Технология погружения винтовых свай

Почему именно этот вид фундамента?

Все достаточно просто и логично. Не всегда есть возможность осуществить правильную опору здания на грунт. Из-за погодных или климатических условий физические свойства грунта вовсе не подходят для строительства чего-либо. Низкая несущая способность, неустойчивые залегания пластов, зоны вечной мерзлоты и многое другое со временем подвигли на новые технические решения.

В итоге установка фундамента из свай выгодно обеспечивает устойчивость постройки в теории и на практике. Как это работает? Если объяснить коротко, то передача нагрузок от постройки (дома, дачи или коттеджа) обеспечивают более устойчивые и плотные слои грунта, находящиеся ниже.

Технология и процесс монтажа фундамента свайного типа

Монтаж винтовых свай

Все знают, что нужно перед работой изучать технические регламенты, правила. В случае с любым основанием для дома, нельзя приступать к работе без теоретических знаний.

Итак, начинать монтаж опоры лучше с учета нестабильности грунта. Устанавливать закладные нужно строго ниже уровня слабой породы.

Аналогичная ситуация с глубоким промерзанием. Столбы должны погружаться строго ниже уровня промерзания. Бетонная опора устанавливается выше уровня земли. На тот же уровень выводится железная арматура, необходимая при заливке ростверка. Нужная высота в таком случае 40-50 сантиметров.

Сам процесс опишем поэтапно:

1. Разметка обязательна до начала работы. Размечают участок для несущей конструкции. Строго после этого начинают выемку первого слоя (черноземного). Слой обрабатывают аккуратно, соблюдая уровни горизонтали и вертикали.
2. По разметке, через определенное расстояние начинают бурить углубления. Необходимый диаметр для бура – 15 сантиметров. Углубления зависят от уровня промерзания земли. Самое дно скважины (углубления) на 5 сантиметров затрамбовывают песком, создавая песчаную усадочную подушку.
3. Обязательно для внутренней части полости – это укладка рубероида (технология при заливке скважины с арматурой или без нее).
4. Установка винтовых свай начинается с углов будущего каркаса.

Технология установки фундамента на винтовых сваях

Поскольку этот вид фундамента крайне прост в монтаже, можно выполнить всю работу в течение нескольких дней. Установка проводится поэтапно:

1. Разметка участка.
2. Завинчивание свай —угловых, затем остальных.
3. Обрезка свай.
4. Бетонирование.
5. Установка оголовков.

Перед выполнением всех работ площадка тщательно очищается, рекомендуется выполнить анализ грунта.

Самостоятельная разметка участка

Выставляется ровный периметр, максимальный шаг установки свай составляет 3 метра. Все стены и перегородки должны стоять на сваях. При уменьшении шага увеличивается усадка фундамента.

Инструменты для качественной разметки фундамента:

• вешки;
• теодолит;
• измерительная лента.

Разметка участка под свайный фундамент.

В первую очередь на площадку переносится линия фасада. Для её обозначения в землю вбиваются колья и на них натягивается шнур. Под прямым углом от линии фасада также обозначаются боковые стены. Периметр должен быть ровным, углы 90 градусов можно установить, воспользовавшись принципом “египетского треугольника”. Если диагонали равны — углы выставлены правильно, по ним будут ввинчиваться угловые сваи.

Установка свай своими руками

Для каждого элемента на глубину 0.3-0.5 м бурится технологическое отверстие с использованием бура с соответствующей насадкой.

Оптимально использовать для установки свай мини-экскаватор, но при необходимости можно выполнить эту задачу самостоятельно – силами двух человек без применения любой специальной техники.

Пример ручной установки винтовой сваи силами двух человек.

Угловые сваи под брусовые постройки устанавливаются строго по центру бруса. После установки угловых вкручиваются остальные элементы.

Процедура установки сваи:

• свая вкручивается в приямок на глубину от 1.5 м;

Завершение самостоятельного монтажа свай

Сваи обрезаются на высоте около 20см с помощью нивелира или уровня. Для придания прочности фундаменту внутрь труб заливается бетонный раствор, который дополнительно обеспечит защиту внутренней поверхности металлической сваи от коррозийных процессов.

Выравнивание фундамента лазерным уровнем достаточно эффективно.

После бетонирования привариваются оголовки. Это плоские площадки, установленные на круглых трубах диаметром, немного превышающим диаметр самих свай. Оголовки надеваются на сваю сверху и привариваются. Выполняется антикоррозионная обработка и покраска швов.

Обычно фундамент свайно-винтового типа не предполагает устройство подвального помещения, но в легких домах при соблюдении определенных условий это можно реализовать. При этом подвальная яма являет собой бетонную коробку с закрытым верхом. Подвал будет очень тесным, от него до любой сваи должно быть расстояние до 1.7 м. Но и такое решение позволит обустроить небольшое помещение для хранения инвентаря или продуктов.

К преимуществам свайно-винтового фундамента следует отнести и возможность сразу же продолжать строительство, не дожидаясь усадки. На следующий день можно приступать к возведению остальной части сооружения.

Ручное ввинчивание свай

Ввинчивание свай вручную

Самостоятельно можно ввинчивать сваи, не длиннее пяти метров в лёгкие грунты. Лучше этот процесс проделывать втроём. Два человека работают на рычагах, а один постоянно проверяет уровень по вертикали. Для каждой установки буром подготавливают углубления до одного метра. Можно и меньше. В подготовленное углубление ставят установку и проверяют вертикаль. По технологии, в верхней части каждой винтовой сваи предусмотрены отверстия. В эти отверстия вставляется лом с квадратной трубой.

Для того чтобы удобно было работать, труба должна быть около трёх метров. Получается рычаг, с помощью которого выполняют ввинчивание. Технология проста – выполняя круговые движения, устройство уходит вглубь. За один круг происходит продвижение на 20 см в землю.Обязательно в процессе ввинчивания постоянно проверяется уровень. Когда она упрётся в твёрдые породы, окончательно выравниваем по уровню. Погрешность перекоса составляет два градуса.

Буронабивные сваи

Технология устройства буронабивных свай с обсадной трубой на сегодняшний день ‒ одно из оптимальных решений для строительства на зыбких и пучинистых грунтах. При серьезном подходе, чтобы определить глубину опоры производят геологическую разведку. Пробы, взятые с различной глубины, позволяют точно определить глубину слоя, обладающего необходимыми параметрами.

Бурение и подготовка скважин

Бурение скважин производится строго по оси будущей стены, однако выдержать 100% точность невозможно. Поэтому диаметр бура должен быть на 2-3 см больше наружного диаметра обсадной трубы, чтобы потом можно было выставить её в скважине по оси. Для бурения скважин до Ø 200 мм можно применить бензобур. При необходимости бурения скважин большего диаметра поднять массу земли вручную сложно, поэтому обычно применяют шнековый бур на базе трактора.

Бурить скважины необходимо на 10 см глубже расчетной, так как при подъеме бура часть земли осыпается и полностью выбрать ее невозможно. Минимизировать осыпание земли можно, если закрывать скважину деревянным щитом сразу после подъема бура. Тогда при повороте стрелы подъемника часть осыпавшейся земли не падает в скважину.

Дно скважины будет служить опорной платформой для сваи, поэтому необходимо выполнить его трамбовку. Если этого не сделать, опора в течение года просядет, что приведет к разрушению ростверка и образованию трещин в несущей стене. При трамбовке дна можно применить песчано-цементную смесь или мелкий гравий.

Обсадные трубы

Их функция – защитить бетон от агрессивного воздействия грунта и влаги, а также от осыпания стенок ствола скважины во время монтажа. При устойчивых грунтах, в которых стенки не осыпаются, можно применить гидроизоляционную рубашку, сделанную из рубероида, скрученного по кругу в 3 слоя. При этом «рубашку» придется делать по диаметру скважины, так как рубероид не сможет выдержать давление бетона при заливке и должен опираться на стенки.

В осыпающихся грунтах применяют обсадные трубы из оцинкованной стали или асбестоцемента. Их длина рассчитывается исходя из глубины скважины, высоты надземной части и запаса в 5 см. Запас необходим для нивелирования свайного поля по единому уровню путем обрезки лишней высоты после установки.

Предварительно нижний конец каждой трубы закрывается плотным полиэтиленом, который можно зафиксировать простым скотчем. Монтаж трубы в скважину желательно производить сразу после бурения и трамбовки дна, чтобы стенки не успели осыпаться. После выставления трубы по размеченной шнурком оси зазор между наружной стенкой и стволом скважины нужно засыпать землей и утрамбовать.

Армирование

Выполняется с целью ее усиления в зоне растяжения. При продольной нагрузке в опоре будет возникать напряжение на «распирание». При этом центральная часть будет работать на сжатие с чем бетон прекрасно справляется, а вот в наружном слое возникнут растягивающие усилия. Исходя из этого продольная арматура закладывается по контуру сечения сваи. Но чтобы обеспечить совместную работу арматуры и бетона, толщина слоя от наружной стенки до металлического стержня должна составлять 20 мм. Другими словами, диаметр описанной окружности арматурного скелета должен быть на 40 мм меньше чем внутренний диаметр обсадной трубы.

Арматурный каркас выполняется из четырех продольных рифленых арматур Ø 12-14 мм и обвязочных колец из катанки Ø 5 мм. При изготовлении сварного каркаса обвязочные кольца ввариваются с интервалом 40-50 см, а при вязаном каркасе для достижения достаточной жесткости конструкции интервалы сокращаются до 20 см. Каркас выполняется таким образом, чтобы при установке в трубу верхние концы арматуры выступали на длину равную проектной толщине будущего ростверка. При изготовлении арматурного скелета выступающие концы не обвязываются. Каркас устанавливается в трубу ровно по ее центру, чтобы расстояние до стенок было равное.

Заливка

При заливке бетоном важно соблюдать 2 правила. Он должен лечь плотно без воздушных пузырей, а арматура не должна сдвинуться

При ручной заливке контролировать положение арматурного каркаса не сложно, а уплотнять раствор можно палкой (например, ручкой от лопаты) поэтапно слоями по 25-30 см.

При заказе бетоновоза и заливке непосредственно через рукав арматурный скелет лучше зафиксировать специальными пластиковыми фиксаторами. Уплотнять раствор для выхода пузырьков воздуха и надежного сцепления с арматурой наиболее эффективно погружным вибратором. После набора 70% прочности (в среднем 2 недели) можно приступать к монтажу ростверка.

Плюсы и минусы фундамента

При выборе фундамента важно учитывать особенности применяемых материалов. В сравнении с конструкциями из бетона или металла, свайные деревянные конструкции имеют следующие преимущества:

• высокая прочность, которая связана с низким весом стоек;
• доступность материала;
• относительная простота монтажа;
• относительно низкая цена приобретения древесины и проведения работ;
• низкая теплопроводность;
• экологическая безопасность.

При соблюдении всех необходимых требований при возведении фундамент будет служить не менее 20 лет.

Использование рассматриваемого материала имеет такие недостатки:

• древесина впитывает влагу, что приводит к сокращению срока службы;
• дерево уязвимо к нападению грибка, насекомых или грызунов — это можно предупредить при помощи выполнения специальной пропитки;
• такие сваи пожароопасны — снизить риск возгорания можно при помощи соответствующей пропитки;
• по сравнению с деревянными сваями железобетонные прочнее в 2-3 раза;
• максимальны срок службы редко превосходит 20 лет.

Технология устройства железобетонного монолитного ростверка

• в опалубку укладывают рулонную гидроизоляцию. На поверхность сваи гидроизоляция не укладывается;
• устанавливается опалубка в верхней части сваи. Поскольку опалубка монтируется на высоте, под нее устанавливаются U-образные несущие элементы из бруса. Элементы монтируются между сваями;
• в нижней части опалубки вырезаются посадочные гнезда под сваи. Гнезда – это отверстия, через которые пройдет часть сваи и окажется помещённой в опалубку;
• поверх гидроизоляции монтируют арматурный каркас. Нижний ряд арматуры возвышается над гидроизоляцией на высоту 40-50 мм. Арматурный пояс также не должен касаться гидроизоляции. Ведь при выходе металла за пределы бетона он будет подвержен ускоренной коррозии;

Примечание. При формировании углов ленты не допускается перекрестная стыковка.

• деревянная опалубка смачивается водой, чтобы исключить проникновения в древесину воды из раствора. Некоторые пользователи укладывают пленку на стенки опалубки.
• выполняется заливка опалубки бетоном. Бетон также заливается поэтапно. Толщина слоя 200-250 мм. Во избежание образования пустот бетон протыкается куском арматуры;

Примечание. В зимнее время в бетон следует добавить пластификатор для изменения его свойств, а опалубку утеплить, чтобы обеспечить равномерное застывание бетона.

расстояние от опалубки до почвы закрывается отсыпкой. Она позволит исключить продувание пространства ветром и попадание туда мусора.

Отметим, что период выжидания составляет 20-30 дней и зависит от толщины ростверка и температуры окружающей среды. После того, как бетон наберет окончательную прочность, можно продолжать работы по строительству дома.

Строим гараж на винтовых сваях – пошаговое руководство

Купив участок под строительство гаража, автовладельцы в последнюю очередь думают об устойчивости грунта. А впоследствии появляется необходимость в дополнительных тратах на возведение устойчивого фундамента. В этой ситуации не стоит экономить, ведь некачественная постройка гаража может привести к плачевным результатам. Поэтому если ваш участок под гараж находится на влажном или зыбучем грунте, следует выбирать фундамент, который будет крепиться к твердым слоям почвы.

Какой фундамент выбрать

Строительство гаража на винтовых сваях в данном случае будет оптимальным вариантом как в отношении стоимости постройки, так и в плане ее качества. Цена конструкции доступная, для закладки фундамента не требуется проводить глобальные раскопки

А самое важное, владелец гаража может быть уверен в том, что основа его здания надежная и качественная

Винтовой фундамент можно закладывать в любое время года, замерзший грунт не является проблемой.

Над землей свайный фундамент практически ничем не отличается от классического столбового фундамента, который используют при строительстве легких сооружений. А вот под землей длина свай может достигать до 20 м. Именно благодаря возможности проникать на такую глубину, конструкция всегда будет защищена от колебаний грунта.

Советы при работе

Если вы решили закладывать свайно-ленточный фундамент своими руками, профессионалы рекомендуют выбирать сваи с крупным сечением. Так как, в этом случае, для того чтобы опустить сваю в грунт понадобится только строительный бур.

При бурении скважин и канализаций следует помнить, что под сваями находится песчаная подушка, которая занимает около 3 см.

В свайно-ленточном фундаменте сваи расположены в основании стен и по углам. Расстояние от одной сваи до другой составляет примерно 2 м.

Чтобы провести гидроизоляцию можно использовать асбестоцементные трубы, диаметр которых составляет 15-20 см. Вы можете сделать гидроизоляцию с помощью рубероида. Для этого сверните его трубкой и перевяжите леской.

После того как сконструирована опалубка ленточного фундамента, необходимо переходить к армированию ленты и свай. Вы заливаете всю конструкцию бетоном. Для этой процедуры лучше всего подойдет строительная вибротехника.

Не следует упрощать процесс вкручивания сваи копанием ям или разными лунками. Винтовая свая входит в грунт под прямым углом, с нуля. Именно от этого зависит дальнейшая устойчивость возводимого строения.

Достоинства и недостатки

Строителям с опытом известно, что установка фундамента производится на глубине грунта ниже промерзания. Если не соблюдать эту технологию, то сооружение через время перекосится, и на стенах образуются трещины. А в случае возведения дорогостоящего ленточно-монолитного фундамента при строительстве гаража или другого легкого строения, траты будут необоснованными, поскольку фундамент будет очень мощным для такой постройки. Оптимальным вариантом в таком случае является возведение винтового фундамента. Он обладает рядом преимуществ:

• не требуется расчищать площадку для возведения фундамента;
• строительство, возможно, при любой погода;
• приемлемая цена;
• простой монтаж, возвести такой фундамент вручную, не составит труда;
• работа занимает несколько дней, при небольшой площади строения и опыте работы достаточно и одного дня;
• для возведения стен нет необходимости ждать, когда фундамент станет прочным.

Достоинства винтового фундамента неоспоримы, но наряду с ними, есть и ряд недостатков:

1. Под действием коррозии металлические сваи рано или поздно разрушаются. Поэтому данный вид фундамента нельзя отнести к долговременному.
2. Во время закручивания сваи в грунт нет возможности контролировать целостность антикоррозионного покрытия на них. В земле есть твердые породы, которые могут повредить покрытие.
3. Возникает необходимость в монтаже цоколя. Не каждому нравится, как выглядят строения на винтовом фундаменте. А обработка цоколя, это трудное и порой дорогостоящее занятие.
4. В зимний период канализация может замерзнуть. Поскольку при таком фундаменте о теплом подполье речи не идет.
5. Зафиксированы случаи, когда установленные в холодное время года сваи к весне начинают шататься.

При этом следует отметить, что все проблемы с фундаментом на винтах возникают только в случаях некомпетентности специалистов или при использовании сваи плохого качества. Для того чтобы возвести долгосрочный и надежный фундамент внимательно отнеситесь к рабочему процессу и соблюдайте точность при работе с винтовыми сваями. Если вы решили воспользоваться услугами строительной компании, перед началом работы обязательно заключите контракт и убедитесь, что в нем прописан пункт о соблюдении технологии строительства.

Виды свайных фундаментов

Виды свайных оснований различают по типу опорных элементов.

Они делятся на:

• Сваи-стойки. Погружаются в грунт до появления жесткого контакта с плотными слоями. Обладают наибольшей прочностью и несущей способностью, используются для наиболее тяжелых и ответственных зданий и сооружений.
• Висячие сваи. Опоры на плотные слои грунта не имеют, удерживаются за счет силы трения на боковых стенках стволов. Несущая способность зависит от длины сваи, т.е. от глубины погружения в грунт. Используются в случаях слишком глубокого залегания плотных слоев. Недостатком висячих свай является способность внезапных просадок, возникающих вследствие изменения гидрогеологических условий — сезонного изменения уровня грунтовых вод.

По материалу сваи бывают:

Деревянные. Традиционный вид, появившийся изначально и в настоящее время практически не использующийся.

Металлические. В качестве свай используют отрезки рельс, швеллеров, двутавров и т.д. Специально изготовленными образцами являются только винтовые сваи

Металлические сваи имеют важное преимущество — они пластичны, что позволяет им гибко реагировать на боковые нагрузки от морозного пучения или подвижек грунта. Недостатком металлических свай является склонность к коррозии, в основном — к электрохимической ее разновидности

Из-за этого срок службы металлических свай относительно невысок — до 75 лет (в среднем — 40-50).

Железобетонные. Эти сваи используются в самых ответственных опорных конструкциях. Они могут быть изготовлены на специализированных предприятиях, или отлиты непосредственно на участке. Срок службы Ж/Б свай достигает 150 лет, что обуславливает предпочтение именно этого типа среди строителей.

По типу погружения:

• Забивные. В основном, используются Ж/Б сваи с заранее напряженной арматурой. Они способны выдерживать максимальные нагрузки и обладают наибольшей несущей способностью. Намного реже используются металлические забивные элементы.
• Набивные (или буронабивные). Изготавливаются непосредственно на площадке путем заполнения жидким бетоном предварительно пробуренных и армированных скважин. При использовании этой технологии значительно снижается необходимость в транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, нет нужды в применении сваебойной техники. Это сделало буронабивные сваи предпочтительными среди индивидуальных застройщиков.
• Винтовые. Это отдельный вид свай, погружаемых в грунт по принципу шурупов. Имеют возможность погружения и извлечения как механическим способом, так и вручную. Особенностью винтовых свай является отсутствие необходимости в планировке участка или в производстве земляных работ в целом. Кроме того, имеется возможность строительства на склонах или складках рельефа. Недостаток — коррозия, разрушающая металл.

По конструкции свайные фундаменты бывают:

• Свайно-ростверковый.
• Свайно-винтовой.
• Свайно-ленточный.
• Свайно-плитный.

ВАЖНО!
Свайно-ростверковый и свайно-ленточный виды мало отличаются друг от друга, из-за чего некоторые источники объединяют их в одну группу. Однако, другие специалисты видят между ними принципиальную разницу в способе распределения нагрузок — лента укладывается на грунт, ростверк же опирается только на сваи.

Определение длины и диаметра сваи

Планируя построить ленточный фундамент на винтовых сваях, следует определиться с длиной спиральной опоры и диаметром ее рабочей части. При правильно подобранных характеристиках винтовых опор свайно-винтовой фундамент обладает высокой нагрузочной способностью и является таким же надежным, как и тисэ фундамент.

Нагрузочная способность опор со спиральной рабочей частью зависит от величины площади контакта и определяется следующими рабочими параметрами:

• длиной винтовой навивки и всей сваи;
• наружным диаметром спиральной ленты.

От величины площади контакта зависит нагрузочная способность опор со спиральной рабочей частью

Габаритные размеры рабочей части спирально-винтовых опор определяются в зависимости от следующих факторов:

• характеристик почвы на месте строительства;
• глубины замерзания грунта;
• концентрации минеральных примесей в почве;
• уровня расположения твердых пластов;
• сопротивления грунта завинчиванию опоры;
• массы возводимого строения.

Длина сваи изменяется в зависимости от условий эксплуатации:

• опоры с длиной 1-1,2 м устанавливают в районах с теплым климатом;
• для средней полосы подойдут полутораметровые опоры;
• сваи длиной более 2 м монтируют в северных районах.

Диаметр винтовой навивки определяется действующей на опору нагрузкой, передаваемой возводимыми конструкциями:

• для облегченных и оградительных конструкции применяют сваи с наружным диаметром ленты 5-8 см;
• устойчивость каркасных и деревянных зданий обеспечивают лопастные опоры диаметром 9-9,5 см;
• надежность массивных построек обеспечивается усиленными сваями с внешним диаметром витка более 10 см.

Действующей на опору нагрузкой определяется диаметр винтовой навивки

Нагрузочные характеристики возрастают пропорционально увеличению наружного диаметра спиральной навивки:

• спирально-винтовой элемент с диаметром несущей трубы 7,6 см и внешним размером витка 20 см способен воспринимать до тонны полезной нагрузки;
• при увеличении диаметра ствола до 9 см, а также диаметра винтовой ленты до 25 см нагрузочная способность возрастает в 2 раза и достигает 2 т;
• сваи, изготовленные из труб сечением 10,8 см, имеющие диаметр спирали 30 см, способны выдерживать усилие, составляющее 2,5 т.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий по монтажу железобетонного ростверка, расположенного на высоте 30 см над уровнем грунта (один из наиболее сложных вариантов).

Порядок действий:

Подготовка

Производится очистка и планировка участка (если это необходимо). Удаляют все посторонние предметы, растения и прочие помехи.

С помощью колышков производят разметку участка. Для забивных свай она заключается в установке одного колышка на оси опор, для буронабивных отмечаются линии внешнего и внутреннего периметра. Также для них необходимо предварительное бурение скважин, которое производится по результатам пробного бурения.

Оно определяет глубину залегания плотных слоев грунта и производится в любом случае, так как дает возможность определить длину стволов.

Установка свай

Забивка свай производится с помощью специальных машин.

Необходимо составить схему погружения, чтобы готовые сваи не отсекли точки установки следующих опор.

Обычно установку производят по спирали или змейкой, последовательно переходя от одной точки к другой.

Для буронабивных свай производят гильзование скважин (погружение трубы из свернутого рубероида или куска пластиковой трубы нужного диаметра). Затем собирают и опускают в скважину армпояс, размеры которого надо выбрать так, чтобы он легко входил в отверстие.

Длина арматуры должна превышать длину скважины, чтобы впоследствии ее можно было жестко связать с армпоясом ростверка. Затем производится заполнение скважины бетоном и выдержка в течение положенного времени (28 дней).

Строительство опалубки

Для постройки опалубки не обязательно выжидать срок затвердения бетона в скважинах. Если использованы забивные сваи, то обычно выжидают около недели, чтобы ствол «обсосало» (строительный термин, обозначающий восстановление грунта и плотное прилегание к боковым стенкам).

Опалубка представляет собой род длинного деревянного лотка, внутренние размеры которого повторяют форму будущего ростверка.

Сборку производят из обрезных досок, стараясь не допустить образования щелей и промежутков.

Высота опалубки должна несколько превышать высоту ростверка. Для жесткости нижнего отдела на землю устанавливают ряд подпорок, исключающих прогиб днища опалубки. Внутренняя часть устилается полиэтиленом, препятствующим выход воды или материала из опалубки.

Создание армпояса

Арматурный каркас создается по обычной технологии — рабочие стержни с помощью гладкой вспомогательной арматуры устанавливаются в нужном положении согласно проектной схемы и общих правил.

Важным моментом является жесткое соединение арматуры свай и армпояса ленты, для которого лучше всего использовать сварку. Остальные элементы соединяют путем вязки мягкой проволокой.

Заливка бетона

Заливку бетона производят после окончательного затвердения бетона в сваях.

Это важно, так как вес железобетонного ростверка очень велик и способен деформировать не застывший бетон. Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости

Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой

Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой.

Через 10 дней снимают опалубку, после чего выдерживают ленту до полного застывания, которое наступает через 28 дней после заливки.

Железобетонный ростверк

Обвязка свай ростверком выполняется с целью устройства основания для кладки стен и перекрытия первого этажа (пола). Поэтому его ширина должна рассчитываться из толщины стены плюс минимум 10 см для опирания конструкции перекрытия (плиты, деревянных балок). Высота конструкции зависит от нагрузки (этажности, выбранных материалов) и длины пролетов между опорами. В среднем для одноэтажного дома из легких стеновых блоков достаточно 300 мм.

Армирование

Выполняется четырьмя продольными арматурами Ø 16-20 мм через каждые 150 мм по высоте. Первоначально на сваях к выступающим концам арматуры привариваются поперечные отрезки длиной на 40 мм меньше ширины ростверка и шагом 150 мм. Затем к поперечной конструкции привариваются продольные арматуры по краям и в середине с равным расстоянием друг от друга. Посередине пролета для жесткости конструкции выполняется обвязка продольных стержней арматурой Ø 12 мм. При вязаном каркасе обвязку необходимо выполнять чаще, а на поворотах загибать концы арматуры.

Опалубка

Выполняется из досок, толщиной 20 -25 мм

Самой важной частью является днище опалубки, так как оно должно выдержать массу бетона. Для этого необходимо устроить упоры

Их можно выполнить из досок в виде двутавра или просто подложить кирпичи. Чем выше и массивней ростверк, тем чаще понадобится ставить упоры. Дно опалубки монтируется таким образом, чтобы от нижнего ряда арматуры до дна оставалось 20 мм, а чтобы арматура под массой укладываемого бетона не прижалась к днищу можно использовать пластиковые фиксаторы. Образовавшийся снизу защитный слой должен обеспечивать совместную работу с арматурой и защиту ее от внешних факторов.

Согласно СНиП 2.03.01-84 для балок более 250 мм слой должен составлять не менее 20 мм. В целом опалубка представляет собой короб (форму), состоящую из продольных досок и поперечных брусьев с наружной стороны. Верхняя часть короба открыта, но вертикальные брусы соединяются планками. При большой глубине короба нижние поперечные бруски изготавливаются с вылетом и к ним прибиваются усилительные откосы. Опалубка выстилается полиэтиленом и не должна иметь щелей более 2-3 мм. Это предотвратит утечки бетона и облегчит разбор опалубки, а также защитит доски, которые потом можно будет использовать для других целей.

Заполнение бетоном и затвердевание

При заполнении опалубки соблюдаются все те же правила, что и для свай. При недостаточном уплотнении несущая способность конструкции будет снижена. Следует учитывать, что ростверк ‒ это наружная часть дома и он будет подвергаться климатическим циклам. Поэтому монолит следует выполнять тяжелым бетоном с повышенной морозостойкостью.

Во время застывания бетона следует учитывать погоду. При возможных осадках опалубку нужно закрыть каким-либо материалом, предохраняющем от размывания дождем. При жаркой погоде бетон необходимо увлажнять, ведь если он высохнет преждевременно, то реакция затвердевания остановится. Хорошим вариантом станет засыпать верхний слой деревянной стружкой и периодически смачивать. Стружка удержит влагу и защитит поверхность от прямого воздействия солнечных лучей. Если бетонирование производится в период с возможными заморозками, то в состав раствора вводят специальные добавки, предотвращающие его замерзание.

Похожие записи:

Что нужно знать о вентиляции в бане: схема и устройство для русской бани и сауны, для пола и парилки. 10 разных схем Дизайн интерьера ванной комнаты 3 кв. м Чем обшить потолок в гараже, как сделать Отделка фасадов частных домов штукатуркой короед, фото вариантов Гипсовая штукатурка ротбанд. инструкция по применению. технические характеристики Как сделать фундамент с подвалом