Делаем подполье в частном деревянном доме своими руками? пошаговая инструкция- обзор +видео

Оглавление

Кому нужен и чем полезен

Подвал – это в первую очередь дополнительная полезная площадь. Практически все дома 1960-1980 годов постройки имели ее. Если не было подвала, его роль частично выполнял погреб, стоящий отдельно от здания. Но такая тенденция скорее была продиктована необходимостью сохранять большое количество продуктов «впрок» на длительное время. Сейчас такой нужды нет – любые продукты есть в магазинах в «шаговой» доступности, а в домах стоят большие функциональные холодильники. Поэтому и встает вопрос о целесообразности затрат на подвал. Кому действительно он понадобится?

Большим семьям, которые планируют круглый год жить в будущем доме или только в летний период, и (обязательно!) консервировать заготовки на зиму. В первом случае в подвал можно спустить все, что на кухне занимает много места: мешок муки и сахара, запасы растительного масла, овощи и фрукты, соленья. Во втором случае, если семья зимой будет жить в квартире – подвал частного дома также используют для хранения продуктов, заготовленных ими летом (целесообразно, если нужно действительно много места для этого, или на участке есть огород).

Подвал – это идеальное место для кладовойИсточник karkasdrevoteh.ru

Следовательно, вопрос «быть или не быть» подвалу сейчас решается по большей части исходя из площади будущего дома. Если он может вместить в себе дополнительные технические комнаты – скорее всего, подвал будет пустовать, а на этапе строительства потребует много финансовых вливаний.

Правильно сконструированный погреб – это не только практично, но и красивоИсточник remkasam.ru

Подвал под домом на всю его площадь стоит делать, если:

сложный состав грунта потребует на этапе рытья котлована под дом такую же глубину и объем работ без подвала, как и с ним;
на это предусмотрено 120% средств по смете;
заниматься им будет строительная фирма, а не сосед дядя Вася;
участок небольшой, а в одноэтажном доме обязательно нужны все запланированные помещения (мастерские, библиотека, тренажерный зал и прочие).

Дополнительные меры

Но что если момент строительства упущен, а гидроизоляция подпола в старом деревянном доме не была осуществлена? Здесь уже придется бороться с последствиями затопления. В первую очередь, необходимо дождаться опускания грунтовых вод и тщательно просушить подпол. Для этого можно применять электрические вентиляторы или кондиционеры. Затем грунт разравнивается и на него сплошным полотном укладывается водонепроницаемый материал. Лучше всего для этих целей подойдет плотная полиэтиленовая пленка, которую тщательно фиксируют к земле. Пленка не даст влаге подниматься и просачиваться, что уменьшит уровень влажности подполья. Однако стоит помнить, что данный метод применяется только в самом крайнем случае. А для качественной гидроизоляции лучше применять способы, описанные выше.

Проектирование и расчеты

Для создания воздуховодов естественной вентиляции в подполье частного дома никаких особенно сложных расчетов не требуется. Приточные вентиляционные отверстия или продухи, которые делаются в стенках фундамента или в цоколе, должны располагаться на высоте не менее 30 см от уровня грунта.

Размеры воздушных каналов, если они квадратного или прямоугольного сечения, — от 100 мм, круглого – от 120 мм. Если в конструкции дома предусмотрены цоколи внутренних перегородок, продухи делаются в 1,5 раза чаще.

Если пол в доме плавающий, то есть опирается на отдельные столбы или сваи, между стенами и полом оставляют вентиляционные щели 1-1,5 см.

Также для улучшения воздухообмена между черновым полом, на который постелен утеплитель, и чистовым покрытием оставляется зазор от 1,5 см до 5 см.

Общая площадь продухов должна равняться 1/400 части от площади внутреннего пространства подвала. Естественной вентиляции обычно достаточно в случае, если площадь подвала менее 50 м2.

Если она превышает эту величину, то возникает необходимость в установке принудительной вентиляции.

Процесс монтажа вентиляции

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественная вентиляция пола – как сделать самостоятельно?

Идеально, если продухи в деревянном доме закладываются непосредственно при заливке ленточного либо столбчатого фундамента жилой постройки. Здесь все просто. Вам требуется купить в строймагазине готовые формы для продухов либо сделать их своими руками из обрезков металлических труб.

Закладка естественной вентиляции осуществляется от поверхности земли примерно на высоте 0,5 м. Если обустраивать продухи ниже, есть вероятность, что их заметет снегом либо зальет водой во время паводков. Диаметр закладываемых вентотверстий берется около 11 см. Располагают продухи через каждые 250–300 см.

Отечественные саннормы и правила требуют, чтобы общая площадь отверстий для естественной вентиляции в частном доме занимала 1/400 и более площади всего напольного основания. Не пытайтесь сэкономить время и силы, пробивая мало продухов.

Лучше сделать все правильно и наслаждаться идеальным микроклиматом в своем жилище, чем постоянно страдать от некачественно выполненной вентиляции пола. Важный момент! Самый последний продух на стене должен находиться от угла фундамента дома на расстоянии более 100 см. Если не обращать внимания на эту рекомендацию и расположить отверстие ближе, в подполье обязательно сформируются невентилируемые зоны. Продухи можно сделать и в уже эксплуатируемом доме. Задача будет трудоемкой, но совсем не сложной. Вам потребуются трубные изделия для воздуховодов, а также хомуты и дефлекторы для их фиксации.

Запаситесь и инструментом, который необходим для пробивания вентиляционных отверстий в фундаменте строения, куда вы будете устанавливать трубы. После пробивки продухов ставьте трубы и закрепляйте их

Важно! Приточная и вытяжная трубы всегда размещаются в противоположных концах подполья. Один из концов приточного рукава при этом располагают от земли на высоте 0,5 м, а второй – на 50 см от пола

Вытяжку же нужно установить так, чтобы она возвышалась над крышей дома на 0,5–0,6 м.

Принудительная

Такая система используется обычно в случаях, когда здание стоит на низменности, и естественное вентилирование дает слишком малый эффект. Также ее актуально применять, когда:

объем подпольного пространства достаточно большой, и естественная вентиляция не справляется;
в подполье наблюдается повышенная влажность, и/или уже была замечена плесень;
климат отличается дождливой погодой.

Принудительная вентиляция подразумевает и приток, и вытяжку воздуха с помощью вентиляторов. Если подробнее:

В одной из стен в подполье сверлятся отверстия, и в них вставляются вентиляторы на приток. Они будут нагнетать воздух внутрь подпола. Располагать их нужно равномерно по длине стены, чтобы не оставалось глухих участков с застаивающимся воздухом.
В противоположной стене сверлятся отверстия, и в них вставляются вентиляторы на вытяжку. Они будут вытягивать застоявшийся воздух на улицу. Располагать их также нужно равномерно.

Как вариант, в системах принудительной вентиляции вытяжка может делаться через общедомовую шахту (если она есть). Однако такой вариант можно удобно и просто сделать только на этапе проектирования и строительства дома. Если здание уже готово, то проще всего и приток, и вытяжку делать через вентиляторы в стенах.

К плюсам такой системы можно отнести:

независимость от погодных условий (в отличие от естественной системы);
возможность прогонять большие объемы воздуха (актуально для больших по объему пространств);
возможность автоматизировать процесс: вентиляторы могут включаться и менять скорость по показаниям датчиков влажности.

Из минусов:

более высокая стоимость: придется потратиться на вентиляторы (впрочем, сумма выйдет сравнительно небольшая: 1 самый простой вентилятор может стоить несколько сотен рублей);
постоянные расходы на электричество.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.

Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Какую выбрать схему вентиляции?

Итак, мы разобрались с тем, нужна ли система вентиляции под полом, и теперь остается решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в конкретной местности, средней уличной температуры и пр.

В устройстве естественной вентиляции следует обязательно соблюсти главное правило: приточные отверстия расположены ниже вытяжных. Чем больше между ними высотное расстояние, тем эффективней действует система

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри подпола и на улице, благодаря чему обеспечивается хорошая циркуляция воздушных масс.

Однако при еще большем понижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особенно хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций. Поэтому при значимом снижении температуры продухи нужно закрывать.

Летом же разница температур внутри подпола и снаружи сведена к минимуму, поэтому циркуляция воздуха может прекратиться. Поэтому естественная вентиляция даже с приточно-вытяжной системой – не самый лучший вариант для жарких регионов. Здесь следует устанавливать комбинированную вентсистему с трубами.

Если в доме устроена приточно-вытяжная вентиляция, вытяжку из подвала есть смысл подключить к общей схеме. Так отток воздуха будет стимулирован в любую погоду

Для обустройства комбинированной вентсистемы для небольшого по площади подпола достаточно будет установки одной трубы. Чтобы она могла обеспечивать и вывод, и прием воздушных масс, нужно ее разделить по вертикали на 2 канала.

Такие вентиляционные трубы продаются в строительных магазинах. На каждом канале ставится своя задвижка для регулировки интенсивности потока. Функционирование такой вентиляции проверяется достаточно просто: нужно приложить лист бумаги к выходным отверстиям по очереди.

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

В полноценном заглублённом погребе можно хранить всё

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник.

Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами.

Итак:

В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

Налицо результат морозного пучения

Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Обустройство подпола в деревянном доме — Все о брусе и деревообработке

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью.

Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию.

В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Способы теплоизоляции подвала

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

С созданием пола по грунту.
С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Важный момент! Утепление пола по грунту возможно в том случае, если глубина фундамента от линии пола составляет не менее 70 см.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

пенополиуретан – 50 мм;
минвата – 100 мм;
пенополистирол – 80 мм;
керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Потолок и светильники

Потолок в любом помещении играет немалую роль. Грамотная отделка потолка позволяет сделать комнаты визуально шире, замаскировать коммуникации и даже поделить помещение на зоны.

Натяжной потолок со светильниками.

Так как в полуподвальное помещение попадает достаточно мало УФ-лучей, необходимо заранее позаботиться о хорошем искусственном освещении. Для этого понадобится много светильников, которые лучше равномерно распределить по потолку. Чтобы придать потолку изысканный вид, можно использовать подвесные конструкции и многоуровневый дизайн. Конечно, если это позволяет сделать высота помещения.

Визуально сделать помещение немного выше помогут зеркальные или глянцевые потолки. Также это позволяет улучшить уровень освещения. Отражающие свойства покрытия создадут эффект большей высоты. Отличным дополнением такому потолку будут «глазки» (так называют точечные светильники, которые монтируются в потолок). Они помогают не только «поднять» потолок, но и сделать помещение светлым.

Еще один вариант светильников в потолке.

Криволинейный подвесной потолок, доступен для полуподвалов с высоким потолком. В противном случае следует отдать предпочтение стеклянному потолку, а подсветку разместить внутри.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались

В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало. На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Стоит ли закрывать систему вентиляции пола на зиму?

Схема вентиляции подпольного пространства в доме на свайном фундаменте

Многие, стремясь уберечь пол от переохлаждения, закрывают продухи на зиму, или в период стояния сильных морозов. Делать этого не стоит, и вот почему. Даже зимой температура грунта в подполье как минимум плюсовая, поэтому испарения влаги, хоть и немного меньше, но все равно происходит. Если продухи будут полностью закрыты, за холодный период (а это иногда полгода) в подпольном пространстве может образоваться обильный конденсат с описанными выше последствиями.

Так что вентиляционные отверстия должны быть открыты всегда. Чтобы поверхность пола, в том числе и деревянного, была приемлемой температуры, следует позаботиться о качественной теплоизоляции, которую можно сделать своими руками. Толщина слоя утеплителя (в зависимости от региона и применяемого теплоизоляционного материала) должна быть от 10 до 20 см. Если утепление не проведено, или оно не достаточно, закрытые на зиму продухи проблему холодного пола не решат, а строительные конструкции от этого наверняка пострадают.

Что нужно знать про оборотную сторону медали

Она, несомненно, как в любом другом деле, конечно существует:

Основным минусом можно назвать дороговизну обустройства подвального помещения. По мнению специалистов, в этом случае неминуемо увеличение сметы строительства на 20-25%.
И это не удивительно, ведь земляные работы с привлечением спецтехники, устройство качественной гидроизоляции и организация правильной вентиляции станут, несомненно, весомыми статьями расходов в смете.
Кроме того, финансовые вложения потребуются и для заземления, которое в подвале частного дома должно быть обязательно. На нашем сайте представлены ряд тематических статей, в которых можно найти подробную инструкцию по выполнению того или иного вида работ.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

с опорой на грунт — непосредственно по грунту или на лагах;
либо как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м. Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

Рис.1. Монолитное перекрытие по грунту (подвесной пол)

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм. Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Рис.2. Пол на плитном фундаменте

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Рис.3. Полы на грунте

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
комфортные гигиенические условия для людей;
защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Заключение

Вариантов устройства утепленного пола для первого этажа много, но основные принципы остаются неизменными. Устройство пола в частном доме может быть плавающим или с регулируемыми лагами, повышенной комфортности и составляющим единое целое с основанием. Каждый дом по-своему неповторим, поэтому и пол в нем делается по индивидуальным расчетам и чертежам в зависимости от грунтовых условий, разновидностей материалов, размеров постройки и других немаловажных факторов.

Публикации по теме

Малоэтажное строительство — как сделать пол в частном доме
Этапы строительства частного дома — как сделать пол
Как правильно сделать черновой пол
Разбираем устройство полов — виды поверхностей и технологии их возведения

Обустраиваем подполье в деревянном частном доме? для хранения вещей и овощей- обзор +фото и видео