Оглавление
Подготовка основных материалов для бани
Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.
Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.
Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.
Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.
Этап 6. Строительство сруба бани
Сравнение канадской и русской рубки Существует несколько технологий сборки:
- русская сборка;
- канадская; Кaнaдcкaя рубкa
- норвежская. Нoрвежcкaя рубкa Шведcкaя рубкa
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Рубка бани
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб
Закладной венец
Укладка первого венца на фундамент
Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Рубка в чашу
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Как правильно рубить угол в срубе
Стыковка бревен
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Возведение стен
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
- шканты квадратной формы;
- круглые нагели из дерева.
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Соединение бревен
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Перекрытие из массивных цельных бревен
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Этап 2. Обработка бруса
Обработка бревна под скобель
Обработка бревна под скобель Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.
Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.
Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.
Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.
Схема подготовки бревен для сборки сруба
Хранение бревен
Видео – Подготовка бревен
Возведение стен
Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.
После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.
Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см. Такое крепление усиливает конструкцию сруба, чтобы оконные и дверные проемы могли устанавливаться без осложнений. К тому же, шипы мешают бревнам смешаться в горизонтальной плоскости в процессе усадки сруба.
В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.
Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.
Подготовка: расчёт рабочей площади
Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.
Для потолка и стен используют одинаковую вагонку
Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.
Выбор и расчёт материала
Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений
При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:
- вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
- деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
- для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
- толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
- качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.
Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах. В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей
Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом
В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.
Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине
Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.
Инструменты и расходные материалы
Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.
Перечень инструментов и расходных материалов:
- строительный степлер со скобами;
- рулетка;
- карандаш;
- строительный уровень;
- гвозди;
- саморезы с антикоррозийным покрытием;
- шуруповёрт;
- молоток;
- ножовка.
Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.
Конопатка банного сруба
Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.
Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).
Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.
Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).
Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.
Правила проведения конопатки:
вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее
Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)
Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.
VI этап. Конопатка стен
После просушки бревен можно начинать конопатить стены бани внутри и снаружи. Ведь при укладке бревен между ними всегда остается небольшой зазор, не закрыв который, можно постоянно бороться с потерей тепла в бане, повышенной сыростью и деформацией из-за пропитки влагой верхней части бревен.
Конопатка стен паклей.
Издавна для конопатки стен бани использовался мох, шерстяной войлок и льняная пакля. Сегодня чаще идут в ход так называемые ленточные утеплители из джута и льня. Для них не нужна двойная конопатка, как для мха и пакли, что немало сокращает сроки строительства. А сам джут не гниет и имеет низкую гидроскопичность.
Конопатку стен бревенчатой бани можно произвести самостоятельно
Начинать нужно с нижних слоев сруба, уделяя особое внимание углам. Волокно должно расстилаться поперек паза и забиваться после чего между бревнами небольшой специальной лопаткой
Важно проводить конопатку сразу по всему периметру, полностью уплотняя зазоры, чтобы потом не пришлось переделывать всю работу. Отдельно каждую стену конопатить нельзя – только по периметру, ведь из-за плотно вбитого войлока, когда работы проводятся не пропорционально, может возникнуть перекос стен
Такой способ конопатки называется «в растяжку».
Но конопатить стены можно и «в набор», когда свиваются пряди и сворачиваются в клубок. Из этого клубка набираются петли и также забиваются в паз специальной лопаткой.
Стройматериалы для постройки бани
Для возведения бревенчатой бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно. Окоренное – бревно со снятым верхним слоем, при этом структура древесины не нарушается, что повышает ее долговечность. Оцилиндрованное – выровненное по всей длине под единый размер.
Оцилиндрованное бревно
Подготовка бревна к строительству сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Для нижних венцов можно использовать также дуб – он не боится влаги, и нижние бревна не будут гнить. Валят бревна в зимнее время, обрубают сучья и обтесывают кору с помощью топора или струга
При этом обращают внимание на качество бревна, его цвет, отбраковывая:
- Кривые или имеющие резкие утолщения бревна. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
- Сучковатые бревна с полостями возле сучьев – внутри они трухлявые;
- Бревна неестественного цвета, с пятнами на срезе, а также имеющие слишком большую по диаметру сердцевину;
- При покупке готовых бревен нужно также отбраковать пересушенные – они плохо поддаются обработке. Определяется степень просушки с помощью удара обухом топора – издаваемый при этом звук должен быть глухим.
Оцилиндрованные, или калиброванные бревна делают только в условиях производства: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина подвергается принудительной пропитке антисептиком, а срезы окрашиваются специальным составом. Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма его бывает различной – лунной, в виде полумесяца, или финской – с более сложной формой, обеспечивающей плотное прилегание. Диаметр оцилиндрованного бревна может быть от 180 до 320 мм, чем толще бревно, тем теплее будет баня. Сборка сруба из оцилиндрованного бревна производится быстро, за несколько дней. Можно также заказать готовый сруб.
Диаметр оцилиндрованного бревна
Кроме сруба, для бани понадобятся:
- Бетон или бетонные блоки для обустройства фундамента;
- Брус или бревна и обрезная доска для стропильной системы и крыши;
- Кровельное покрытие;
- Окна и двери;
- Отделочные материалы.
I этап. Выбор бревен
Характерные признаки древесины хвойных пород.
Сегодня оцилиндрованные бревна чаще всего изготовляются из сосны, ели, кедра и лиственницы. Самый практичный и доступный вариант – сосна.
Главное, на что нужно обратить внимание при выборе бревен – это качество обработки. Ведь именно от него зависит, настолько прочной окажется построенная баня и не будут ли бревна со временем давать трещины
А качество обработке можно легко определить по поверхности сруба – чем она красивее, тем лучше был сделан срез заболони.
Чтобы построить баню из бревна, современные специалисты рекомендуют выбирать древесину северных хвойных пород, которая всегда обладает большой плотностью и намного меньше реагирует на изменения температуры и влажности, чем другие породы. А вот березу для строительства бани использовать нельзя – она подвержена гниению.
Чаще всего сегодня для возведения бань используют доступную сосну, которая имеет длинный и ровный ствол и легко обрабатываемую древесину.
При покупке оцилиндрованных бревен крайне важно обратить внимание на:
- отсутствие на срезе синих пятен;
- сердцевина должна иметь ровный, немного темный оттенок и занимать три четверти всего диаметра;
- вся поверхность среза должна быть твердой;
- при ударе обухом топора по торцу, топор должен слегка отскочить и издать звенящий звук;
- поверхность ошкуренного бревна должна быть светло- или темно-желтого оттенка;
- если есть сучья, они должны сидеть без зазоров (зазоры – признак трухлявости сердцевины).
Отделка
Особенности отделки зависят от зоны ее проведения. Это касается наружной или внутренней стороны здания, комнат в бане.
Внутренняя
Особенности внутренней отделки бани:
- Стены, полы в предбаннике, зонах отдыха можно покрывать любыми декоративными материалами.
- Поверхности в моечной можно закрыть пластиковыми панелями, вагонкой, натуральным или декоративным камнем, плиткой, керамогранитом, клинкером.
Для отделки парилки можно использовать только вагонку.
Клинкерная плитка (Фото: Instagram / litobrik_st.oskol)
Внешняя
Для бревенчатого сруба внешняя отделка не нужна, поскольку она только испортит вид постройки
Важно защитить деревянные поверхности специальными покрытиями, чтобы они не разрушались под воздействием агрессивных факторов
Выбор фундамента для бани из сруба
Фундамент под баню из бруса может быть любым, так как конструкция будет довольно легкой. Вы можете выбрать свайный фундамент, винтовой, ленточный или на столбах. Самыми оптимальными даже для постройки двухэтажной бани из бруса своими руками считаются ленточный и столбчатый фундаменты.
Столбчатый фундамент
Недорого вам обойдется столбчатый фундамент, который можно выполнить своими руками без особых навыков.
Столбчатый фундамент устанавливается просто и в короткие сроки
По периметру будущей бани роют ямы глубиной ниже точки замерзания грунта. В средней полосе России это 70-80 см. Расстояние между столбами не более 2 метров, диаметр каждой ямы 0,25 м. Столбы должны быть расположены под каждым углом здания, а также в местах пересечения стен. Если столбы выполняются из кирпича, то на дне ямы залейте «подушку» из бетона. Она придаст устойчивости столбам и не даст им просесть в грунт. Если столбчатый фундамент планируете полностью из бетона, то необходимо предварительно выполнить армирование конструкции. Высота столбиков от земли 50 см. Бетонные опоры должны «выстояться» для прочности 4 недели. Далее производится гидроизоляция фундамента, и можно строить баню.
Фундамент из асбестоцементных труб
В качестве основания для бани часто используют асбестоцементные трубы. Они легко устанавливаются, для них не нужна опалубка. Расстояние между трубами 1,5 м, углубление на 0,8-1 м. После армирования, труба заливается бетоном.
Ленточный фундамент
Сделайте разметку на земле по периметру будущий бани с помощью колышек и веревки. Ширина ленточного фундамента 25-30 см. Глубина траншеи должна немного превышать пласт промерзания, это примерно 0,7-0,9 м. Делают опалубку из досок, высота опалубки над землей 50 см. На дно траншеи укладывают щебень и песок по 10 см каждого слоя. Для прочности фундамента делается армирование из металлических прутьев.
Разметка ленточного фундамента для бани
Далее траншея заливается бетоном вровень с опалубкой, края выравниваются. Бетон должен набраться прочности в течение 3-5 недель. Только после этого можно провести гидроизоляцию и устанавливать первые венцы.
Гидроизоляция фундамента
Чтобы защитить баню от сырости снизу, необходимо между первыми бревнами и фундаментом проложить гидроизоляционный слой. На поверхность всего фундамента нанесите предварительно расплавленный битум. Сверху на него положите лист рубероида. После того, как битум остынет, повторите снова: слой битума, слой рубероида. Таким образом вы получите надежную гидроизоляцию первого ряда, защитите венцы от гниенья и продлите службу бани на несколько десятков лет.
Гидроизоляция фундамента бани
Перед укладкой основные брусья нужно дополнительно обработать антисептическим средством. Обычно используют отработанное машинное масло, им пропитывают поверхность бруса. Это дешевый, но одновременно очень действенный способ защиты дерева от сырости. Масло создает водоотталкивающую пленку, что помогает надолго защитить древесину от гниения.
Обработанный первый обвязочный венец
Строительство бани из оцилиндрованного бревна
Процесс возведения сруба считается наиболее сложным и кропотливым из всех операций. Для того чтобы построить теплую и долговечную баню при минимальном расходе бревна, потребуется как минимум выполнить предварительную подготовку материала с учетом времени года и условий строительства.
Оциллиндровка заготовки
Подготовка материалов для строительства бани
Прежде всего, потребуется качественный, желательно проверенный в работе инструмент. В список нужно включить:
- Бензопилу с запасной шиной и парой качественных цепей. Резать бревно руками можно, но максимум выполнить какие-то декоративные подрезы, на большие, как правило, сил при постройке бани не хватает;
- Ручная пила для подрезки дерева, лучше всего самодельная, изготовленная из классической двуручной модели;
- Приспособление с кабелем для окоривания бревна от остатков коры;
- Электрический или ручной рубанок, все равно, какой, главное, чтобы удобно было работать с бревном в самых сложных местах и участках бани;
- Комплект топоров. Потребуется тяжелый топор-рубило с заточкой лезвия под 25 градусов, второй инструмент для лицевой рубки с заточкой лезвия в 20 градусов;
- Металлические скобы, стяжки, струбцины, любой имеющийся в распоряжении инструмент для временной фиксации бревна в момент обработки.
Разумеется, помимо режущего инструмента, потребуется измеритель, рейсмус, рулетка, разметочные шнуры. Даже после того, как бревно пройдет оцилиндровку либо обдирку на станке, нужно будет уделить материалу немало внимания, прежде чем он будет использован в укладке на стены бани.
Подготовка кругляка
В первую очередь купленное бревно подлежит самой тщательной проверке и внимательному осмотру поверхности. Сразу нужно будет отбраковать те бревна, у которых много сучков, трещины более 50 см и разница в диаметре на концах составляет более 1 см. Мелкие трещины будут обязательно, это не является проблемой для строительства бани, чаще всего их затирают защитными составами.
Для постройки бани лучше не использовать бревно с большим количеством сучков и веток. Это означает, что при распиловке ствола вырезали и продали наименее ценную часть древесины. Такой материал можно использовать только для внутренних работ.
Если планируется построить баню из бревна, искусственно высушенного в камере, то поверхность материала до того, как он будет перевезен на строительную площадку, обрабатывают защитными составами противогрибкового и антипиренового назначения. Такой материал хорошо режется, но после сборки сруба стены бани получаются слабыми, так как нет естественной усадки.
Сушка и хранение материала до начала строительства бани
Лучше всего закатать заготовки в штабель под навес, с перекладкой досками, каждое бревно нарезается по глубине на 3-5 см, это позволит уберечь материал от скручивания и выгибания. Через 7-8 месяцев лес практически готов к укладке в стены бани.
Обработка бруса
Остальной пиломатериал — доски, рейки, половицы, лаги и вагонку сушат, обрабатывают защитными составами. Некоторые из них дополнительно приходится промасливать, чтобы материал не гнил из-за большого количества водяных паров.
Вагонку обязательно заносят внутрь отапливаемого помещения, брус выкладывают плотными рядами и нагружают листами OSB, далее мешками с песком или обычным гнетом.
Проекты бань из оцилиндрованного бревна
Разумеется, опытный плотник и мастер может подсказать много интересного в обработке бревна, но вряд ли он возьмется советовать какой-либо конкретный проект бани. Здесь уж придется продумывать и считать расходы самостоятельно. Тем более что большинство проектов бани из оцилиндрованного бревна, предлагаемых строительными компаниями, нацелены на получение максимальной прибыли, а не на экономию средств заказчика.
Баня из оцилиндрованного бревна 6х6
Если выбирать для себя проект бревенчатого сруба под банную постройку, то лучше всего отдать предпочтение классической схеме одноэтажной постройки с минимальным количеством второстепенных деталей.
Жилой вариант бани
Остановимся вкратце на основных моментах:
- Сруб бани 6х6 м, квадратной формы в плане, собран из оцилиндрованного бревна диаметром 180-200 мм;
- Фундамент может быть выполнен в ленточном варианте, но для песчаных грунтов можно использовать бетонные блоки 20х40х20 см;
- Планировка бани выполнена из двух выраженных территорий. Первая — это парилка и душевая с санузлом площадью по 5 м2. Вторая – комната отдыха на 11х2 м, пригодная для длительного проживания.
Важно! К особенностям данного проекта можно отнести тот факт, что в схеме нет ничего лишнего, второстепенных деталей и ненужных элементов, на которые пришлось бы расходовать ресурсы. Это тот вариант сруба из бревна, который является просто местом отдыха, без террас, летних кухонь, бильярдных и прочих атрибутов загородного отдыха
Как показывает практика, подобные проекты бани из оцилиндрованного бревна оказываются наиболее практичными и удобными в пользовании. Стоимость такой бани, в зависимости от размеров бревна фундамента, характера утепления и отделки парилки, составляет 5-15 тыс. долл
Это тот вариант сруба из бревна, который является просто местом отдыха, без террас, летних кухонь, бильярдных и прочих атрибутов загородного отдыха. Как показывает практика, подобные проекты бани из оцилиндрованного бревна оказываются наиболее практичными и удобными в пользовании. Стоимость такой бани, в зависимости от размеров бревна фундамента, характера утепления и отделки парилки, составляет 5-15 тыс. долл.
Баня из оцилиндрованного бревна 6х4
Второй вариант тоже относится к чисто утилитарным схемам планировки парилок и саун, чаще всего используется для оборудования загородного отдыха на даче. В первую очередь необходимо отметить характерную вагонную компоновку постройки. В этом случае комната отдыха, душевая и парная расположены в один ряд и объединены под одной крышей с террасой.
Недорогой и практичный вариант бани
Такая конструкция позволяет существенно экономить бревна, наиболее рационально использовать остатки материалов для обустройства внутренней отделки и наружного ограждения.
Баня построена из соснового бревна диаметром 180 мм, при этом большая часть сруба собрана из трехметровых отрезков, выбранных при покупке из рядов с уценкой. Получилась определенная экономия. Небольшие бани из бревна вагонного типа отличаются невысокими требованиями к качеству материала, но строить парилку придется на полноценном ленточном фундаменте.
