Вентиляция на кухне

Проветриватели и приточные клапаны

Внешний вид этих устройств для поддержки оптимального микроклимата напоминает о компактной полой трубе. И приточные клапаны, и проветриватели способны обеспечивать непрерывный приток уличного воздуха в комнату при закрытых дверях и окнах, без сквозняков.

С учетом места размещения, техника подразделяется на стеновую и оконную. Стоимость напрямую зависит от функциональности. Приведем пару примеров:

Приточный клапан Blauberg Fresher 50, ценой в 15 тыс. рублей, способен не только решить вопросы воздухообмена. Но и увеличивать концентрацию кислорода в помещении, нормализовать влажность, защищать стены и потолки от возникновения грибка и плесени, не допускать появления конденсата. В конструкцию входит 2-х уровневый фильтрующий элемент, улавливающий как крупный сор и насекомых. Так и вирусы, пыль и микроорганизмы.

Приточный клапан ПС 100, стоимостью в 1 тыс. рублей, также предотвратит образование плесени и конденсата. Будет беспрерывно поставлять в помещения уличный воздух. В изделии есть внутренняя и наружная фильтрующая решетка, для того, чтобы поступающие в комнаты воздушные массы были чистыми.

Для удобства выбора каждый товар каталога «Хорос» имеет подробные и достоверные описания. При возникновении дополнительных вопросов, обращайтесь к нашему менеджеру.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕНТСИСТЕМ

Локальная вентиляционная система обслуживает только определенную зону в доме или одну комнату – ванную, санузел, кухню, гардеробную, кладовую.

Правила организации воздухообмена в ванных комнатах регулируются СНиП41-01-2003. Принудительная вентиляция в ванной комнате должна обеспечивать 6-ти или 8-ми кратный обмен воздуха в час, чтобы обеспечить полное просушивание помещения от влаги. Если площадь ванной около 5 кв. м, то с этой задачей справится вентилятор производительностью 80–100 куб./час.

Выбор прибора по мощности зависит от площади помещения и количества человек, постоянно пользующихся ванной. В ванные, санузлы, душевые комнаты следует устанавливать электровентиляторы с повышенным уровнем защиты от влажности – IP44 или IP45. Лучше, если это будут низковольтные приборы напряжением до 24 В.

Основной вид принудительной вентиляции на кухне – вытяжная. Вытяжка нужна для постоянного удаления продуктов горения, запахов, дыма, копоти из помещения, вывода их наружу. По способу использования отработанного воздуха кухонная вытяжка бывает проточной и рециркуляционной.

Первая просто выводит продукты горения на улицу, вторая перерабатывает их и возвращает очищенный теплый воздух назад в помещение. Самыми распространенными видами являются проточные вытяжки – они стоят дешевле, а работают эффективнее.

По конфигурации и способу монтажа кухонные вытяжки бывают разных видов:

• подвесные;
• купольные;
• угловые;
• островные;
• встраиваемые.

При строительстве вентиляционных систем следует учитывать, что кухонные вытяжки должны всегда иметь обратный клапан и отдельный вентканал для вывода углекислоты сразу на улицу.

Подключать кухонные вытяжки к общей вентсистеме запрещено.

Направление вентиляционного канала над плитой должно быть вертикально вверх. В кухонном вытяжном оборудовании не используется пластик или алюминий – только нержавеющая или оцинкованная сталь, стойкая к коррозии и высокой температуре.

Установка принудительной вентиляции – важнейшая часть строительно-ремонтных работ, без проведения которых невозможно обеспечить в доме здоровые условия жизни и комфорт. Правильный выбор оборудования и технологических решений позволит домовладельцу эффективно решить вопрос воздухообмена в доме или квартире и сэкономить.

2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Вентиляция в деревянном доме

Интересно отметить, что традиционные для России бревенчатые или прутковые стеновые дома не имеют специальных вентиляционных сооружений. Вентиляция помещений в таких домах происходит из-за неконтролируемой проницаемости воздуха через стены (“дышащие стены”), потолки и окна, а также из-за движения воздуха через дымоход при обжиге печи.

В строительстве современных деревянных домов все чаще используются различные способы герметизации – машинное профилирование взаимодействующих поверхностей бревен и балок, герметики для швов, паро- и ветрозащитные пленки в полах, герметичные окна. Стены дома обшиты досками, утеплены и обработаны различными токсичными соединениями.

Как проверить работоспособность вентиляции?

Проверка работоспособности вентиляции – это ключевой момент в процессе завершения работ. Для того чтобы достоверно убедиться в эффективности проведенных манипуляций нужно воспользоваться двумя нехитрыми способами. Для первого из них потребуется лист бумаги, который нужно приложить к вентиляционной решетке. В жилом помещении создается сквозняк, путем открытия в другой комнате дверей или форточки. Под давлением потока воздуха лист должен прильнуть к решетке.

Если же этого не случилось, правильность установки нужно проверить еще раз. В том случае, если проверяется функционирующая система, ее следует проверить на наличие мусора или каких-либо заграждающих элементов.

Работоспособность вентиляции и лист бумаги

Еще один способ, полностью идентичный проверке тяги – это поднесение к вентиляции горящей спички. Огонь должен стремиться по направлению к вытяжке

Однако эту процедуру нужно проводить крайне осторожно для того, чтобы не опалить пластиковую решетку

Виды

Существует два основных принципа работы вентиляционных систем в многоквартирных домах: естественный и принудительный. Вне зависимости от используемого вида, его легко спроектировать и создать самостоятельно, более того, в ряде частных ситуаций может потребоваться использование комбинированной методики.

Естественная

Суть осуществления циркуляции воздуха в квартире естественным способом сводится к самостоятельному поступлению и уходу воздуха из помещения. Этот процесс осуществляется за счет разницы температурных отметок между свежим, только что поступившим воздухом, и уже отработанным.

Практически все жилые дома многоквартирного типа оборудуются системой вентиляционных шахт, основная задача которых заключается в обеспечении выхода отработанного воздуха из помещений наружу.

Решетки, ведущие к этим каналам, как правило, располагаются на кухне и в ванной комнате. Их окончание находится на крыше здания. В таком случае, каждая квартиры оборудуется отдельным воздуховодом, которые соединяется с общей системой каналов.

Процесс естественной циркуляции воздуха выполняется так: холодные потоки, которые обладают большим весом, чем горячие, попадают в комнату, тем самым заставляя подниматься теплые объемы наверх, к решеткам вентиляции. За счет такой простой процедуры и осуществляется естественное проветривание помещения.

Принудительная

Дополнительная вентиляция принудительного работает за счет специализированных механизмов. Она используется тогда, когда естественного проветривания помещения не хватает для обеспечения комфортных условия для жизнедеятельности человека. Существует три основных вида принудительных вентиляционных систем:

• приточный – работает за счет предоставления дополнительных потоков свежего воздуха, что приводит разницу температур в показатель, достаточный для вытеснения отработанных масс в систему вентиляционных каналов;
• вытяжной – работает за счет усиления оттока отработанных воздушных масс;
• комплексный – два вышеописанных типа используется совместно.

Все описанные выше вентиляционные системы принудительного типа можно спроектировать своими руками, для этого достаточно обладать минимальными теоретическими знаниями и базовыми навыками работы с инструментами.

Важно, перед монтажом принудительной вентиляционной системы, нужно убедиться в стабильности работы системы каналов и, при необходимости, выполнит их чистку. Началом монтажа принудительной системы является установка приточных устройств. В большинстве случаев, этого вполне хватает

В большинстве случаев, этого вполне хватает.

Вентиляция в деревянном доме

Несмотря на то, что деревянные жилые строения считаются «дышащими», продумать систему вентиляции в них все-таки нужно, так как без правильного проекта воздухообмена могут возникать проблемы с поддержанием уровня увлажненности и сохранением тепла.

Вентиляция в доме из дерева используется во всех помещениях, а вид системы вентилирования выбирается в зависимости от назначения и расположения комнаты.

В гостиной, спальне, детской комнате можно остановить выбор на естественной системе, которой будет достаточно, благодаря свойствам дерева, которое не создает лишней герметичности и обеспечивает естественный приток и отток воздуха.

Но для кухонных, подвальных помещений, ванной и санузла лучше организовать совмещенную систему вентиляции. Поступление воздуха в эти участки дома будет происходить естественным способом, а выведение будет обеспечиваться вытяжкой, выходящей на крышу. Вытяжку стоит оснастить вентилятором, который оптимизирует выведение отработанного воздуха.

Если вы не знаете, как сделать вентиляцию в частном доме из дерева, то можно взять за основу примерный алгоритм устройства вентиляции приточного типа для деревянного дома:

• вентилятор для установки в вентиляционный канал с целью обеспечения притока воздуха;
• устройство для шумопоглощения вибраций, создаваемых работой вентилятора;
• электрический обогреватель для организации обогрева поступающего в помещение воздушного потока;
• увлажнитель, применяемый летом для поддержания нормальной влажности;
• фильтры, задерживающие пыль.

По желанию можно оснастить свою систему приборами контроля и автоматикой для управления.

1. Установка оборудования для распределения воздушных потоков. Лучший вариант установки – чердачное помещение.
2. Создание трасс, обеспечивающих подведение и отвод потоков воздуха. Трассы лучше прокладывать в перекрытиях и под потолком.
3. Разводка воздуховодов. Для воздуховодов можно применять пластиковые или металлические трубы. Основное условие для создания качественной системы – обеспечение минимального расстояния между вентиляционной установкой, расположенной в чердачном пространстве, и местами вытяжек под потолком во всех комнатах.

Опыт показывает, что канал, подающий свежий воздух, лучше размещать во фронтоне, а выводящий участок трассы уместно проводить через отверстия в крыше. Такая схема вентилирования позволит фильтровать и подогревать при необходимости входящий поток и эффективно выводить отработанные массы воздуха.

Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

естественная вентиляция в частном доме

Все будет зависеть от выбора типа системы. Самая простая – бесканальная. Ее сформировать можно даже уже после строительства дома. Для этого в стенах делают отверстия перфоратором с насадкой в виде короны.

Диаметр инструмента подбирается после расчета кратности воздухообмена, который определяет сечение каналов. Можно использовать отверстия и меньшего диаметра, тогда увеличивается их количество.

Для входа воздушных потоков отверстия делаются над радиаторами. Их проделывают в каждой жилой комнате. Для выходных место – на кухне, в ванной и туалете под потолком. В проделанные дыры устанавливают вентиляционные клапана, которые с внешней стороны закрываются декоративными решетками.

Есть в этой схеме один нюанс, который может снизить воздухообмен. Это межкомнатные двери. Если их все закрыть, то движение воздушных потоков резко снижается. Решается проблема просто – установкой проточных вентиляционных решеток. Их монтируют или в двери в нижние их части полотен, или в межкомнатные стены.

Принцип работы естественной вентиляции этого типа прост, поэтому данная система работает неплохо.

Канальная вентиляция

Здесь все сложнее, потому что ее можно сформировать только в процессе возведения дома. Для этого в первую очередь производится расчет кратности воздухообмена, и определяются сечения воздуховодов.

Последние обычно закладывают в стены, располагая от подвала до чердака. Внутри последнего производят соединения всех концов в единую сеть, которая заканчивается одной трубой, выходящей за пределы крыши. Если дом большой, то можно объединить так несколько комнат. Или вывести трубы над каждым помещением.

Внимание! Чтобы зимой внутри выходных труб, расположенных на чердаке, не образовался конденсат, их утепляют. Минимальное сечение воздуховодов – 12х12 см

Это размер половины кирпича. Обычно трубную разводку стараются провести в перегородках или несущих стенах, расположенных внутри дома. Цель – не дать воздуху внутри системы быстро охладиться. Он просто не будет подниматься. В наружных стенах это произойдет быстро

Минимальное сечение воздуховодов – 12х12 см. Это размер половины кирпича. Обычно трубную разводку стараются провести в перегородках или несущих стенах, расположенных внутри дома. Цель – не дать воздуху внутри системы быстро охладиться. Он просто не будет подниматься. В наружных стенах это произойдет быстро.

Если по проекту кирпичных перегородок в строении нет, то можно установить воздуховоды блочного типа. Они отлично впишутся в интерьер дома. По сути, это небольших размеров выступ от пола до потолка в доме, в котором установлена декоративная вентиляционная решетка. Их минимальное сечение – 10х15 см.

Главное требование к вентиляционным каналам – полностью соответствовать требованием СНиП и санитарно-техническим нормам, а также обладать высокой степени пожарной безопасности и звукоизоляции.

Полезные советы

мастер по вентиляции

Естественная система вентиляции должна собираться только специалистами. Потому что даже небольшие изъяны могут снизить эффективность ее работы. Вот некоторые требования:

1. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть гладкой и не иметь внутри выступов. Это снижает скорость и объем воздуха, проходящего по ним.
2. Для вентиляции можно использовать гофрированные трубы или обычные. Вторые – оптимальный вариант. И хотя эти элементы монтировать сложнее. В них воздух проходит без шума и намного быстрее, чем в гофре.
3. В прямоугольном сечении воздуховодов тяга намного меньше, чем в круглых. Это происходит за счет углов, которые снижают скорость воздушных потоков.
4. Если вентканал собирается из труб разного сечения, то переход от одной к другой должен быть плавным. Для этого существуют специальные переходники.
5. Количество отводов должно быть минимальным – не больше трех. Это на каждый канал. Каждый поворот снижает эффективность на 10%. Лучше отдать предпочтение плавным отводам, а не резки, к примеру, под 90°.
6. Дефлектор на конце последнего воздуховода – обязательный элемент естественной вытяжной вентиляции. Он не только защитит систему от природных осадков, насекомых, птиц и мусора, но и повысит тягу в ней.
7. Все наружные части вентиляционной системы надо в обязательном порядке теплоизолировать.

Монтаж вентиляции своими руками

Вентиляция погреба может быть оборудована без помощи профессионалов. Для этого необходимо разобраться в принципах вентилирования и особенностях оборудования, необходимого для монтажа.

Исходя из параметров помещения, выбирается одна из следующих систем приточной и вытяжной вентиляции:

• Естественная подача воздуха и вытяжка в погребе с одной трубой актуальна в том случае, если площадь подвального помещения не превышает 50 м2.
• Принудительная система вентилирования помещения необходима, если погреб имеет большую площадь.
• Чтобы провести работы без помощи профессионалов, потребуется обзавестись перфоратором, болгаркой и электродрелью. С их помощью вы сможете проделать отверстия и создать каналы в стенах, цоколе, потолке и полу помещения.

Если подвал имеет небольшую площадь, то монтаж воздуховодов осуществляют посредством проделывания в цоколе здания маленьких каналов (продушин), которые размещают на противоположных стенах.

Дополнительно необходимо будет установить решетки, чтобы избежать проникновения в подвал грызунов. В самом подвале на отверстиях для регулирования количества поступающего воздуха установите заслонки.

Продушина не всегда в состоянии обеспечить эффективный поток воздуха. В некоторых случаях желательно устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию.

Вентиляция погреба с двумя трубами устанавливается в такой последовательности:

1. Возьмите трубы для приточной магистрали с сечением 10-15 см, а также сделайте разметку на противоположных стенах подвала, где будут сделаны отверстия для воздуховодов.
2. В цоколе и потолке погреба просверлите отверстия, отвечающие размерам магистралей.
3. Закрепите приточную трубу таким образом, чтобы ее нижний конец находился в 20-50 см от пола подвала, а внешний выступал на 1 метр над уровнем земли.
4. Проденьте через отверстие в потолке вытяжную трубу. Верхняя ее часть должна пройти сквозь отверстие в крыше сооружения.
5. Закрепите вытяжную трубу так, чтобы ее верхний конец выступал над крышей подвала как минимум на 50 см. Это поможет создать достаточную тягу.
6. Далее произведите утепление вытяжной трубы в том месте, где она проходит сквозь чердачное помещение, а также выходит на крышу.
7. Проследите, чтобы были закрыты все зазоры между трубами в области цоколя и потолка. Их можно заделать при помощи герметика.
8. Установите в погребе или подвале на вытяжном канале емкость для конденсата. Она должна быть оборудована краном для сливания жидкости.
9. На верхнем конце вытяжной магистрали зафиксируйте колпак, который предотвратит попадание осадков в трубу и улучшит тягу.
10. На приточных каналах установите защитные решетки.
11. Для надежности всей конструкции ее элементы необходимо тщательно зафиксировать. Для этой цели хорошо подойдут хомуты.

Способ проветривания подвала с помощью естественной приточно-вытяжной вентиляции эффективен, если площадь помещения составляет 20-40 м2.

Если же подвал больше, понадобится принудительная система подачи воздуха. Монтаж таких сложных систем, включающих элементы кондиционирования и регулирования температур, лучше доверить профессионалам.

Капремонт или замена?

Перепланировка, выполненная соседом сверху, или банальное засорение спутникового воздуховода (после длительной эксплуатации из него извлекают килограммы сажи, куски бетона…) часто приводит к тому, что вытяжной воздух из квартиры не удаляется вовсе. Пламя свечи перед вентрешетками даже не колышется. Чтобы реанимировать вентсистему, достаточно бывает обратиться в управляющую компанию, специалисты которой помогут выяснить и устранить причину отсутствия тяги. Впрочем, помощи можно и не дождаться…

Если терпеть затхлый воздух в своем доме вы не в силах, есть вариант организовать индивидуальную систему вытяжной вентиляции квартиры, сбрасывающую отработанный воздух из кухни и санузла непосредственно на улицу, а на существующие вытяжные вентиляционные отверстия в этих помещениях просто поставить заглушки.

Такая система может работать в постоянном режиме или же «по требованию» (например, включаться по сигналу от датчиков влажности или датчиков качества воздуха в квартире). Узкое место подобных установок — обмерзание вытяжных отверстий на улице в лютые холода. Однако большую часть года они функционируют без проблем — было бы в доме электричество.

Первым делом для нормальной работы системы необходим доступ свежего воздуха с улицы в жилые помещения — спальню, гостиную. Если в комнатах старые деревянные окна, никакого специального оборудования не потребуется. Если же установлены пластиковые окна с герметичным притвором, то приток воздуха в жилые комнаты, скорее всего, придется организовать. Например, с помощью уже упомянутых выше приточных клапанов, монтируемых в сквозные отверстия в наружных стенах.

Вытяжку воздуха из кухни часто устраивают с помощью настенного центробежного вытяжного вентилятора, накладываемого на сквозное отверстие, прорезанное в наружной стене дома. Со стороны фасада дома отверстие замыкается вытяжной вентрешеткой.

Центробежный настенный вентилятор для кухни должен иметь встроенный обратный клапан, дабы не допустить притока холодного воздуха в помещение с улицы, когда он выключен. Пример: вентиляторы серии ЦФ (Vents). В южных регионах применяют также осевые вытяжные вентиляторы с автоматическими жалюзи, монтируемые в сквозное отверстие диаметром 100–150 мм в оконном остеклении. Подобные устройства поставляются на российский рынок под торговыми марками Vortice, Sylavent, O. ERRE, Xpelair, Ductex и другими.

Для вытяжки воздуха из ванной и туалета — помещений, которые обычно не соприкасаются с наружными стенами дома, потребуется влагозащищенный канальный вентилятор производительностью примерно 80–150 м3/ч: ставят его обычно в санузле, за подшивным потолком. Влажный воздух из ванной и туалета выкачивается с его помощью на улицу по воздуховоду — влагостойкому и шумоизолированному. Прокладывать такой воздуховод приходится через жилые комнаты, по кратчайшему пути к ближайшей наружной стене, в пространстве за подшивным потоком, или же в пустотах декоративного понижения потолка по периметру помещения. Воздухозабор в санузле и выпуск воздуховода на улице закрывают вентрешетками.

Для санузлов в квартире логично покупать центробежный вентилятор с пониженным уровнем шума (32–36 дБ (А)), приспособленный для долговременной работы (ресурс — не менее 30 000–40 000 часов).

Можно порекомендовать VKP-mini (Vents) производительностью от 80 до 176 м3/ч. К впускным патрубкам этого устройства могут подключаться до 4 коротких воздуховодов, выпускной патрубок — всего один. Долговечные модели канальных вентиляторов из полимерных материалов, которым нипочем долго­временный контакт с влажным загрязненным воздухом, выпускают Vortice (модельный ряд Lineo), Cata (SMT), Panasonic (FV-12NS1), Shuft и другие.

Среди производителей воздуховодов отметим компании DEC, Diaflex, Sodiamex. Качественные приточные и вытяжные вентрешетки в широком ассортименте есть у компаний Trox, Systemair, Halton, Swegon, IMP Klima, «Арктос».

Принцип расчёта естественного воздухообмена по кратности

расчёт естественного воздухообмена

Чтобы сделать правильный расчет воздухообмена в доме, учитывают следующие показатели:

• объем комнат;
• их назначение;
• количество помещений в здании;
• количество проживающих людей.

Нормы воздухообмена в каждом помещении обозначены различными СНиПами и региональными нормативными актами. При этом кратность воздухообмена имеет строгую единицу измерения – это м³/ч. То есть за один час должно пройти через помещение определенное количество воздуха в кубометрах.

Для каждого помещения в доме используют разный показатель. К примеру:

• в жилых комнатах он равен 3 м³/ч с учетом, что на одного человека приходится 20 м² жилой площади;
• если последний параметр больше, то кратность увеличивается до 30 м³/ч;
• в кухнях – 60, если используется газовая плита, то показатель увеличивается до 80-100;
• ванная, туалет, кубовая – 25, это если они являются помещениями раздельными;
• при совмещенном варианте – 50 м³/ч.

Внимание! Естественная вентиляция допускается в любых по назначению помещениях

Здесь важно правильно провести расчет, чтобы определиться с количеством входных каналов или клапанов или их сечением

Кратность же воздухообмена рассчитывается по формуле:

К=Q/V, где:

• Q – это воздухообмен с его точными значениями, обозначенными выше;
• V – объем помещения.

Теплоизоляция труб от конденсата

Капли воды возникают лишь на поверхности бытовых трубопроводов, по которым идет холодная жидкость (питьевая вода и канализационный сток). Влага, имеющаяся в атмосфере помещений, конденсируется на холодных трубах из-за разницы температур между их поверхностью и воздухом.

Чем холоднее трубы, чем более насыщен влагой воздух – тем более активно происходит процесс конденсации воды.

Если по трубе идет холодная вода, на ней будет собираться конденсат. Каждую такую трубу требуется закрыть теплоизоляцией

Разница температур воздуха и поверхности труб холодного водоснабжения в частных домах обычно невелика. Ведь при нечастом потреблении домочадцами холодной воды нет ее движения по трубам, поэтому температуры домашней атмосферы и трубопровода почти что уравниваются.

Но в многоэтажном строении, жилом или офисном, холодная вода используется практически непрерывно и труба постоянно холодна.

Простейший способ борьбы с конденсатом на трубах – уравнивание температур труб и атмосферы. Необходимо закрыть холодный трубопровод паро- и теплоизолирующим материалом по всей протяженности.

Конденсат собирается на холодной трубе вне зависимости от того, из чего она выполнена

Полимеры, черные металлы, чугун или медь – не важно. Изолировать придется все трубы «холодных» коммуникаций!

Изолировать водопроводные трубы от воздействия конденсата и влажной взвеси в воздухе несложно. Нужна лишь трубка из вспененного ПВД, обойный нож и армированный скотч

Предотвратить контакт холодной трубы с воздухом позволит трубчатый теплоизолятор из вспененного ПВД. Стенка теплоизолирующей «трубки» – не менее 30 мм. Диаметр трубчатого утеплителя выбирается немногим больше, чем у изолируемого от атмосферной влажности трубопровода. Одеть утеплитель просто – разрезать по длине, следом обтянуть им трубу.

Сразу после заделки трубопровода теплоизолятором необходимо обмотать его сверху армированным скотчем для труб. Для максимальной теплоизоляции и большей привлекательности проводится обмотка скотчем фольгированным (алюминиевым).

Запорная арматура и сложно-изогнутые участки холодного трубопровода, которые невозможно закрыть трубчатой изоляцией, заматываются скотчем в несколько слоев.

Похожие записи:

Фундамент свайно-ленточный Современные идеи дизайна ванной комнаты с душевой кабиной Оптимальные размеры гаража на одну машину Низкие радиаторы отопления: выбираем компактный вариант для квартиры Верстак в гараж своими руками и процесс изготовления Как приготовить раствор для штукатурки печи: состав, пропорции