Оглавление
Расчет длины дюбеля и схемы фиксации
Фиксация дюбеля
Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:
- L – конечный результат расчетов;
- H – толщина утеплителя;
- K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
- I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
- W – запас с расчетом на кривизну стены.
Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.
Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.
Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.
Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.
Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.
Как правильно осуществить монтаж
Для того, чтобы приступить к утеплению стен, Вам понадобятся следующие инструменты:
- шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
- саморезы с оцинкованным покрытием;
- рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
- крепления – зонтики для утеплителя;
- лобзик с лезвием для древесины;
- металлические профиля и уголки.
Процесс утепления происходит следующим образом:
- К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
- Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.
Минплиты или базальтовые плиты идут вторым слоем после мембранной ткани. Закрепите пирог из утеплителей с помощью пластиковых дюбелей в виде грибка, для устойчивости конструкции.
Установите на обрешетку мембранную теплоизоляцию. Закрепите ее на деревянном каркасе с помощью строительных скоб или маленьких саморезов. Данная подложка препятствует попаданию излишней влаги в утеплитель, что снижает теплопотери.
Теперь можно приступать к финишной отделке: сайдинг, кирпич или строительные плиты.
Поскольку сайдинг под прямыми солнечными лучами имеет свойство расширяться, то не затягивайте шурупы до упора и оставляйте небольшое расстояние между профилями, что бы они могли «гулять» в жаркую погоду. Если этого не сделать, то пластик начнет изгибаться, что приведет к разгерметизации фасада.
Смотрите видео, в котором пользователь подробно демонстрирует процесс крепления утеплителя к деревянной стене:
Что собой представляет материал?
Мягкий утеплитель, который производят из волокон натуральных материалов разного происхождения, смешанных с фенолформальдегидными смолами. Выпускают минвату в рулонах, плитах или в рыхлом виде.
Причины, по которым минеральная вата популярна на рынке:
- простота в использовании;
- умеренная стоимость;
- низкая теплопроводность;
- способна выдерживать температуру до 700°С;
- не подвергается гниению и разрушению со стороны мышей и насекомых.
Несмотря на все плюсы данного материала, она не защищена от влагопоглощения.
Если минвату не изолировать от влаги от окружающей среды, то она начнет накапливать воду, теряя свои теплоизоляционные свойства.
Поэтому при укладке ее изолируют с обеих сторон паро- и гидроизоляцией.
Преимущества
Минеральная вата имеет ряд преимуществ именно для утепления деревянных стен.
Одно из главных, это паропроницаемость. Материал не блокирует воздух в деревянных стенах, которые постоянно то накапливают, то выпаривают влагу
Таким образом, дерево продолжает «дышать» и проветриваться.
Второе немаловажное преимущество, это горючесть. Минеральная вата не воспламеняется
В случае пожара она начинает тлеть и то, только если температура достигает 450-600°С. Это самый лучший показатель горючести среди всех видов утеплителей.
Даже стойкий к огню изолон начинает гореть уже при температуре 250°С. Кроме того, во время возгорания минеральная вата не выделяет опасного для здоровья дыма и смолы, в отличие от пенопласта, ЭПП и других утеплителей на основе пластмассы.
Мягкость и пластичность позволяют прокладывать утеплитель на рефренные стены, например, срубы.Конкуренцию в этом плане может составить только фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена.
Вата в рулонах хорошо сгибается, повторяя контуры строения.
По теплопроводности минвата не сильно отличается от конкурентов, а в плане водопоглощения, наоборот, уступает. Хоть и в меньшей степени, но вата может впитывать влагу, в отличие от утеплителей на основе полиуретана или пластмассы, которые обладают водоотталкивающими свойствами.
Порядок утепления дома минеральной ватой
Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.
Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:
- Этап первый — это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
- Этап второй — предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
- Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
- Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
- И завершающий пятый этап — обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.
На дюбеля
В 90% случаев крепление минваты и других материалов к стене происходит с использованием дюбелей.
Что такое дюбель и какие они бывают, описывалось отдельно.
Сейчас мы просто распишем последовательность работ при использовании такого способа.
Прежде всего, если вначале использовался клеевой состав для фиксации теплоизоляционных плит, они должны быть хорошо закреплены. Чаще всего можно проводить крепление дюбелями через 2-24 часа после приклеивания. Более точную цифру можно узнать из инструкции к клеевому составу.
- Выбираем и приобретаем зонтик нужной длины;
- Просверливаем отверстие, в которое будет загоняться крепежный элемент;
- Вставляем дюбель в отверстие;
- С помощью молотка забиваем анкер (с пластиковыми гвоздями нужно быть особенно осторожными при усилии).
Наш лист надежно зафиксирован.
В случае укладки минваты, а именно ее жестких плит, на самих плитах придется предварительно просверлить не только отверстия, но и круглые выемки под шляпки зонтиков. Иначе эти шляпки будут выступать над поверхностью утеплителя, что создаст трудности при монтаже финишной отделки.
Самые популярные способы как утеплитель крепить к стене мы обсудили. Размышляя о трудностях и особенностях монтажа все чаще выбирают другой материал для утепления — пенополиуретан. Его вообще не нужно крепить.
Дюбеля позволяют крепить материал к кирпичной стене и поверхностям из бетона, а также дерева.
Особенности
Тарельчатый дюбель можно визуально разделить на три условные части – шляпку, рядовой зонд стрежня и распорную зону. Отличительной чертой шляпки тарельчатого дюбеля является ширина диаметром от 45 до 100 мм. Это конструктивное решение позволяет надежно фиксировать утеплитель к фасаду здания. Шляпка имеет шероховатую поверхность и снабжена конусообразными технологическими отверстиями для повышения сцепления с утеплителем. Под шляпкой идет рядовая зона стрежня, заканчивающейся распорной зоной, которая отвечает за крепление всей теплоизоляционной системы к фасаду и состоит из нескольких секций. Длина секции зависит от размеров самого тарельчатого дюбеля и составляет в среднем 60 мм. В состав тарельчатого дюбеля также входит распорный гвоздь или шуруп, который фиксирует дюбель за счет расширения распорной зоны.
Конструкция
Высокая сложность утеплителя, а, вернее говоря, комбинации тепло- и гидроизоляционного слоя породила 2 основных вида крепления, которые так и разделяются на группы по назначению.
- дюбель для фасадной теплоизоляции и утепления стен;
- крепеж для кровельной теплоизоляции.
Первый имеет всем известный вид: из-за широкого прижимного диска его называют тарельчатым или грибом. Конструкция это может быть цельной – собственно дюбель с головкой, а может быть разборной. Последняя состоит из нескольких элементов:
- гильза с распорной частью. При креплении гладкая нераспорная часть оказывается в толще утеплителя, а распорная – в прочном материале стены или потолка;
- головка в виде прижимного диска – составляет единое целое с дюбелем;
- стержень – при забивании распирает гильзу.
По сути, кроме как большим объемом головки дюбель для утеплителя ничем не отличается от обычного.
Диаметр диска колеблется от 45 до 90 мм. В некоторых случаях на дюбель надевают дополнительный диск – рондоль, диаметром до 140 мм.
Устройство дюбеля для крепления утеплителя
Преимущества и недостатки
В абсолютном большинстве случаев используется пластиковый крепеж.
- Во-первых, утеплитель – материал легкий и рыхлый, и не создает высокой нагрузки.
- Во-вторых, металлический стержень при повышении прочности соединения, к сожалению, создает собой холодовый мостик. Теплопроводность металла намного ниже пластика и он буквально проводит сквозь теплоизоляцию холод. Чтобы этого избежать, выпускаются стальные гвозди для дюбеля с термоизолированной головкой.
Второй вид дюбеля, для теплоизоляции кровли – телескопический. Представляет собой полый пластмассовый стержень с широким прижимным диском. Монтируется он несколько необычно: устанавливается в тело теплоизолятора, а, вернее говоря, кровельного пирога, а гвоздь или анкер проходит насквозь стержень и погружается в плотный материал – бетон, профнастил.
Факторы подбора
При выборе изделия необходимо обращать внимание на ряд факторов
- Главный из них – достаточная длина. Она складывается из толщины теплоизоляция и других слоев, толщины клеевого состава, величины отклонения стены от вертикали и минимально возможного углубления.
- Нагрузка на вырыв – каким бы легким ни был теплоизолятор, вес у него все же есть, а каждое крепление рассчитано на определенную нагрузку. Учитывать при этом нужно рабочую нагрузку, а не максимальную. Так, максимальная нагрузка для полипропиленового дюбеля составляет 60–150 кг. Однако рабочая может достигать лишь 25%, что приравнивается к 15–37 кг.
Разновидности дюбелей
Дюбели можно классифицировать по нескольким критериям – по конструкции, материалу и исполнению. Выбор зависит от особенностей самого утеплителя.
Конструкция
Есть два основных метода крепежа:
- Безраспорный. Дюбель не нуждается в метизе. Крепеж устанавливается в заранее просверленное отверстие сквозь утеплитель.
- Распорный. Гвоздь или шуруп вбивается или закручивается в тело стержня. Под стержень предварительно проделывается отверстие, в которое его необходимо поместить.
Распорный
Безраспорный
Первый вариант применяется для ячеистого бетона, а второй – для плотных материалов (кирпич, бетон).
Материал изготовления
Гвоздь из полиамида, армированный стекловолокном, имеет прочность металла
Сам дюбель изготавливается из разных видов пластмасс. Металл использовать запрещено из-за высокой теплопроводности. Шуруп или гвоздь выполняется из пластика или металла.
Основные виды пластмасс для дюбелей:
- Нейлон или полиамид. Это легкий материал, отличающийся высокой степенью прочности. Его можно использовать для крепления на любые поверхности. Предельно допустимая нагрузка на крепеж для утеплителя составляет 120 кг. Рабочая – 30 кг.
- Полипропилен. Отличается повышенной прочностью и твердостью. Нагрузка достигает 150 кг.
- Полиамид, армированный стекловолокном. Это новый материал, который имеет такую же прочность, как и металлы. Имеет низкую теплопроводность, благодаря чему является более приоритетным материалом, чем металлические детали.
Нержавеющая сталь – более долговечный материал, чем оцинкованная сталь
Из металлов используются следующие материалы:
- Оцинкованная сталь. Толщина цинкового слоя должна составлять не менее 6 мкм. Применяется в обычных условиях с нормальным уровнем влажности.
- Нержавеющая сталь. Это более дорогостоящий фиксатор, но он не подвержен образованию коррозии. Основная сфера использования стальных держателей – места с повышенным уровнем влажности.
По конструктивному исполнению выделяют:
- Гвоздь и дюбель изготовлены из одного вида пластика. Разные виды использовать не советуется, так как коэффициенты теплового расширения у них будут различаться. Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем используется практически во всех климатических условиях.
- Дюбель из пластика, стержень – из металла. Прочность крепления повышается, но металл проводит тепло. Это приводит к образованию холодового мостика.
- Пластиковый дюбель грибок для утеплителя и стержень из металла с термоголовкой. Такая конструкция позволяет избежать появление холодового мостика. Шляпка шурупа покрывается колпаком из нейлона, а гвоздь оказывается внутри.
Каждая из комбинаций дюбель-гвоздей для теплоизоляции имеет свои положительные и отрицательные стороны, а также свою стоимость. Выбор зависит от климатических особенностей помещения, в котором производится утепление.
Виды утеплителей
Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.
Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:
- Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
- Базальтовая (каменная) вата.
Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.
Утепление — зачем это нужно?
Частая причина необходимости утепления стен из пено- и газобетона — нарушение правила их укладки: для удешевления строительства вместо клея используется обычный цементный раствор. Теплоизоляционные качества при этом снижаются из-за многочисленных «мостиков холода».
При помощи «термошубы» продлевают жизнь дому, в противном случае, попадая в поры ячеистых бетонов, влага зимой замерзает, расширяется и разрывает материал. Слой утеплителя помогает исключить возникновение внутри стен «точки росы», содержать их в постоянной зоне положительных температур и минимума влажности.
Процесс утепления изнутри в этой статье не будет рассматриваться, поскольку не является технологически верным решением и приводит к негативным последствиям для строения.
Минеральная вата
Помимо декоративной роли потолок в комнате выполняет и другие важные функции – звукоизоляционную и теплозащитную. Минеральную вату часто задействуют владельцы недвижимости, когда решают проблему с утеплением перекрытия. Состоит этот материал из волокон, производимых из текстиля.
Реализуют минвату в блоках или в рулонах. Наибольшей степенью теплоизоляции обладает продукция, сделанная в виде рогожки. Она отличается не только лучшими эксплуатационными качествами, с нею легко работать, когда выполняется крепление минваты к потолку.
Благодаря использованию этого материала имеется возможность не только утеплить комнату, но и защитить от шума, доносящегося извне, поскольку он является отличным шумоизолятором.
Инструкция, как закрепить минеральную вату на потолке, поможет сделать такую работу правильно:
- С потолочной поверхности, на которой будет производиться монтаж, снимают замеры.
- Плиты утеплителя делают одинаковыми и соответствующими результатам измерений.
- В потолке просверливают отверстия под дюбели, лучше, чтобы они были пластмассовыми. С их помощью производится крепление металлических профилей к потолочной основе.
- На обрешетку помещают минеральный утеплитель.
- После того, как минеральная вата уложена, всю конструкцию закрепляют дюбелями.
- Поверх накладывают листы и хорошо их фиксируют. Это осуществляют с помощью деревянных реек и гвоздей, внешне похожих на грибы. Данное название они получили по причине наличия сверху широкой шляпки.
- В процессе того, как происходит крепление минеральной ваты к потолку,
остаются щели и места стыка, которые заливают монтажной пеной.
Процесс теплоизоляции с помощью минваты имеет ряд преимуществ:
- этот утеплитель экологичен;
- материал гипоаллергенный;
- имеет длительный срок эксплуатации;
- не деформируется;
- пожаробезопасность материала расширяет круг его возможного применения;
- можно монтировать в банях и саунах;
- имеет высокий уровень паропроницаемости.
Важным моментом процесса, как крепить минвату к потолку, является то, что материал нужно размещать плотно, но при этом он не должен деформироваться, иначе утрачивает свои первоначальные качества. Чтобы продлить период эксплуатации, желательно после завершения монтажа обработать поверхность противогрибковым составом.
Существует клеевой вариант, при котором не собирают каркас или обрешетку. Плиты приклеивают к основе, обработанной грунтовкой, и закрепляют дюбелями. Перед тем, как решить, чем приклеить минвату к потолку, нужно правильно подобрать клей.
Использовать следует полимерцементные составы, позволяющие закрепить минеральные утеплители наиболее эффективно. Клей такого рода продают в виде сухой смеси в больших мешках и разводят в определенном количестве воды. Эти составы обладают высокой паропроницаемостью.
Минеральная вата
Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.
Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.
Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.
teploizolyaciya fasadaustr-ventfasada3
Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.
Как наносить клей на минватуМинеральная вата для утепления стен
Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.
Технология монтажа теплоизоляции к стене
Теплоизоляция в виде плит, фиксируется на стене с использованием двойного крепления. Перед нанесением клея на утеплитель монтируется крепеж, который выполняет двойную функцию – удерживает плиту из минеральной ваты или пенополистирола на стене, и при этом предотвращает циркуляцию холодного воздуха под плитами.
Потом плита крепится на стене при помощи клея, а гвоздь для крепления теплоизоляции дополняют свойства клея. В результате этого двойного эффекта, крепеж фиксируется с высокой степенью надежности.
Если внимательно рассмотреть правильно смонтированную конструкцию крепежа, то становится очевидным, что крепеж, помимо своих прямых функций, еще и формирует своеобразные «зоны утепления», например, в случае нанесения слоя клея на теплоизоляцию.
При нанесении по контуру поверхности утеплителя, клей создает посередине плиты карман из воздуха, который сохраняет тепло. Таким образом, в расчет толщины теплоизоляции может быть внесен и эффект, получаемый при помощи такого нехитрого способа.
Практичные фишки
В этом коротком разделе мы собрали полезные, практичные фишки, которые помогут при монтаже теплоизоляции.
- Если используете пенопласт — перед нанесением клей-пены смочите его водой. Это улучшит адгезию (сцепление) пены и листа.
- При теплоизоляции стен снаружи может иметься завалинка — выступ в нижней части стены дома. В таком случае цокольный профиль можно не устанавливать. Просто простелите завалинку гидроизоляцией, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор.
- Листы утеплителя всегда должны крепиться в шахматном порядке. Это нужно для нестыковки швов. Такое крепление позволяет избежать мостиков холода.
- Не оставляйте закрепленный материал на стене незащищенным. Подшпаклюйте пенопласт или жесткую каменную вату или покройте мягкие плиты ветрозащитным слоем сразу. Если влага попадет в теплоизоляцию на стадии монтажа — материал будет очень плохо справляться со своей задачей.
Мы рассмотрели общие принципы в том, как крепить минвату или другую теплоизоляцию. Как видно крепление утеплителя к стене — задача нетривиальная, но требует некоторых навыков.
И еще одна хитрость:
Крепление элементов строительных конструкций осуществляется с помощью различных изделий – гвоздей, саморезов, металлических скоб и прочего
Но особым вниманием пользуется специальный крепеж – грибки для крепления утеплителя. Ниже мы рассмотрим все виды подобных изделий, методы их монтажа на различные типы утеплителя и многое другое, что имеет отношение к этому виду крепежных изделий
