Особенности монтажа деревянных перегородок

Какие материалы для межкомнатных перегородок можно использовать

Существуют более 10 материалов, которые пригодны для формирования межкомнатных перегородок.

Самые распространенные варианты:

  • Блоки из пенобетона;
  • Конструкции из гипсокартона;
  • Красный кирпич;
  • Плиты из гипсолита.

Плиты из гипсолита

Из-за конструкции паз-гребень гипсолитовую перегородку (фото 3) можно собрать без наличия опыта и дополнительных знаний. Гладкая поверхность позволяет эксплуатировать плиты без выравнивания штукатуркой. Достаточно нанести финишный слой шпаклевки, после чего перегородку можно красить или обклеивать обоями.

Минусы:

  • Способность удерживать вес на гвоздях ниже, чем у кирпича;
  • При некачественном закреплении к потолку перегородка будет качаться;
  • Если плита снизу просядет, разделитесь из гипсолита может лопнуть.

Плюсы:

  • Доступная цена;
  • Быстрая сборка без спец. навыков;
  • Малый объемный вес;
  • Не нужно выравнивать перегородку.

Кирпичная кладка

Традиционный материал с нормальной звукоизоляцией, но большим весом. Кирпичные перегородки (фото 4) принято делать с толщиной 12 см (½ кирпича). С точки зрения звукоизоляции этого достаточно для частных домов, коттеджей и таунхаусов, но мало для многоквартирных построек. Конструкции имеют большой вес, поэтому перед кладкой необходимо узнать, допустимо ли добавлять нагрузку на перекрытие. Учитывайте вес кирпича и 1,5–2,5 мм слоя штукатурки.

Минусы:

  • Грязь во время возведения перегородок из-за мокрой кладки;
  • Необходимо выравнивать поверхность штукатуркой;
  • Объемный вес 1800 кг/м3 создает большую нагрузку на перекрытие;
  • Необходимо иметь навыки кладки кирпича.

Плюсы:

  • Доступность материалов;
  • Неплохая вибро и звукоизоляция;
  • Высокая прочность;
  • Присутствует «гвоздимость» (возможность удерживать гвозди).

Перегородки из пенобетона

Пенобетон – легкий материал для межкомнатных перегородок. Он обладает пористой структурой и небольшим объемным весом. Прочность зависит от марки пенобетона, но она существенно уступает кирпичу. Благодаря большому размеру блоков обращаться с пеноблоками проще, возводить перегородки (фото 5) быстрее. Но для кладки все равно потребуются навыки. Пенобетон необходимо штукатурить с двух сторон, как и кирпич.

Минусы:

  • Низкая защита от вибраций, шумов структурного типа;
  • Шурупы и гвозди не выдерживают предметы тяжелее картины;
  • Перегородки занимают много пространства в помещении (стандартная ширина блока 20 см);
  • Низкая прочность;
  • Поверхность нужно выравнивать.

Плюсы:

  • Большой размер блоков;
  • Малый объемный вес;
  • Перегородка из пеноблока дешевле, чем из кирпича;
  • Быстрая кладка из-за большого размера блока.

Гипсокартоновые перегородки

Перегородки из гипсокартона, (фото 6, 7) состоят из одного или двух слоев обшивки, металлического каркаса и звукоизоляционного наполнителя. Благодаря вариативности материала можно придать перегородке любую геометрическую форму, вырезать ниши, полки, декоративные отверстия. В качестве заполнителя используются маты, пенополистирол, минвата.

Минусы:

  • Для звукоизоляции необходимо применять заполнитель;
  • Низкая прочность;
  • Необходимо иметь навыки работы с профилями и гипсокартоном

Плюсы:

  • Вариативность конфигурации и размеров;
  • Малый вес;
  • Низкая цена.

Перегородка из бруса своими руками в доме. Каркасные межкомнатные перегородки

Самый популярный и дешевый вариант.

Подобный вид внутренних стен из дерева выбирается перед ремонтом помещений устаревшего дома, если нет сведений о несущих способностях перекрытий. Его сборка ускоряется отсутствием необходимости в экспертизе состояния здания, а также совершения сложных строительных операций. Для сборки каркаса используются вертикально поставленные брусья сечением 60х90 мм. Если обшивка будет состоять из гипсокартонных листов, оптимальная дистанция между деталями основания должна равняться 600 мм.

Создать в доме каркасные перегородки из бруса можно самостоятельно, необходимо лишь знать несколько нюансов и приобрести подходящие материалы.

Нужно приобрести брус  размером 50*100 мм, шаг 50-60 см. Горизонтальная обвязка служит для соединения деталей. Также она придает вертикальной части усиленную стойкость.

Когда используются ориентированно-стружечные плиты, это расстояние увеличивается до 625 миллиметров. Вертикальные брусья фиксируются между насадкой и лежнем, для производства которых применялись доски сечением 60х110 миллиметров, после чего оборудуются устанавливаемыми в шахматным порядке поперечинами из древесины. Затем каркасная конструкция облицовывается полотнами материала ОСБ. Элементы такого покрытия размещаются вертикально и фиксируются нержавеющими саморезами.

Утеплить каркасные разделения можно с помощью пенопласта или минваты, толщиной 50-100 мм.

Перегородки из дерева нужно защитить от влаги. Для этой цели применяется пароизоляционный материал: им обрабатывают детали конструкции с обеих сторон. У каркасных разделений усиленное свойство звукоизоляции, в отличие от других разновидностей.

Монтаж каркасной перегородки подходит при стройке из клееного бруса и прочих пиломатериалов.Средняя цена за этот материал составляет около 100 рублей за кв. метр.

Плюсы и минусы

Выбор дерева в качестве основного материала для создания перегородок имеет высокую популярность среди частных застройщиков по следующим причинам:

  • малый вес материала и простота возведения;
  • царапины и сколы легко убираются при помощи полиролей и шкурки;
  • малая теплопроводность, а значить меньшие расходы на утепление;
  • экологические показатели, дерево не выделяет опасных веществ в воздух.

Недостатки у такого материала также есть:

  • требует постоянного обслуживания и защиты от влаги;
  • дерево хорошо передает вибрации, звуки, требуя дополнительных расходов на шумоизоляцию;
  • материал более подвержен деформации.

Отличие стен от перегородок

При перепланировке часто возникает необходимость изменить конфигурацию пространства. Стены перемещать нельзя, а перегородки можно. Стены являются несущим элементом конструкции, их функция заключается в передаче нагрузки перекрытий и кровли, а также собственного веса на основу или фундамент, Стена отличается от нее тем, что входит в пирог перекрытия, разрезая его. Перегородка, так же как и стена перекрывает высоту от пола до потолка, но несущей функцией не обладает.

К устройству перегородок предъявляются иные требования, нежели к стенам, они могут быть более легкими и не такими прочными как стены. 

Межкомнатные стены опираются на перекрытие пола и поднимаются до потолка, их плотность и масса не должна превышать аналогичные показатели несущих стен. Все перегородки устанавливаются после усадки деревянного дома. Преждевременный монтаж пожжет привести к неприятным последствиям.

Несущие стены в процессе усадки дома со временем проседают, в то время как перегородки не подвержены этому явлению или усыхают медленнее, в результате перекрытия опускаясь, деформируют их.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

  • Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
  • Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

  • Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
  • Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
  • Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
  • Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Способы соединения бруса

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

  • Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
  • Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Требования к ним

Перегородки в жилье, в отличие от несущих и самонесущих стен, не подвержены особым нагрузкам.

Тем не менее есть ряд следующих требований к ним:

Легкий вес – чем легче, тем лучше

Массивные перегородки увеличивают нагрузку на фундамент.
Компактность, подразумевающая тонкость брусьев перегородка
Важно, чтобы перегородка не занимала много пространства и площади.
Если на перегородку планируется навешивать вешалки или другие предметы, то она должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес этих предметов.
По возможности перегородки должны обеспечивать шумоизоляцию.
Если в помещении повышенный уровень влажности, то брусья перегородок должны быть обработаны специальной защитной пропиткой, чтобы не подвергаться негативному влиянию влаги.
Важно обращать внимание и на пожаростойкость. Этот параметр также достигается путем дополнительной обработки брусьев.
Есть специальные правила безопасности для прокладки электрических проводов по перегородке или вдоль нее
Необходимо соблюдать их строго.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

  1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
  2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
  3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

Каким требованиям должны отвечать

Есть ряд требований, которые должны быть соблюдены в зависимости от предназначения комнат:

  • В ванных, прачечных и прочих подобных комнатах, из-за высокой влажности, перегородка должна производиться из соответствующих (влагоустойчивых) материалов. Чтобы пар и влага не проникали в другие комнаты.
  • Для мансардных помещений надо выбирать нетяжелые материалы, чтобы они не создавали дополнительную нагрузку на основу.
  • Для того чтобы комната внутри помещения была светлее, выбирать лучше светопроницаемые материалы, например, стеклоблоки, конструкции, в которых самостоятельно можно вставить стекло.
  • Для прокладки коммуникаций: электрики, водопровода и канализации, хорошо подойдут стационарные (специальные) перегородки между комнатами, правда, с увеличенной толщиной.

Чем отличаются перегородки от стен

Перегородки и стены имеют одинаковый внешний вид. А между тем это разные элементы конструкции дома и у каждой из них своя конструкция.

Стеной, называют конструкцию, которая отделяет помещения, расположенные внутри дома от воздействия внешней среды. Или же она может разделять помещение непосредственно в самом строении и является несущим элементом здания. Без наличия такой стены здание бы долго не простояло.

Перегородка – это конструкция, которая разделяет общую площадь помещения (квартиры или комнаты). Этот элемент конструкции дома не является несущим и может быть установлен в любой части здания.

Толщина стены из клееного бруса

Необходима достаточная толщина стены из клееного бруса для различных климатических условий. Размер клееного бруса выбирают исходя из климатических условий местности, где планируется возводить дом. Наиболее распространен материал высотой 160 мм, шириной 180 мм. В холодных зонах используют брус размером 180×200 и 180×240 мм. Ширина клееного бруса зависит от количества ламелей, их может быть от 3 до 5 штук. Различают вертикально склеенный и горизонтально склеенный брус. Первый используется преимущественно для возведения стен, второй — для балок и перекрытий.

Клееный брус укладывают тем же способом, что и обычный или профилированный. Он практически не усыхает и не дает усадку. Благодаря специфике производства не имеет щелей и трещин, поэтому между брусьями не укладывается пакля или другой материал. Пропитка специальными составами позволяет избежать гниения или появления жучков. Стена выглядит монолитной и имеет эстетичный внешний вид, именно поэтому дома из клееного бруса часто не облицовывают.

Клееные брусья плотно прилегают друг к другу.

Дом из клееного бруса не нуждается во внешней облицовке.

Технология сборки стен зависит от подготовленности материала: если клееный брус приобретен в форме заготовки (с вырезанными формами под соединение и рубку углов), стены возводят, учитывая специальную маркировку на каждом брусе и сверяясь с сопроводительной документацией, где подробно описан весь процесс. Подобная технологическая карта разрабатывается на заводе по производству клееного бруса специально для проекта. На строительную площадку привозят уже полностью готовый к сборке комплект клееного бруса. Для установки стен необходимо внимательно прочесть инструкцию, после чего приступить к укладке, тщательно соблюдая последовательность.

Если брус ровный, необходимо самостоятельно вырубить пазы, шипы и соединительные замки. Рубка углов — в полдерева с остатком или без остатка. Брусья соединяются с помощью деревянных нагелей, которые скрепляют несколько рядов и вставляются на расстоянии 1,5 м друг от друга, или резьбовых шпилек, а также больших шурупов.

Дом из клееного бруса гораздо дешевле и проще в сборке по сравнению с домом из бревен, который построен с соблюдением технологии норвежской, канадской или русской рубки. К тому же по теплосохраняющим свойствам он ни в чем не уступает.

Как сделать межкомнатную перегородку из дерева

Перед монтажом перегородки лучшим решением будет создание проекта, даже если это обычный чертеж от руки. Такая схема поможет вам лучше понять, какое количество материала понадобится на возведение, и в каком порядке лучше располагать стойки каркаса. Вся дальнейшая работа сведется к выполнению простых действий в соответствии с чертежом.

Строительство каркаса деревянной перегородки

Каркас делается точно так же, как и при строительстве стены из гипсокартона. Отличие лишь в том, что в качестве материала для каркаса  используются деревянные брусья и доски, а не металлический профиль.

Основным по важности моментом при возведении каркасной межкомнатной стены является безукоризненное выстраивание вертикали, а с ней правильное расположение верхних и нижних направляющих брусьев. Для выполнения этой процедуры на боковых стенах, с возможностью изменения положения, укрепляются стартовые брусья конструкции, которые, после тщательного контроля и корректировки вертикальности при помощи уровня, фиксируются надежным крепежом

Следующим шагом, к потолку и полу крепятся точно такие же по размерам бруски, которые будут служить верхней и нижней направляющей каркаса. Для соблюдения правильной геометрии будущей перегородки, направляющие должны точно состыковаться со стартовыми балками.

Для крепления стартовых и направляющих брусьев в деревянном доме используются гвозди, но если потолок перекрыт бетонными плитами и на полу имеется бетонная стяжка, используются дюбели и винты.

Сечение бруса, применяемого для устройства каркаса, зависит от того, какой толщины перегородку необходимо получить. В большинстве случаев достаточно бруса 100х50, который формирует каркас толщиной в 10см.  Несущий каркас из таких брусков без проблем выдерживает обшивку из любых материалов.

Иногда для улучшения звукоизолирующих свойств межкомнатные перегородки делают более толстыми, конструкция получается более тяжелой и тогда диаметр бруса, из которого изготовливается каркас, необходимо увеличивать.

Далее каркас собирается путем установки на направляющие брусья стоек через каждые 60 сантиметров. Крепление осуществляется с помощью саморезов по дереву и металлических уголков. Не надо добиваться идеальной крепости деревянной решетки каркаса, т.к. двухсторонняя обшивка это хороший силовой элемент, придающий жесткость всей конструкции.

Расстояние в 60 см выбирается исходя из стандартизированных размеров листовых материалов, чтобы стыки листов попадали на деревянный брус. Также этот размер удобен для закладки в каркас звукоизоляционного материала.

После монтажа вертикальных стоек, приступают к монтажу поперечных брусьев, которые придают дополнительную жесткость каркасу. Достаточно 2-3 поперечин на все высоту, расположенных в шахматном порядке по отношению к соседним проемам.

Обшивка деревянной межкомнатной перегородки

Материалами для обшивки могут служить листы фанеры, шлифованные или нешлифованные древесностружечные плиты, листы OSB, а также другие плитные материалы. Они укрепляются на решетке каркаса впритык друг к другу с небольшим зазором на температурное расширение. Для того, чтобы предотвратить проникновение влаги, коробление и вспучивание укрепленных на каркасе плит обшивки, на стыки соединений наносится самоклеющаяся сетка, которая при чистовой отделке покрывается шпаклевкой.

Перед обшивкой, каркасные брусья нужно обработать специальной бактерицидной пропиткой, которая предотвращает их гниение и появление грибка. Эта обработка также позволяет древесине сопротивляться воздействию огня.

Перед окончательной обшивкой с обратной стороны каркаса, нужно позаботиться о звукоизоляции деревянной перегородки. Для этого хорошо подойдут утепляющие материалы, изготовленные из минеральной ваты, так как они имеют хорошие шумопоглощающие свойства. Маты утеплителя укладывают без зазоров, заполняя все полости. Если для каркаса используется брус 100х50, то листы утеплителя укладывают в 2 слоя с перехлестом, перекрывая стыки.

Также на этом этапе можно производить закладку необходимых коммуникаций в перегородку, таких как трубы или электрику. Для удобства, сначала производят обшивку каркаса с одной стороны, затем с другой стороны монтируют электрику и закладывают утеплитель. В конце полностью зашивают каркас оставшимся материалом.

Промежуток между потолком и верхней частью конструкции заполняется грубым волокнистым материалом или запенивается монтажной пеной.

Наглядно процесс возведения каркаса деревянной перегородки в доме из бруса показан на видео:

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,- тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом ( и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Что нужно знать об устройстве и безопасности

Прежде чем делать перегородку в деревянном доме своими руками, необходимо ознакомиться с теоретической стороной этого вопроса. В частности, многие начинающие мастера путают понятия стен и перегородок. Чтобы внести ясность, нужно знать, что стеновые конструкции в любом доме разделяются на 3 группы:

  • несущие – являются основой здания и передают нагрузку от кровли и межэтажных перекрытий на фундамент;
  • ненесущие – выполняются на всю высоту этажа, но не выполняют несущей функции, на них не опирается кровля и другие элементы конструкции;
  • перегородки – используются для разделения внутреннего пространства, опираются на перекрытие, при необходимости могут переноситься на другое место.

Учитывая эти особенности, к перегородкам предъявляются минимальные требования, они могут изготавливаться практически из любого стройматериала. Безусловное преимущество таких элементов конструкции заключается в том, что их можно не учитывать при расчёте нагрузки на фундамент и этажности здания. Перегородки ставятся где угодно, при перепланировке легко переносятся на другое место. Примечательно, но даже в многоквартирных домах такие элементы не всегда требуют согласования при установке с надзорными инстанциями.

Стропильный крепеж

Чтобы обеспечить надежное соединение частей стропильной системы, применяются особые крепежные элементы. Стропильным крепежом называются деревянные и металлические изделия, которые применяются при монтаже узлов стропильной системы. В их число входят деревянные элементы:

  • брусья;
  • косынки (треугольные накладки);
  • нагеля;
  • шипы.

Металлические элементы:

  • гвозди;
  • шурупы;
  • болты в комплекте с шайбами и гайками;
  • скобы;
  • хомуты;
  • накладки;
  • петли;
  • ползунки/салазки;
  • анкеры;
  • зубчатые пластины;
  • гвоздевые пластины;
  • уголки;
  • перфорированные ленты и т.д.

Выбор стропильного крепежа зависит от требований к прочности узлов конструкции, расчетных нагрузок и конфигурации кровли.