Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Оглавление

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.
Опалубка располагается строго вертикально из 40 мм доски или фанеры. Для предотвращения распирания снаружи сооружаются упоры.
Слой бетонной подготовки. Для экономии им пренебрегают, однако он полезен для выравнивания основания, правильного расположения гидроизоляции, утепляющих материалов. Изготавливается из недорогого цемента М100 со щебнем. Толщина слоя — до 100 мм.
Гидроизолирующий слой. Отделяет влажные грунтовые подсыпки от бетонного основания пола. Лучшими считаются материалы на полимер-битумной основе. Оптимальная схема укладки предполагает 2 слоя прокладки. Допускается использование рубероида.
Монолитная плита. Толщина определяется расчетами. Требуется бетон прочностью от М300 и подвижностью П3. Менее подвижный будет образовывать пустоты. В жидком тяжелые фракции осядут на дно. Для уплотнения используются глубинные вибраторы. Булава вибратора должна быть меньше размера ячейки армирования. Заливать желательно разово. Если это невозможно, горизонтальными слоями в течение смены. Вертикальное разделение слоем делать нельзя — бетон потрескается.
Армирующий пояс. В классическом исполнении представляет из себя объемную арматурную решетку, связанную хомутами или проволокой. Со всех сторон расстояние до арматуры должно составлять не менее 50 мм для предотвращения коррозии. Устанавливается поверх бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Виды выпускаемых полотен и технологии их производства

В зависимости от технологии изготовления различают тканые и нетканые материалы.

Нетканый геотекстиль изготавливают из полиэфирных волокон, которые располагаются в полотне в хаотическом порядке.

Для соединения волокон поверхность обрабатывается на иглопробивной машине, где большое количество иголок затягивают полотно в прочную единую структуру. По другой технологии соединение отдельных нитей нетканого полимерного текстиля производится в результате термической обработки с использованием каландирования сильно нагретым воздухом или адгезионным склеиванием.

Благодаря тканой конструкции материал обладает повышенной пластичности. Поэтому тканый геотекстиль для фундамента можно применять в местах со сложной конфигурацией. В этом вопросе тканевая основа превосходит нетканую, поскольку хорошо выдерживает изламывающие деформации.

Если тканый материал подвергнуть термической обработке, то его плотность увеличится. В таком случае появляется возможность обеспечить качественную изоляцию влажных грунтов и не допустить грунтовые воды к строительным конструкциям.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.
Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.
Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Расчёт ФПЧ

Сооружение ФПЧ обходится в немалую сумму денежных средств. Понятно стремление заказчика построить основание дома с минимальными затратами. Чем точней будет произведён расчёт фундамента, тем больше удастся сэкономить средств. С другой стороны ФПЧ должен обеспечивать надёжное и устойчивое положение всего здания.

Толщина монолитной плиты

Проект определяет оптимальную толщину монолитной плиты, габариты рёбер жёсткости. Чтобы точно рассчитать толщину бетонной плиты, используют следующие данные:

максимальная нагрузка от веса дома на единицу площади основания;
расчётное сопротивление грунта;
несущая способность железобетонной плиты с рёбрами жёсткости.

Схема устройства ФПЧ Расчёт определяет, какой толщины должна быть монолитная плита, марку и количество арматуры, объём бетонного раствора, габариты рёбер фундамента. Как показала практика, включение в конструкцию плиты рёбер жёсткости позволяет уменьшить толщину плиты на 100 – 150 мм.

Внешняя граница кладки несущих стен из кирпича должна отстоять от края плиты минимум на 300 мм. В случае установки колонн (для поддержки террасы или перекрытия второго этажа), оси опор должны быть расположены на плане фундамента таким образом, чтобы вектор под углом 45о от центра колонны не выходил за пределы массива железобетона основания.

Построение вектора зоны воздействия колонны на фундамент

Глубина заложения ФПЧ

При расчёте глубины залегания фундамента следует учитывать, что боковая сторона плиты должна выступать над землёй минимум на 150 мм. Это нужно для того, чтобы кирпичная кладка цоколя дома была максимально изолирована от грунтового основания или от поверхности отмостки. Высота плиты под цоколем может быть различной, но не меньше минимального размера.

На основе многочисленных расчётов ФПЧ в различных условиях можно вывести усреднённый показатель глубины залегания плиты, который равен 100 – 200 мм. Следовательно, глубина погружения рёбер будет составлять 350 – 400 мм.

Выбор арматуры

Основную нагрузку в массиве ФПЧ принимают на себя продольные стержни периодического профиля. Для небольшого лёгкого строения применяют арматуру диаметром 12 мм. Если здание будет строиться из тяжёлых конструктивных элементов (кирпич, железобетон), то для изготовления арматурного каркаса плиты берут продольные стержни диаметром 16 мм.

Поперечные связи каркаса делают из отрезков арматуры того же диаметра. В некоторых случаях используют гладкую арматуру 8 мм.

Нужна или нет?

Согласно СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) перед закладкой монолитной плиты фундамента под сооружение необходимо устраивать специальную подушку.

Ее роль заключается в следующем:

формирует ровное и качественное дно основания;
отвечает за равномерное распределение давления на грунт в следствие сопротивления сжатию почвы;
противостоит промерзанию фундамента зимой;
обеспечивает стабильность сооружения в процессе эксплуатации;
сводит к минимуму возможные усадки конструкции;
является изолирующим слоем от попадания почвенной влаги в основание дома.

Исходя из вышеизложенных аспектов, устройство демпферной подложки является необходимым этапом строительства плитного фундамента. В противном случае сохраняется риск преждевременной деформации и разрушения всего сооружения в условиях промерзания грунта.

Зачем фундаменту нужна подушка

Здание прослужит максимально долго, если его подземная часть выполнена правильно. Подушка позволяет:

Получить качественное, ровное дно котлована.
Соблюсти условия равномерного распределения веса строения и нагрузок на грунт вследствие противостояния сжатию почвы.
Минимизировать вероятность промерзания фундамента.
Обеспечить стабильность положения всего строения.
Свести к минимуму усадки различного происхождения.
Избежать попадания из почвы влаги в основание строения.

Устойчивость основания обеспечивается правильными размерами, достаточным уплотнением и выравниванием поверхности подушки. Она должна иметь ширину большую, чем ширина плиты, а высоту выбирают, учитывая:

Глубину, на которую промерзает грунт;
Высоту подъема грунтовых вод в месте постройки;
Примерную величину нагрузок на будущий фундамент;
Геологические и сейсмические данные местности.

Если под монолитную плиту не устроить подушку, в условиях промерзания грунта она может подвергнуться значительным деформациям. Замерзающая вода расширяется и увеличивает объемы грунта, из-за чего в основании дома появляются трещины, приводящие к нарушениям в гидроизоляции здания.

Плитный фундамент подразумевает использование в качестве основания всей площади под домом. Поэтому под него, для большей устойчивости здания, обычно засыпают две подушки – нижнюю из песка и верхнюю щебневую. Песок уменьшает приток влаги к основанию, а щебень делает его более устойчивым; оба материала снижают вероятность усадки фундамента в процессе эксплуатации.

Зачем фундаменту нужна подушка

Здание прослужит максимально долго, если его подземная часть выполнена правильно. Подушка позволяет:

Получить качественное, ровное дно котлована.
Соблюсти условия равномерного распределения веса строения и нагрузок на грунт вследствие противостояния сжатию почвы.
Минимизировать вероятность промерзания фундамента.
Обеспечить стабильность положения всего строения.
Свести к минимуму усадки различного происхождения.
Избежать попадания из почвы влаги в основание строения.

Глубину, на которую промерзает грунт;
Высоту подъема грунтовых вод в месте постройки;
Примерную величину нагрузок на будущий фундамент;
Геологические и сейсмические данные местности.

Глина как природный материал и ее особенности

Глинистые почвы бывают разными. Если в грунте процент содержания чистой глины колеблется в пределах от 5 до 10, то перед нами супесь. Суглинком называют почвы, в которых 10-20% чистой глины. А если ее более 30%, то грунт так и называют: «глина».

Основная особенность глины – способность быстро размываться под действием воды, не пропуская при этом ее вглубь. Пласты глины могут залегать на достаточной глубине, а проникшая к ним вода при низких температурах промерзает и вспучивает грунт. Поэтому глинистые почвы называют пучинистыми, а перед началом строительства настоятельно рекомендуют провести исследования состава и однородности грунтов на участке. В противном случае глина может повести себя неожиданно, довольно быстро превратив заглубленный фундамент в наземный.

В общем случае различают речную (аллювиальную) и ледниковую глины. Первая залегает вблизи водоемов, в низинах и обладает высокой пластичностью. Строительство на таких участках противопоказано, а в исключительных случаях дома имеют свайный фундамент. На ледниковых пластах можно уверенно возводить бетонные основания, но лишь при условии их глубокого залегания.

Классификация щебня

В зависимости от размеров, щебень разделяют на фракции. Под фракцией понимают в данном случае максимально допустимый размер отдельно взятого камня (зерна). Таким образом различают две группы фракций:

основные фракции щебня (0,5-1,0 см, 0,5-2,0 см, 1,0-2,0 см, 2,0-4,0 см, 2,0-6,5 см, 2,5-6,0 см, 4,0-7,0 см.);
сопутствующие фракции щебня (0-0,2 см, 0-0,5 см, 0-1,5 см, 0-2,0 см, 0-4,0 см, 0-6,0 см, 0,2-0,5 см.)

Как вариант декора или же при строительстве дамб и водохранилищ находят применение так называемые бутовые фракции 7,0-12,0 см и 12,0-15,0 см.

Наибольшая востребованность на рынке сбыта отмечается уфракции гранитного щебня 0,5-2,0 см, реже 0,5-1,5 см. Этот щебень применяется в производстве асфальта, бетона и железобетонных конструкций. Фракции гранитного щебня 2,0-4,0 см, 2,0-6,5 см, 2,5-6,0 см, 4,0-7,0 см то же находятся в списке востребованных, находя своё применение в ремонте и строительстве трамвайных линий, насыпей для железных дорог, «подушек» автобанов, при возведении зданий в закладке фундамента. Из этих же фракций также получают более мелкие фракции путём их дробления. Надо заметить, что из всех природных материалов, используемых при строительстве, щебень из гранита несомненно в числе главных.

Особенности глинистых почв

Основная проблема при проектировании здания на глинистой почве заключается в морозном неравномерном вспучивании. Однако в пункте 5.9 свода правил СП 22.13330 от 2016 года указаны мероприятия по уменьшению влияния деформаций в грунтах на ж/б конструкции, предназначенные для эксплуатации внутри почвы.

Принцип морозного пучения выглядит следующим образом:

почвы содержат частички глины, которая насыщается влагой (дождевые, грунтовые, талые, сточные воды);
замерзает зимой на определенную глубину (не одинакова в разных регионах);
вода в линзах глиняных чешуек увеличивается в объеме на 9%;
почвы стремятся вытолкнуть находящиеся в них железобетонные конструкции;
либо опрокинуть их при приложении усилий к боковым граням столбов, лент или свай.

Классическими способами защиты от морозного пучения являются следующие технологии:

дренаж – устройство контура из перфорированных гофротруб по периметру фундамента позволяет собрать влагу, отвести ее самотеком в подземный резервуар;
замена глинистых почв нерудным материалом – под подошвой ленты, плиты или столба удаляется природная почва, создается подстилающий слой из щебня, песка толщиной 40 – 80 см (при водонасыщении без дренажа работать не будет);
утепление отмостки и цоколя – применяется только для плитных и ленточных фундаментов, позволяет исключить промерзание за счет сохранения геотермального тепла недр;
обратная засыпка – теми же инертными материалами, которые использовались для подстилающего слоя (песок, щебень), позволяет исключить выдергивающие усилия от касательных нагрузок на боковые поверхности столбов и лент.

Глины и суглинки по умолчанию обладают высоким расчетным сопротивлением сборным нагрузкам от здания. Поэтому проблема усадки полностью отсутствует. Вопрос выбора фундамента решается с позиций имеющегося бюджета и необходимости подвального этажа.

Как определить глинистый грунт

После выбора типа фундамента (глубокая лента для подвального этажа, МЗЛФ для кирпичного коттеджа, столбы для сруба, сваи для жилища на склоне), необходимо заказать геологические изыскания участка либо сделать это самостоятельно.

Определить содержание глины в пятне застройки можно без лабораторного анализа:

глина скатывается в тонкий жгут, шарик из нее практически не трескается при сжатии пальцами;
суглинок можно скатать в толстый жгут (от 1 см), при сжатии шарика на нем образуются мелкие трещины.

Ни одно из указанных мероприятий невозможно проделать с супесью, тем более песком.

После чего необходимо спланировать комплекс работ по предотвращению вспучивания в зависимости от выбранного фундамента:

столбы – только ниже отметки промерзания, дренаж по периметру на уровне подошвы, котлован для каждого столба, толщина слоя обратной засыпки от 40 см со всех сторон, отмостка утепляется только для низкого ростверка;
лента – полный комплекс аналогичных работ;
плита – утепление отмостки поверх дренажа.

Общие правила устройства фундаментной подушки

Для чего необходим этот элемент, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила строительства, с чего следует начать, чтобы возвести надежную основу для несущей конструкции.

Укладка материалов выполняется послойно, с периодическим уплотнением. Для ручной трамбовки устраивают слои в пять – десять сантиметров, при использовании виброплит этот показатель на пять сантиметров увеличивается.

Многих интересует вопрос, зачем закладывать подушку под всем фундаментныам основанием. Данная мера позволит обеспечить равномерность осадки здания.

Размеры ширины подушек по отношению к аналогичному значению ленточного фундамента делаются больше на тридцать сантиметров.

Монолитная плита

Такие основания для постройки сооружений выгодно отличаются от двух вышеописанных возможностью сооружения их на любых типах грунтов. Правильно рассчитанный монолит будет являться гарантией надежности и долговечности банной постройки.

Даже при смещении грунтов во время сезонных паводков основание, выполненное в виде цельной плиты, не позволит строению потерять свою целостность, перекоситься или наклониться. Кроме того, слой утеплителя, заложенный в плиту, позволит повысить комфорт и уют в бане.

Использование монолитного фундамента позволяет построить баню из любых типов материалов, включая деревянные бревна на почвах любого типа. Однако для достижения такого результата необходимо грамотно спланировать и построить такое основание. Для этого нужно знать следующее:

Важно! Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Для обеспечения необходимой жесткости и прочности армирующая сетка должна быть выполнена по всей площади с шагом в 10 см

Между подушкой и бетонным слоем обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции и утеплителя.

Порядок строительства монолитной плиты следующий:

1. Расчет необходимых материалов. Выполняется довольно просто. Например, расчет для бани размера 6*8 м будет выглядеть следующим образом:
  - 0,2 м (высота фундамента) * 48 м (площадь плиты) = 10 м3 (с округлением).
  - Таким образом, для заливки подобного основания придется затратить 2 м3 (или 40 мешков) цемента, 2 м3 воды, 2 м3 песка и 6 м3 щебня.
2. Первым делом вырывается котлован глубиной 50 – 70 см.

1. Затем монтируются все необходимые инженерные коммуникации под фундамент со сливом из бани и подачей в нее воды.

1. Дно котлована устилается слоем геотекстиля, его ряды необходимо уложить внахлест на 15 – 20 см и прошить между собой.

1. Следующим этапом будет сооружение подушки из песка, толщиной 15 – 20 см, который основательно утрамбовывается.

1. На песок насыпается щебень мелких фракций, слоем в 10 см. После засыпки и выравнивания, щебень проливается цементным молочком для придания необходимого коэффициента жесткости подушки.

1. Поверх слоя щебня устилается гидроизоляция, обычно это двойной слой рубероида. Полосы материала укладываются внахлест, стыки обрабатываются герметизирующими составами или проплавляются паяльной лампой.

1. Далее важный момент – укладывается слой теплоизоляции. Как правило, это листы пенопласта или пеноплекса, толщиной 10 – 15 см. Стыки листов материала пропениваются монтажной пеной.

1. На теплоизоляцию укладывается еще один слой гидроизоляции, идентичный первому.
2. На весь получившийся «пирог» устанавливается армирующий каркас из армирующих прутьев диаметром 12 – 16 мм. Расстояние между рядами прутьев не должно быть меньше менее 15 см.

1. Заливка бетонным раствором. Его слой должен быть не менее 23 см, но покрывать верхний ряд арматуры слоем минимум в 5 см.

От процесса заливки до строительства бани должен пройти срок не менее чем 3 недели. Причем первые 5-7 дней получившееся бетонное основание необходимо проливать водой каждые 6 – 8 часов для придания прочности.

Преимущества и недостатки монолитных плит под фундамент

Основной конструктивной особенностью основания этого типа является капитальность и надежность, которая особенно проявляется при устройстве на почвах 1 категории. Не менее весомое преимущество – равномерное распределение нагрузок от всех конструкций здания на поверхность грунта.

Фундамент-монолит в виде плиты обладает множеством других достоинств:

Минимум земляных работ – обычно снимается только верхний плодородный слой почвы.
Минимальная трудоемкость сооружения опалубки – она устанавливается только по периметру основания.
Относительно простой процесс устройства – не требуется привлечение спецтехники (за исключение бетоновоза, поскольку плиту надо залить за 1 раз для получения цельной бетонной конструкции).
Возможность строительства зданий из любых стеновых материалов – кирпич, газобетонные, поризованные блоки, дерево и др.
Повышенные прочностные характеристики.

Рисунок 4. Конструктивные особенности плитного фундамента

Из недостатков можно отметить необходимость тщательной подготовки грунтового основания – плитный фундамент сооружается обязательно на идеально ровной поверхности. Среди других минусов:

сложность прокладки коммуникаций – как правило, канализационные и водопроводные линии прокладываются до бетонирования;
невозможность возведения подвала;
дороговизна обустройства – за счет большого расхода арматуры для армирования, бетона и других материалов.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску

При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

Устройство арматурного каркаса

Как только установка опалубки завершилась, в нее можно заливать бетонную смесь. Только следует помнить, что железобетонные фундаментные подушки подразумевают использование стального каркаса, повышающего их прочность. Как только бетонный раствор залит в выставленную опалубку, по всему периметру подушки укладываются двумя рядами металлические прутья.

Арматуру закладывают поверх влажной, не успевшей схватиться бетонной массы, на удалении пятнадцати сантиметров от опалубки. После этого прутья утапливают в растворе на глубину до двадцати сантиметров. Чтобы исключить образование пустотных участков, бетонную смесь рекомендуется проштыковать.

Заключительный этап обустройства бетонной подушки – выравнивание и затирание поверхности. Данной мерой вы обеспечите легкую уборку грязи и пыли с поверхности основания, которые появятся при демонтаже опалубочных щитов.

Бывают случаи, когда строители по еще незастывшей массе в центральной части подушки устраивают канавку по всей оси. Данная мера способствует тому, что стена надежней сцепится с залитой подушкой. Канавка устраивается шириной восемь сантиметров, глубиной – три.

Чаще всего сцепляемость подошвы и фундаментного основания обеспечиваются арматурными прутьями, установленными вертикально на высоту, соответствующую аналогичному размеру фундамента.

Прежде, чем демонтировать опалубку с подушки, рекомендуется разметить угловые участки будущей основы. Это послужит своеобразным ориентиром под установку щитов для заливки фундамента.

Какие бывают и как выбрать?

На практике активно используют различное сырье для устройства демпферной прокладки под монолитную плиту.

Выбор материала обосновывают такими причинами, как:

проектные условия строительства;
материальные возможности заказчика;
технические характеристики сырья.

Чаще всего для изготовления подушки используют бетон, песок, щебень, песчано-гравийную смесь. При многоэтажном строительстве не ограничиваются одним слоем, а устраивают подушку, как комбинацию нескольких прослоек из различных материалов.

Бетонная

В данном случае бетонную подушку следует рассматривать как отдельный конструктивный элемент, а не часть плиты фундамента. Для изготовления подложки используют бетон высоких марок прочности, чтобы обеспечить необходимое сопротивление силовой конструкции силам морозного пучения грунта.

Поверхность слоя должна быть выравнена строго по одному уровню в горизонтальной плоскости для того, чтобы строение имело ровное расположение и не дало крен в процессе эксплуатации. Поскольку бетон сам по себе является дорогостоящим материалом, с целью экономии уменьшают высоту такой прослойки за счет устройства песчаной подложки под ним.

Песчаная

стойкость монолитной плиты;
защиту от почвенной влаги;
допустимый уровень нагрузки на силовую конструкцию;
снижает вероятность осадки дома.

Ограничиться песчаной подушкой под монолитную плиту можно только при строительстве зданий высотой до одного этажа.

Виды песка, которые используют при засыпке подложки:

речной – с минимальным количеством примесей;
карьерный – после просыпки и промывки от частиц глины;
морской – после очистки и гидромеханической обработки.

Из других материалов

Бывают ситуации, когда необходимо использование дополнительных материалов:

Когда строительство ведется на нестабильных грунтах со слабой несущей способностью, то для усиления основания песчаной подушки недостаточно. В этом случае используют щебневую засыпку с размером гранул от 20 мм. Такой материал лучше противостоит усадке и пучению грунта в зимний период, обеспечивая целостность и устойчивость фундамента.
На почву из глины практикуют использование подушки из гравийно-песчаной смеси. В данном случае щебень можно заменить или разбавить боем кирпича или мелкообломочными камнями. Такой слой будет являться надежной защитой от проникновения в фундамент грунтовых вод.

Армирование и бетонирование

Для работы нужно:

Прут армирующий 15 мм.Болгарка.Рулетка.Пистолет для вязки или крюк.Проволока оцинкованная.Раствор бетона м400 (цемент м500, вода, гравий, песок).Бетономешалка.

Армирование изготавливается в виде всего одной обрешетки, но при этом она должна быть выполнена максимально качественно. Некоторые умельцы уменьшают диаметр прута, делают маленький шаг между обрешетками и думают, что добились повышения качества, хотя на самом деле добиваются лишь повышения цены работы. Под фундаментную плиту подушка совершенно не требует полноценного привычного каркаса, но прутья все равно придется соединять вязкой.

Длина прутьев должна быть такой, чтобы до опалубки они не доставали всего по 2-3 см с каждой стороны, а делать выводы в фундамент не нужно, т. к.

соединяться они не будут (исключительно плотное прилегание). Весь процесс сборки делается вне будущего заливаемого пространства. Далее весь процесс проходит по четкой схеме:

Схема армирования плитного фундамента.

укладываются пруты параллельно с шагом 10 см;перпендикулярно им выкладывается еще 1 уровень прутов с аналогичным шагом;каждый стык между ними перевязывается оцинкованной проволокой.

При перевязке удобно использовать специальный автоматический пистолет, который за считанные секунды сам все делает, но иногда приходится использовать крючок и делать все вручную.

Для этого проволоку (20 см) нужно выровнять об ближайший прут, после чего перегнуть пополам и перевязать по диагонали. После того как ножки продеваются в петлю, проволока затягивается крючком наглухо. После последнего стыка необходимо проверить каждый отдельный прут на подвижность, и если она равна нулю, то можно приступать к последней части работы.

В самом конце работы подушка бетонируется, причем процесс немного усложняется тем, что арматура погружается лишь в середине работы (для нее желательно соорудить импровизированную волокушу, чтоб не нанимать технику и не переутруждаться самим).

Схема приготовления раствора бетона.

Раствор бетона должен быть максимально прочный, поэтому цементную марку для замеса стоит взять м500, а далее замес происходит по схеме 1 сухого цемента, 0.45 воды, 1.1 песка и 2.4 гравия.

Первым делом смешивается на твердой поверхности сухая смесь из всех материалов, после чего в миксер (бетономешалку) заливается половина отведенной воды, и уже сверху засыпается за 1 раз вся сухая смесь. По мере раскрутки через 1-1,5 мин добавляется оставшаяся жидкость. Таким образом, за 3-5 минут раствор вымешивается максимально качественно.

Стоит отметить, что стандарт предписывает замешивать бетон под монолитный плитный фундамент всего 3 минуты, но при более продолжительной работе миксера бетон получается более прочным (через 10 минут эффект почти перестает расти, а после 30 минут замешивания происходит обратный результат).

Сначала заливаются первые 10 см, после чего сверху устанавливается обрешетка, и заливка завершается еще 20 см.

Устройство и применение монолитной плиты

Виды выпускаемых полотен и технологии их производства

Основные ошибки и советы по строительству

Расчёт ФПЧ

Толщина монолитной плиты

Глубина заложения ФПЧ

Выбор арматуры

Нужна или нет?

Зачем фундаменту нужна подушка

Зачем фундаменту нужна подушка

Глина как природный материал и ее особенности

Классификация щебня

Особенности глинистых почв

Как определить глинистый грунт

Общие правила устройства фундаментной подушки

Монолитная плита

Преимущества и недостатки монолитных плит под фундамент

Технология возведения плитного фундамента

Подготовительные работы

Подготовка котлована

Выполнение опалубки

Армирование фундамента

Заливка бетона

Завершающие работы

Устройство арматурного каркаса

Какие бывают и как выбрать?

Бетонная

Песчаная

Из других материалов

Армирование и бетонирование

Похожие записи: