью пользуется мозаика из деревянных кругляшей. Их делают из ствола и толстых веток дерева, нарезая поленья высотой в 10-15 см
Для продления срока службы каждый древесный спил обрабатывают специальными антисептиками или отработанным машинным маслом.
Вариант #3 – из каменных плит
Камень – идеальный вариант для сооружения ступеней. Круглые, ромбовидные, прямоугольные каменные плиты можно укладывать как угодно: в качестве цельного перекрытия или с промежутками, заполненными утрамбованной землей.
Боковое смещение ступеней относительно друг друга подчеркивает эффект естественности и делает пейзаж более динамичным
Каменные плиты, каждая из которых обладает немалым весом, укладывают на 7-8 см «подушку» из щебня или песка и фиксируют цементным раствором. Швы между плитами можно заделать тем же раствором, либо же отсыпать песком, давая возможность прорасти декоративной траве.
Чтобы избежать размыкание грунта и обрушения ступеней, необходимо соорудить подпорную стенку. Ее можно полностью выложить из того природного камня или соорудить из бетона.
Лестницы, искусно вписанные в окружающий пейзаж и гармонично сочетающиеся с общим дизайном, способны стать подлинным украшением участка.
Укрепление склонов
Если уклон участка небольшой, то для его укрепления можно использовать различные растения с сильно разветвленной корневой системой. Это карликовые виды ели обыкновенной, сосны горной, стелющиеся можжевельники, микробиота перекрестнопарная, кипарисовик, граб, лещина, ива, бересклет, снежноягодник, боярышник, ирга, барбарис, ракитник русский, смородина золотистая, дерен белый, о котором подробнее можно узнать здесь. А быстрорастущие васильки, клевер, мятлики, овсяница, лютики, маргаритки не только помогут укрепить участок с уклоном, но и создадут на нем красивый мавританский газон.
А что делать при сильных уклонах? Использовать геотекстиль, георешетки, геосетки, геоматы. Эти материалы высокопрочные, устойчивы к воздействию солнечных лучей и агрессивной среды, имеют длительный срок эксплуатации, не наносят вред окружающей среде. Они укладываются на склон, затем засыпаются почвой. А высаженные сверху растения усилят скрепляющее действие этих материалов.
Сильно наклонный участок следует укреплять также с помощью террас.
Подпорные стенки на рельефном участке
Сооружения вертикального типа возводят из бетона, камня, кирпича с использованием раствора или без него. Подпорные стены препятствуют осыпанию грунта, удерживают террасу. Высота сооружения зависит от угла склона, площади выровненной площадки.
Прежде всего необходимо составить проект размещения на участке построек, подпорных стенок и террас
Опорные конструкции
Ступенчатую каменную кладку делают на склонах с уклоном до 12 градусов. Ступени делают шириной от 3 до 15 метров. Предварительно формируют поперек склона гребневые сооружения. Слишком высокую горку выравнивают бетоном с оформлением глубоких каскадных клумб. Издали такой готовый склон напоминает симметричную альпийскую горку.
Невысокую подпорную стенку можно выложить без устройства фундамента
Бетон декорируют плитняком, галькой или крупным щебнем. Для самопроизвольной подсветки каскадов в ночное время применяют прозрачный лак с люминофором (подобием фосфора).
Подпорная стенка из бетонных блоков на заглубленном фундаменте
В последнее время в качестве подпорных стенок довольно часто используют габионы
Как сделать лестницу из бруса и мелкого щебня
Невысокие лестницы такого типа можно делать без фундамента
В этом случае брус выступает в качестве каркаса лестничных ступеней. Под такую лестницу также нужно залить фундамент-площадку, чтобы конструкция не проседала и оставалась ровной.
Делаем из бруса нижнюю опалубку. Засыпаем в нее мелкий щебень.
Повторяем процесс по количеству ступеней, уменьшая площадь ярусов.
Если склон крутой и высокий или длинный и пологий, выполняем террасирование (снимаем землю по форме ступеней).
В земле склона вырезаем ступени
Подобную лестницу на склоне можно сделать из строительных блоков.
Для удобства верхнюю часть ступеней можно заложить широкими досками.
Надежная, легкая в изготовлении лестница на склоне
Небольшая садовая лестница. Вместо щебня – декоративная галька.
Ступени лестницы внутри засыпаны декоративной галькой
Напоминание: всю древесину, которая используется для сооружения наружной лестницы, предварительно обрабатываем защитной пропиткой.
Устройство капитальной лестницы
Под капитальной лестницей понимают сооружение из камня, бетона или кирпича с облицовкой декоративной плиткой, применяющейся для уличной укладки.
Еще практикуется строительство ступеней из тротуарной плитки квадратной либо прямоугольной формы. Один из наиболее распространенных вариантов — врезанные в грунт подступенки из красного кирпича, накрытые квадратными тротуарными плитками (размер 500х500 мм), играющими роль проступи. Два ряда стандартного керамического кирпича вместе со швами дадут 150 мм, с учетом высоты плитки выйдет 180 мм.
Работы по устройству лестницы выполняются в такой последовательности:
- Натянув между забитыми колышками шпагат, сформируйте лопатой земляной прототип будущего лестничного пролета. Для этого необходимо снять дерн и грунт, чтобы глубина земляных ступенек вышла на 100 мм ниже будущих проступей. Под первой из них выкопайте яму глубиной 300 мм для фундамента. Яма должна быть шире пролета на 200 мм.
- Уплотнив грунт на дне ямы, засыпьте ее слоем мелкого щебня толщиной 200 мм, можно вперемешку с песком. Основание утрамбуйте. Также не помешает по возможности уплотнить все земляные ступеньки.
- Приготовьте бетон из цемента, песка и щебня в пропорции, указанной на упаковке строительной смеси. Уложите его в яму и выровняйте мастерком и правилом, деревянную опалубку ставить необязательно. Срок отвердевания бетона, после которого можно продолжать работы, — 21 день.
- Используя готовую кладочную смесь, сложите из керамического кирпича первый подступенок, не забывая о перевязке камней между собой. Кладка выполняется не только с лицевой стороны, но и по бокам, чтобы избежать сползания грунта.
- Выждав, пока раствор немного схватится, заполните щебнем пространство под будущей проступью и зазор между боковой кладкой и грунтом. Щебень следует уплотнить таким образом, чтобы плитка легла на него всей плоскостью и под небольшим уклоном в сторону подступенка. Уклон требуется для отвода воды.
- Нанесите кладочную смесь на кирпичную кладку и щебень, после чего уложите тротуарные плитки. Передний край плитки должен выступать за подступенок на 5 мм, между элементами соблюдайте зазор в 8-10 мм. Для окончательной усадки плит их допускается пристукивать деревянным инструментом.
Видео об изготовлении ступеней на сколне:
https://youtube.com/watch?v=b9vbTGF3vEI
Последующие ступени выполняются аналогичным образом, только ряд кирпичей укладывается на предыдущую проступь с таким расчетом, чтобы ее полезная ширина была не менее 30 см. Горизонтальную плоскость последней ступеньки необходимо вывести в один уровень с верхним покрытием (газоном или дорожкой). Зазоры между плитами заполняют кладочным раствором и выравнивают, а швам кирпичной кладки придают форму с помощью расшивки. Снятым ранее дерном накрывают проемы по бокам лестницы.
