Оглавление
Особенности использования печи
Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.
После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.
Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.
Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.
Инструкция по изготовлению котла своими руками
Перед началом работ по изготовлению котла длительного горения следует посмотреть видео инструкцию по самостоятельному созданию установки, дабы избежать ошибок. У вас должен быть чертеж печи, с ориентацией на который и должны выполняться все работы.
Инструменты
Необходимо заранее подготовить материалы и инструменты, которые потребуются вам во время проведения работ:
трубы 30 см, 5-6 см, 10 см
Обращаем внимание, что толщина стенок каждой из труб должна составлять не менее 3 мм;
стальной лист 4 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
ручные инструменты.. Для размещения котла следует выбирать место с твердой поверхностью
Для размещения котла следует выбирать место с твердой поверхностью.
Изготовление самодельной печи
Процесс изготовления установки включает следующие этапы:
- первое действие — необходимо взять трубу, подходящую по характеристикам, и отрезать кусок длиной 70-100 см. При меньшей длине проблематичной будет загрузка в камеру поленьев в нужном количестве. А если отрезок будет больше обозначенных значений, то загружать дрова будет довольно неудобно, поэтому ориентируйтесь на чертеж;
- следующим шагом выполняются работы по устройству распределителя. Его диаметр делается на 25 мм меньше, чем у основной трубы, что дает возможность обеспечить его свободное движение;
- далее потребуется просверлить отверстие в центре круга. Оно должно иметь диаметр 15 мм. Воздух в камеру сгорания будет поступать как раз через неё. К внутренней стороне диска следует приварить крыльчатку – несколько пластин, высота которых не должна превышать 5 см. Тогда он будет неплотно прилегать к поленьям и появится свободное пространство для циркуляции воздуха;
- по центру регулятора приваривается труба 5 см. Её высота должна превосходить диаметр котла на 10-15 см;
- далее в верхней части необходимо сделать заслонку, посредством которой в любой момент можно выполнить регулировку уровня тяги;
- в нижней части необходимо вырезать дверцу, которая будет использоваться для удаления золы;
- также в нижней части следует приварить дно;
- вверху же должна быть пущена горизонтальная дымоходная труба. Она должна иметь длину 40 см, а диаметр – 10 см;
- крышка для котла – это завершающий этап работ по созданию установки. В ней следует вырезать отверстие под воздухозаборную трубу. Крышка должна плотно запирать камеру печи.
Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат
Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.
Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:
- с агрегата снимают верхнюю крышку;
- вынимают воздухораспределительное устройство;
- производят загрузку печи до уровня дымохода;
- сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
- устанавливают регулятор воздуха;
- возвращают на место крышку;
- внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.
Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.
Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью
Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.
Описание
Печи для дома длительного горения становятся с каждым годом все более популярными. Это обусловлено тем, что твердотопливные котлы стандартного типа неэкономичны в использовании. Кислород беспрепятственно проникает в камеру горения, топливо быстро перегорает, а за топкой приходится постоянно следить. Для дачного домика такая конструкция подходит, а вот для капитального — нет. На смену котлу старого типа приходит современная печь, где топливо не сгорает, а тлеет. Модели применяют не только для отопления частных домов. Простые конструкции прекрасно подходят для обогрева:
- складских помещений;
- саун и бань;
- дачных домов.
По-другому печка длительного горения называется газогенераторной или пиролизной. Она имеет массу преимуществ перед аналогами. Отопительная печь работает в двух режимах:
- горения;
- тления (экономичный режим).
Принцип работы
Печь медленного горения состоит из двух камер. Загрузка дров происходит 1-2 раза в сутки. Принцип работы состоит в процессе газогенерации, что означает — тление. В первом отсеке медленно сжигается топливо, вырабатывая пиролизный газ, который поднимается во вторую камеру и сгорает. Тепло распределяется равномерно, медленно, а корпус печки остается теплым.
В основе отопительного оборудования лежит регулирующий клапан, который перекрывает доступ кислорода в процессе горения, чтобы дать «зеленый свет» тлению. В процессе начнется выделение газов:
- угарного;
- метана;
- водорода.
Попадая во вторую камеру, газ воспламеняется и выделяет тепло. Так работают печи для дома на дровах длительного горения. Изготавливаются такие устройства из различных металлов и сплавов, а самыми качественными являются чугунные изделия. Срок их службы оценивается в 50-70 лет.
Печь с варочной панелью
Организовать отопительный процесс для деревянного дома на основе печи на дровах продолжительного горения возможно, при этом заранее предусматривают место под оборудование
Важно предусмотреть основные правила установки в целях предотвращения пожара:
- Печь должна устанавливаться вдали от стен, предварительно производим их отделку материалом, препятствующим нагреванию.
- Даже если конструкция имеет ножки, покрываем пол пожаробезопасным материалом.
- Вблизи печи запрещено устанавливать легковоспламеняющиеся предметы.
Пиролизный процесс внутри печи на твердом топливе происходит при температуре в 600 градусов.
Отопительные печи длительного горения устанавливают даже в неотапливаемых помещениях. Приехав зимой на дачу, вы быстро обогреете помещение до комфортной температуры, не расходуя большое количество топлива. На это уйдет не более получаса.
Преимущества и недостатки
Дровяные печи длительного горения имеют массу преимуществ, именно поэтому они быстро завоевали рынок. Однако и о минусах не следует забывать. Выбор печи напрямую зависит от возможности установить оборудование и смириться с нюансами эксплуатации. Преимущества таковы:
- высокий КПД печи долгого горения достигает 85%;
- широкий выбор моделей, их компактный размер;
- печки данного типа являются экономичными, топливо расходуется медленно;
- возможность совмещения твёрдого и жидкого видов топлива;
- простота переключения режимов, управления механизмом.
Недостатки помогут перед выбором удостовериться в том, что в вашем доме можно установить подобное оборудование, а процесс эксплуатации не станет проблематичным:
- дымоход для подобной печки необходимо заранее предусмотреть, изогнутые трубы для нее не подходят;
- готовые модели предназначены для одного вида топлива, они не универсальны;
- дымоход такой печки придется часто чистить, поскольку процесс тления предполагает выброс большого числа продуктов сгорания.
Отметим, что экономичный режим тления можно запустить только после прогрева дома до оптимальной температуры. Тем, кто хочет установить данный отопительный прибор дома, придется выбрать готовую модель из тех, что представлены на рынке. Однако некоторые «самоделки» настолько хорошо выполнены, что могут посоревноваться в экономичности с заводскими печами.
Внутреннее устройство печи
Поговорим о том, как сделать печь длительного горения своими руками. При наличии на руках схемы и необходимых материалов, каждый сумеет собрать отопительное оборудование.
Подготовка к работе
Процесс сооружения отопительного агрегата предполагает выполнение работ, сопровождающихся образованием большого количества пыли, возникновением повышенного шума
К тому же эта задача трудоемкая, поэтому важно правильно подготовиться к предстоящей работе
Пространство, в котором будут проводиться работы, должно быть оснащено источником электроэнергии
Это важно, поскольку обойтись без электросварки не получится
В зависимости от целей использования, печи идентичной конструкции могут иметь различные габариты
Чтобы понять, какие размеры будут в конкретном случае оптимальными, важно определить место, где будет установлена печь
К месту расположения обогревательного агрегата выдвигаются такие требования:
вокруг печи важно обеспечить свободное пространство (агрегат сильно нагревается, поэтому при близком расположении других предметов интерьера он способен спровоцировать их нагревание и порчу);
рядом с агрегатом не разрешается размещать легковоспламеняющиеся вещества;
перед тем, как запустить агрегат, рекомендуется проверить его на исправность и успешное функционирование всех режимов.
Предупредить преждевременный выход из строя печи можно, если прислушиваться к рекомендациям опытных специалистов. В частности, они настоятельно рекомендуют внутри печи обязательно оставлять небольшое количество золы. Это предупредит прогорание дна.
Что сложного в печном отоплении
Печи должны совмещать противоположные свойства. Идеальная конструкция быстро прогревает окружающий объем и долго не остывает, постепенно отдавая тепло помещению. Беда в том, что это невозможно:
- кирпичная печка греется долго и долго отдает тепло. Получается так называемая теплоемкая конструкция;
- металлическая печь быстро нагревается — сказывается большая теплопроводность железа и его сплавов. Но накапливает она мало. И постепенно, медленно отдавать не может. Поэтому она перестает работать вскоре после того, как прогорит топливо, заложенное в ее топливник.
Суточный градиент температур (перепад) в помещении, которое греет чугунная или стальная печка, получается очень большим. Человек испытывает серьезный дискомфорт в таких условиях. Поэтому почти все улучшения этой схемы сводились к тому, чтобы продлить время активности. Проще говоря, чтобы в топке дольше происходило горение.
И снова шероховатость — получается слишком неэкономично. Решили замедлить процессы горения.
Замедлить сгорание в любой печке очень просто. Достаточно ограничить в зону горения поступление кислорода. Сделать его минимальным. Это в теории. На практике снова ничего хорошего.
Несоблюдение простых законов эксплуатации и попытки удлинить горение только за счет ограничения подачи кислорода приводят к серьезным последствиям. Тем же чревата неправильная регулировка печи.
Топка — это реактор печи. Если кислорода недостаточно — не развивается нужная температура. Как следствие — не все сгорает, что может гореть. Эти несгоревшие остатки просто выбрасываются в трубу и оседают на стенах печи.
Происходит следующее: температуры и кислорода недостаточно для полноценной реакции горения, но вполне хватает для сухой возгонки. Это приводит к распаду сложных углеродов и их преобразованию на более простые и летучие фракции. Тоже топливо, но только немного иное по составу и фактуре. И оно тратится бесполезно.
Еще нюанс. В некоторых кирпичных печах для отбора тепла у топочных газов, их пускают по долгому и извилистому пути — дымооборотам. В теории, можно сделать точно так и в металлической конструкции — но снова выйдет так себе.
Топочные газы, хоть они и очень сложны по составу, ведут себя как атмосферные. То есть, проходя по кирпичному каналу, по-своему утепленному (за счет медленной теплопередачи в кирпичном массиве), газы нормально себя чувствуют до конца пути. Даже, если в начале было холодновато. Они нагреют стенки канала и дальше пойдут по теплому.
У металлической конструкции с отличной теплопередачей такого не выйдет. Только канал прогрелся — все тепло передалось внешнему окружению, и требуется греть заново. Эффект сродни тому, что можно наблюдать на одинарном оконном стекле в холодную погоду — конденсация. Только конденсируется не вода, а сажа и смолы.
Достаточно быстро долгий металлический канал без утепления зарастет изнутри. А если его утеплить, то пропуск газов вообще теряет всякий смысл. Тепло останется внутри и ничего не согреет. Выйдет работа ради работы.
Конечно, газы в металлической печи тоже заставляют плутать. Хотя бы для того, чтобы замедлить их движение и не направлять напрямую в трубу. Но эти ходы имеют малую протяженность и устроены максимально просто.
Можно заставить тело печи (топку) отдавать тепло максимально интенсивно, применив оребрение и резко увеличив площадь теплообмена. Но это не решает проблемы малого срока действия.
Пришлось задействовать пиролиз. До этого он применялся массово только на мощных промышленных котлах. В результате, соединив каминопечь двух Бенджаминов и пиролизный принцип перегонки и последующего дожигания, получили вполне пригодную для бытового применения печку на дровах. Она лишена большинства недостатков металлической.
Принцип примерно следующий: в топке при недостатке кислорода идет горение, обеспечивающее пиролиз. Продукты пиролиза переходят в следующее отделение печи, отделенное перегородкой. Туда же отдельно подается кислород — теперь уже с избытком.
Там получается интенсивное дожигание несгоревшего топлива, отчего КПД существенно повышается. В какой-то мере решена и проблема быстрого горения — процесс пиролиза не быстрый.
На рисунке ниже представлена печь длительного горения, работающая на пиролизных газах.
1 — зона горения,
2 — зольник и подача первичного воздуха для горения,
3 — зона дожигания пиролизных газов,
4 — перегородка, удлиняющая ход газов внутри печи и отделяющая зону первичного горения от зоны дожига,
5 — дымовой патрубок,
6 — дверца со стеклом.
Буквами показаны:
а — первичный воздух,
б — вторичный воздух,
в — система чистого стекла, охлаждающая стекло и препятствующая осаждению на нем продуктов горения
Как сделать печь длительного горения из кирпича?
Внешне самодельные конструкции ничем не отличаются от обычных устройств, так как главные особенности находятся внутри. Начинают строительство из фундамента, который выступает в виде котлована глубиной около 70 см и по размерам больше печи на 10 см с каждой стороны. На дно выкладывается гидроизоляция на битумной основе, сверху насыпают слой щебня или битого кирпича.
После этого можно приступать к укладке материала. Раствор делают из цемента и песка из расчета 1:3
Важно использовать только каленый кирпич, ведь на него будут воздействовать перепады температуры, сырость и другие негативные факторы. Дальше в процессе кладки следует соблюдать порядовый план печи, не отступать от чертежа, использовать измерительные приборы, чтобы исключить неровности. Схема конструкции содержит много дополнительных элементов из металла: дверцы, задвижки, заслонки, колосники и т
д. Устанавливать их необходимо точно по чертежу, предварительно оставив под них соответствующие заготовки в стенках
Схема конструкции содержит много дополнительных элементов из металла: дверцы, задвижки, заслонки, колосники и т. д. Устанавливать их необходимо точно по чертежу, предварительно оставив под них соответствующие заготовки в стенках.
Что необходимо приобрести для возведения печки
Сначала необходимо приобрести раствор для кладки и кирпичи. Количество материала рассчитает специалист. Не стоит забывать об устройстве отдельного фундамента для установки печи. Для оборудования понадобятся чугунные элементы: дверца для топки, поддувала (дверь зольника), кольца для конфорки, задвижка дымохода, решетка и варочная плита.
Кроме того, необходимо приобрести стальные элементы: водогрейный бак и духовой шкаф. При строительстве конструкции понадобятся полоски, выполненные из металла разной ширины и длины. Уголок из металла стандартного размера 0,5 х 0,5 см. отожженная проволока из стали диаметром 0,2 — 0,3 см. Перед топкой необходимо положить лист из стали.
В некоторых конструкциях может понадобиться кровельное железо для перекрытия варочной камеры.
Нужное количество материала рассчитывает специалист исходя из размеров и типа печи.
Кирпичные печи для дома на дровах длительного горения возводятся из шамотного и красного кирпичей, глины и песка. Для возведения фундамента понадобится песок и цемент, щебень, рубероид, а также доски для опалубки.
Дверцы и решетки (колосники) монтируются по ходу кладки основной конструкции Источник extracraft.ru
Обрезка газового баллона
Высоты стандартного газового баллона хватает обычно на 4 часа непрерывного горения топлива. Поэтому если вы желаете увеличить время работы, его необходимо дорастить, оптимальным решением будет сварить между собой два идентичных баллона.
буржуйка своими руками
В первую очередь в газовом баллоне необходимо выкрутить верхний вентиль. Однако на практике осуществить это действие практически невозможно, поэтому прибегают к наиболее простому решению, попросту вырезают его болгаркой, установив на неё диск по металлу.
Перед началом обрезки с баллона необходимо выпустить остатки газа и налить в него воду. Отверстие в проходном кране слишком маленькое, и заливать придется тонкой струйкой через гибкий шланг, постоянно следя, чтобы не образовывались воздушные пробки, и жидкость заполнила весь объем емкости, вытеснив из него остатки газовых паров. Процесс заполнения сопровождается наличием специфических ароматов, однако это не говорит о наличии высокого содержания газа, просто выветриваются остатки одорантов, впитавшиеся в стенки баллона.
изготовления буржуйки
Когда вы уверены, что ранее баллон уже был наполнен водой, и впоследствии её слили, то нет необходимости заливать жидкость еще раз. Однако при распиле все равно будет выделяться едкий запах одорантов.
Выпилив болгаркой кран с прилегающим участком металла, можно приступать к обрезке баллона в любой его части. Старайтесь сделать отверстие максимально круглым для удобного прохождения поршня сквозь него.
Если удастся обрезать баллон в нижней части под уровнем шва, оставив цельной внутреннюю полосу под ним, то наличие такого бортика позволит надевать крышку на печь плотно, без образования зазора. Несомненно, в этом случае исчезнет подсос воздуха с боковых сторон печи, однако он увеличится в верхней части трубы, компенсировав таким образом необходимое для горения топлива количество кислорода.
Когда планируете сваривать два баллона для увеличения камеры загрузки, место планируемого шва необходимо очистить от краски. Это займёт не слишком много времени, а позволит получить более аккуратный шов, сварка ляжет гораздо лучше на очищенную поверхность.
Разновидности
Если вы собираетесь приобрести печку на дровах, то вам пригодится информация о разновидностях данных агрегатов. Вот что мы можем найти в продаже:
- Стальные и чугунные модели;
- Агрегаты с варочной поверхностью и без нее;
- Печки каминного типа и обычного;
- Печи обычного горения и пиролизные модификации.
Различия между стальными и чугунными агрегатами вполне очевидны – первые более легкие, менее надежные и более дешевые, а вторые обладают гигантским весом, но отличаются выносливостью и продолжительным сроком службы.
Подобные агрегаты не только отлично смотрятся в интерьере загородного дома, но и позволят вам готовить прямо на них.
Экономичная печь на дровах, включающая в себя варочную поверхность, это отличная находка для уютного загородного дома, небольшой дачи или технического помещения, где постоянно работают люди. Здесь можно будет сварить суп, пожарить мясо, подогреть чайник, чтобы насладиться плотным обедом или ужином. В общем, достойное дополнение для малогабаритного жилья и помещений технического назначения.
Печки-камины длительного горения сочетают в себе практичность отопительных агрегатов и красоту классических каминов. Такие агрегаты, работающие на дровах, создадут в доме уютную атмосферу с красиво горящим пламенем. Отдыхать в доме с камином – это наслаждение, которое станет доступным за минимальные деньги.
Подобные устройства могут сжигать дрова обычным способом или пиролизным. В первом случае сгорание осуществляется в стандартном режиме, с удалением продуктов горения через дымоход. В пиролизных печах присутствует камера дожигания топлива – в ней сгорают продукты пиролиза, образующиеся при нагреве и сгорания дров в основной камере. Такие печи обладают более высоким КПД.
Большая ракетная печь с лежанкой
Главным преимуществом ракетной модификации перед русской печкой является ее компактность. Даже будучи оборудованной лежанкой, она порадует небольшими размерами. Изготовив ее из кирпича, вы получите в свое распоряжение эффективный источник тепла с удобнейшей лежанкой – домочадцы подерутся за право занять это теплое местечко.
Представленная порядовка позволяет собрать кирпичную печь без применения металла. Из железа будут сделаны только дверцы. Впоследствии кирпичи могут быть обмазаны глиной, что сделает печку более округлой.
Первый ряд образует основание нашей ракетной печи. Он состоит из 62 кирпичей, уложенных по показанной на рисунке схеме. Второй ряд образует каналы для подогрева лежанки – они проходят по всей ее длине. Здесь же монтируются чугунные дверцы, закрепляемые металлической проволокой – она удерживается между рядами. Количество используемых кирпичей – 44 шт. Столько же потребуется на третий ряд, полностью повторяющий контур второго. Четвертый ряд полностью закрывает каналы, греющие лежанку. Но здесь уже начинают образовываться вертикальный дымовой канал и топка – ряд включает в себя 59 кирпичей.
Еще 60 нужно на пятый ряд. Лежанка уже сформирована, осталось добить дымоходный канал и соорудить варочную поверхность. За это отвечает шестой ряд, включающий 17 кирпичей. Еще 18 нужно для седьмого ряда, 14 – для восьмого.
На девятый и десятый ряд потребуется 14 кирпичей, на одиннадцатый — 13 .
Ряд №12 у нас ключевой – отсюда начнется дымоходная труба. Также отсюда начинается отверстие, через которое поднявшийся к варочной поверхности воздух опустится вниз, к лежанке – требуется 11 кирпичей (это верхушка райзера). В ряду №13 этот процесс завершается, на него затрачивается 10 кирпичей. Теперь укладываем асбестовую прокладку, которая накрывается отрезком толстой листовой стали – это будет варочная панель.
На ряды №14 и №15 затрачивается по 5 кирпичей, они закрывают дымоходный канал и формируют невысокую стеночку между варочной поверхностью и лежанкой.
В задней части ракетной печи монтируется металлическая поверхность, под которой образуется небольшое отделение – здесь можно подсушивать дрова.
Изготовление экономной печи на дровах своими руками
Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.
При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.
Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:
- Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.
- Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.
- Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.
- Отслуживший свой срок газовый баллон.
- Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.
Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:
- отрезков арматуры;
- кусков тонких труб;
- металлического профиля.
Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:
Список требуемых для работы инструментов небольшой:
- электросварочная установка стационарного или переносного типа;
- болгарка или автоген;
- топор с молотком;
- уровень, отвес, рулетка.
Немаловажное значение имеет помещение, в котором предстоит собирать эконом печку на дровах. При проведении монтажных работ у домашнего умельца все время должен быть доступ к электропитанию, хорошее освещение и достаточный уровень вентиляции.
Нужно выбирать просторное подсобное помещение с хорошей звукоизоляцией, надежно защищенное от атмосферных осадков, в котором можно безопасно сохранять уже изготовленные части пиролизной печки.
Сборку отопительного агрегата длительного горения выполняют в следующей последовательности:
- С металлической бочки снимают крышку. Когда для основы используют баллон или огнетушитель, то его верхнюю часть аккуратно срезают болгаркой или с помощью автогена. Прежде, чем выполнять распил, нужно заранее открыть вентиль и залить внутрь воду. Верх не нужно выбрасывать, поскольку он еще пригодится. Кстати, большей устойчивостью отличается корпус, имеющий квадратную форму, который можно изготовить из листовой стали.
- К круглому дну – основе приваривают опорные элементы, сделанные из швеллера, трубок или арматуры.
- Далее из стального листа вырезают прижимной круг, он должен беспрепятственно проходить внутрь бочки.
- Круг соединяют с трубой. С этой целью в центре прижимного элемента вырезают отверстие диаметром 10 сантиметров и приваривают трубу к кругу. Получившаяся деталь после размещения внутри бочки должна выступать над ее уровнем приблизительно на 15 сантиметров.
- На обратной стороне круга крест-накрест приваривают швеллеры, способствующие более плотному прилеганию дров в процессе их тления.
- Для печного агрегата делают крышку. Ею может стать как верхняя часть, которая была отрезана на первом этапе или еще один стальной круг. В крышке также следует сделать отверстие круглой формы так, чтобы внутренний отрезок трубы с прижимным кругом свободно двигался под собственным весом и одновременно плотно прилегал к стенкам конструкции.
- Устанавливают дверцу. Внизу основы будущей пиролизной печки вырезают отверстие для дверцы и закрепляют ее так, чтобы после завершения прогорания твердого топлива можно было без проблем убирать золу.
- Монтируют дымоход. С этой целью в верхней части корпуса вырезают круг, имеющий диаметр 15 сантиметров, и с помощью сварочного аппарата закрепляют дымоходную трубу. Главное при этом помнить, что минимальная длина у нее должна превышать поперечное сечение бочки или любого другого основания.
Также следует изолировать места, в которых дымоходная конструкция проходит сквозь стены, потолочное перекрытие и поверхность крыши. На конце дымоотводящей трубы следует установить зонтик или грибок – элемент, препятствующий попаданию атмосферных осадков внутрь.
После завершения сборки пиролизного устройства его желательно обложить кирпичом, который не только станет аккумулировать тепло, но и будет защитой для окружающих предметов обстановки от избыточного жира.
Бубофаня — делаем из бочки печь для дачи длительного горения
Шедевром инженерной мысли, реализованной в истинно народном исполнении, можно считать печку «бубофаню». Она делается из обычной старой металлической бочки. Конструкция очень терпима к небольшим изменениям и может быть собрана даже новичком. Если речь идет про печи дровяные для дачи длительного горения недорого, первое что «приходит на ум» — бубофаня из бросовых материалов.
Строение бубофани понятно из рисунка ниже. Суть процесса заключается в разделении зоны термоперегонки и зоны догорания. Подвижный поршень вместе с воздухоподающей трубой под своим весом смещается вниз по мере выгорания дров. Поэтому данную простую конструкцию тоже можно считать саморегулирующейся.
Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками
Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.
Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.
Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.
Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.
