Фундамент плита

Фундамент – монолитная плита на буронабивных сваях

Для нашего загородного дома, который мы строим в неблагоприятных гидрогеологических условиях был выбран фундамент – монолитная плита на буронабивных сваях. Проектная площадь фундамента – 55 кв.м. В тексте пошаговое описание обустройства фундамента с фотографиями. Общая стоимость фундамента – немного меньше двух тысяч долларов.

Стоит отметить колорит нашей молодой семьи, помимо нас, это еще плюс два поколения инженеров-строителей с обеих сторон. Нужно ли говорить, что каждый шаг в процессе постройки нашего загородного дома напоминает консилиум. Фундамент, как основа будущего дома был тщательно продуман и выдержит нагрузку нашего небольшого дома, даже если сверху надстроить еще пару этажей, помимо спланированных двух.

Выбор типа фундамента

Почему выбор пал на такой тип фундамента, а не, например, ленточный, или на бетонных блоках? Из-за возможного оседания данного ленточного фундамента под воздействием грунтовых поверхностных вод. Кроме того грунты на нашем участке слабые (стандартные грунты в нашей лесистой местности – серые подзолистые), а плита будет устойчива к смещению грунтов.

Но остановится только на монолитной плите – было бы слишком просто. Было принято решение дополнительно укрепить фундамент сваями, и именно буронабивные сваи используются в неблагоприятных гидрогеологических условиях. Такой вид свай кроме основных плюсов имеет еще одно неоспоримое преимущество перед другими – низкая стоимость.

Подготовительные работы

Первым делом была сделана разметка и потом проведены земляные работы. Экскаватор сравнял землю (надо отдать должное дядечке водителю, настоящий перфекционист, он все старался сделать под прямым углом, подравнивал, делал работу ну прям с любовью) , отбили отметки четырех точек, разбили оси под углы 90 градусов (теодолитом, хотя можно пользоваться, например «египетским треугольником» ).

Кстати, несоответствие осей готового фундамента полсантиметра, которое получилось в готовом фундаменте, вполне не плохой результат.

Обустройство буронабивных свай и подбетонка

Следующим шагом, ручным буром (работали два человека), бурились скважины под сваи, глубина каждой – 2 метра(минимальная глубина – 1.5 метра). Сваи запроектированы по углам фундамента и серединам сторон, всего восемь штук.

После, по плоскости отсыпали 15 см щебня, который разравняли, а затем электротрамбовкой тщательно утрамбовали. Щебень – важнейший элемент дренажа фундамента.

Собрали металлическую опалубку. Вообще, можно сделать самодельную опалубку из досок, но металлическая лучше и удобнее. Её легко арендовать на несколько дней.

При заливке монолитного фундамента – плиты, нужно заранее спроектировать некоторые коммуникации. Так что ,еще до заливки подбетонки, вывели короб под ввод воды в дом и вывод канализации с помощью канализационной наружной трубы.

Связали столбы арматуры – арматурный каркас свай, и поместили их в подготовленные скважины, засыпали щебнем

Выставили опалубку и миксер с бетоном B 15 П3 залил пятно дома (на высоту 10 см), сваи.

Опалубка использовалась металлическая, благодаря такой опалубке стены плиты получились ровные, без видимых стыков, да и скорость установки такой опалубки выше.

Надо сказать, подбетонка необходима согласно стандартов СНиП 52-01, СП 52-101/ 2003 и СП 50-101/2004 и выполняет ряд функций:

– выравнивает поверхность для последующего укладывания арматурного каркаса;

– служит как дополнительная гидроизоляция;

– равномерно распределяет силы, возникающие в грунте.

Монолитная плита

Всего день бетон постоял, после чего, связали арматуру (ячейка 80х80 внизу и вверху), выставили опалубку и залили бетоном B 25 П3, толщиной 30 см.

Выбрали обычную металлическую арматуру, хотя были предложения попробовать инновационную арматуру из стеклопластика, но отказались от этой идеи из-за того, что технология не проверена временем (по крайней мере, в наших широтах, а дом строится « на века»). Вяжем арматуру сами обычным крючком, отожженной проволокой.

Фундамент по периметру обработали мастикой гидроизоляции в один слой и через день битумным праймером холодного применения, также в один слой (вдвоем эти этапы сделали за пару часов каждый).

Фундамент обошелся нам сравнительно недорого, как для такого прочного, всего в пару тысяч долларов «на все про все» (правда это при небольшой площади, всего в 55 кв.м, очень многие норовят сказать о таких удивительно маленьких размерах будущего дома и сравнить размеры ну, например, с гаражом). Рекомендовать ли такой фундамент другим? Мы довольны, как сказала одна барышня «он очень красивый». Какой бы вы фундамент не выбрали, в зависимости от гидрогеологических условий на участке, главное, аккуратность в работе.

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента

Все начинается с разметки и выкапывания котлована.

1. В случае с УШП-технологией достаточно ограничиться 30-40 см заглубления. Но если выбирается более традиционная технология, то рекомендуется снимать слой грунта на глубину промерзания. Для центральных областей РФ это 85 см.
2. Затем отсыпается подушка: 15-20 см трамбованного песка и столько же – гравия. Вместе они должны занять примерно половину всей глубины котлована. Если выбирается вариант полнотелой плиты, то ее толщина должна составлять не менее 40 см. Чтобы «приподнять» ее над уровнем земли рекомендуется отсыпать более толстый слой песка,к примеру, 40 см. Тогда это сэкономит бетон.
3. Устраиваем гидроизоляцию, проложив на утрамбованный гравий пленку ПВХ.
4. Далее формируется опалубка и на поверхность ПВХ-пленки на подпорках (как правило, это либо отдельные камни гравия, либо обломки кирпича) выставляются и перевязываются между собой прутья арматуры (допустимо их сваривание). Лучше сформировать объемную конструкцию из сеток в 2 ряда с вертикальными перемычками.
5. Бетон следует заливать слоями по 10-15 см. Поэтому нужно рассчитать требуемое для каждой заливки количество.

Гидроизоляцией рекомендуется «обернуть» всю плиту – это гарантия того, что даже если влага просочится к нижней плоскости фундамента, она не попадет во внутреннее пространство вашего дома.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Стоимость возведения

Если вас больше интересует, установка какого фундамента дешевле ленточного или монолитной плиты, то ответ окажется прост — ленточный будет дешевле.

В первую очередь, все дело в количестве материалов, так как для ленточных основ их точно нужно меньше, чем для создания монолитной плиты. Объем работ с монолитом тоже больше, поэтому, если нанимать специалистов, это определенно выйдет дороже.

Также нужно помнить, что если ленточный фундамент еще можно сделать самостоятельно, то с монолитом без опыта трудно, и зачастую вручную не справиться — нужно привлекать специальную технику и людей, которые могут ее обслуживать. Это также увеличивает бюджет проекта.

Виды фундаментов

Фундаменты любого сооружения закладывают ниже уровня грунта. Даже если это кирпичный забор. Заглубление в землю может быть от совсем небольшого, в 10 — 20 см, до полутора метров и даже больше (например, для свайных конструкций).

Под легкие постройки обычно закладываются мелкозаглубленные конструкции (выше уровня промерзания грунта). Если речь идет о капитальных сооружениях, то фундамент должен быть более заглубленным. Регламентируемое СНиП (Строительные нормы и правила) залегание фундаментов следующее: они должны заглубляться не выше уровня промерзания грунтов.

Фундаментные конструкции зданий и сооружений могут быть организованы из разных материалов — дерева, камня, железобетона. В зависимости от способа устройства различают такие виды фундаментных оснований:

1. Свайные фундаменты могут быть сборными или монолитными. Сваи можно организовывать различными способами: забиванием, ввинчиванием, бурением с последующим набиванием скважин и другими. Преимущественно сваи используют на слабых пучинистых (значительно увеличивающихся и уменьшающихся в объеме при изменении температур от положительных к отрицательным) или насыпных грунтах.
2. Столбчатые основания сооружаются в виде монолитных конструкций из бетона либо с использованием каменной кладки. Особый вид столбчатых оснований — фундамент стаканного типа, который собирается из готовых бетонных элементов, изготовленных в промышленных условиях. Такое название данный вид основ получил благодаря своей форме перевернутого вверх дном стакана с отверстием для установки колонны.Область применения такого вида фундаментных элементов достаточно узкая — в основном их организуют при сооружении производственных помещений. Однако, сейчас их нередко применяют и в качестве основы под каркасные сооружения. Технология сборки такой конструкции под жилые постройки точно такая же, как и под промышленные сооружения. Минусы ее в том, что сборка бетонного стакана требует использования специализированной и дорогостоящей в эксплуатации техники. Своими силами никак не обойтись.
3. Самые распространенные основания — это ленточные монолитные либо сборные конструкции. Ленточный сборный или монолитный фундамент организуют под сооружения приватных домов, которые создают значительную нагрузку. Это, например, двухэтажные кирпичные дома.

Из чего состоит ленточный фундамент

Монолитное сооружение способно нести более высокие нагрузки, чем сборная и тем более столбчатая конструкция. Монолитные фундаменты могут быть устроены в виде цельной железобетонной плиты.

Использование монолитного плитного основания

Фундаменты несут нагрузку не только от всех конструкций, возводимых над ним. Грунт оказывает соответствующее противодействие на подошву основы. Таким образом, выбор вида подземной опорной конструкции зависит не только от внешней нагрузки. Тип грунтов, на которых возводится сооружение, играет не меньшую роль.

Если грунт пучинистый, с глубоким залеганием подземных вод, при помощи свай трудно найти «дно» (твердые почвы), то вопросов не возникает. В этом случае организуют монолитный фундамент плитного типа.

Сегодня в моду входит устройство монолитного фундамента под гостевые дома-бани. В принципе, в этом есть свои плюсы. На здание не влияют никакие погодные условия, оно будет двигаться вверх-вниз вместе с плитой, не деформируясь при этом.

Минусы более очевидны: земляные работы, материалы, заливка монолитной плиты фундамента, для которой придется использовать грузовик с бетономешалкой, виброуплотнитель для бетона обойдутся значительно дороже, чем устройство другого вида основания.

Взяв в руки калькулятор и сравнив стоимость монолитной плиты и, например, свайно-ростверкового основания, легко увидеть, что стоимость устройства этих фундаментов очень разнится.

Ростверк — это тоже своего рода фундамент-монолит. На эту плиту равномерно распределяется вся нагрузка от надземного сооружения. Но технология его строительства проще, а цена гораздо меньше.

Технология возведения зданий и сооружений на плитном основании предполагает организацию качественного гидроизоляционного слоя между бетонным основанием и стенами. Особенно важна гидроизоляция при строительстве деревянного здания. Также при укладке плит фундаментного основания используют и пароизоляцию.

Монолитный фундамент под частный дом или баню — дело довольно хлопотное и дорогое. Но каждый делает свой выбор сам.

Устройство опалубки и гидроизоляции ленточного фундамента

   Опалубка изготавливается преимущественно из пиломатериалов, но в народе используют не только дерево. В зависимости от подхода к обустройству фундамента, опалубку устанавливают как поверх траншеи без углубления ко дну, так и на всю глубину траншеи с выступом над уровнем грунта примерно на 30 см.

   Перед монтажом опалубки в траншеи необходимо заложить гидроизоляцию из рубероида или пленки, которые будут защищать фундамент от влажности грунта. Рубероид, должен укладываться с выступом не менее 20 см от уровня грунта. Выступающую часть фундамента, в дальнейшем можно будет защитить путем обработки битумной мастикой и иными способами.

опалубка фундамента

 По углам периметра траншеи симметрично, по диагоналям  выставляются опоры из брусков.

  Для монтажа стен опалубки используется доска толщиной 15-20 мм или панели ОСБ, ДСП и прочие имеющиеся в наличии материалы. Материал стенок скручиваются или сбиваются  с внешней стороны фундамента брусками ( с сечением не мене 30 мм). Материал необходимо использовать прочный и хорошо скреплять его, что бы под давлением раствора опалубка не развалилась. Между досками или стыками панелей не рекомендуется не допускать большие щели, через которые может протечь свежий раствор.  

  Стенки опалубки должны быть ровно выставлены по вертикали, со можно проверить с помочью уровня или отвеса. С наружной стороны устойчиво подпираются специальными клинками, вбитыми в грунт, с шагом примерно 80 см. Внутренние стенки опалубки рекомендуется проложить пленкой, что бы предотвратить возможную протечку раствора, сделать стенки фундамента гладкими, а также облегчить разопалубку после застывания фундамента.  Или же полностью от основания до краев опалубки проложить рубероидом. 

   Внутри опалубки необходимо натянуть шнурку, которая будет определять верхний уровень фундамента. Его высота должна быть примерно на 5 см ниже опалубки. Дополнительно, по стенкам опалубки можно проставить карандашом или маркером метки, которые обозначают высоту фундамента.  

опалубка ленточного фундамента с гидроизоляцией

  В ленте фундамента сквозь стенки опалубки устанавливаются вентиляционные продухи из отрезков труб. Они необходимы для прокладки инженерных коммуникаций. Если полу делаются по грунту, то та кие продухи не устанавливаются.

Преимущества и недостатки

Плитный, или сплошной монолит считается одним из наиболее подходящих фундаментов для зданий с небольшой этажностью, потому что наиболее равномерно распределяет нагрузки, и подходит бля большинства типов грунта.

Правильно спроектированная плита, даже при большей материалоёмкости может оказаться не только долговечнее, но и экономичнее:

Формирование опалубки для поверхностной плиты

Преимущества нашей компании

1. Строительство фундаментов под ключ. Мы обеспечиваем доставку материалов, монтаж конструкции и гарантируем качество.
2. Все работы выполняем строго по договору. У нас прозрачная смета. Заказчик точно знает, сколько стоят материалы и оплата труда строителей. Вы получаете точный расчет цены свайного фундамента. Никаких наценок.
3. Заказчики бесплатно получают консультации от профессионалов. Чтобы уточнить все детали, связанные со строительством фундамента, наш инженер приедет к вам на участок.
4. Профессиональные исполнители. Дипломированные инженеры, сметчики и строители нашей компании гарантируют качественный результат – от расчета до монтажа фундамента. Кроме того, мы проводим геологические изыскания на участке.
5. Наличие спецтехники и профессионального оборудования позволяет быстро проводить качественный монтаж даже на сложных участках.

В видео показаны примеры обустройства свайных фундаментов.

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Разновидности фундаментной плиты и применение фундамента

Цельная фундаментная основа выполняется в виде армированной бетонной плиты. База выполняет функцию цокольной основы, что уменьшает объем расходов на постройку чернового пола.

Строительство фундамента осуществляется различными методами:

монолитным. Начальные этапы – сооружение опалубки и гидроизоляция основы. Затем укладывается слой теплоизоляции, выполняется армирование фундаментной базы и производится бетонирование. После заливки бетоном плита набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца, дальше можно возводить стены и потолок, делать пол. Электроприборы и коммуникации в готовой коробке устанавливаются после обустройства крыши.

Самой распространенной разновидностью фундамента считается плитная конструкция

Сооружение цельной плиты не требует применения грузоподъемных устройств. Технология позволяет выполнить плиту любой толщины. Достоинство – повышенная прочность, недостаток — увеличенная потребность в бетоне и стальной арматуре;

сборным. Составной фундамент собирается из железобетонных панелей или блоков ФБС, изготовленных на промышленных предприятиях. Они монтируются с помощью грузоподъемного оборудования на подготовленную основу из песка и щебня. Зазоры заливаются раствором бетона для обеспечения герметичности конструкции.

Слабые стороны составной конструкции – возможность выполнения работ только с использованием грузоподъемных устройств, применение стандартной продукции с определенными габаритными размерами, а также невозможность изготовления утолщенного основания.

Плита из армированного бетона позволяет возводить здания высотой до 10 метров из различного материала:

• кирпича;
• камня;
• бетона;
• блоков;
• древесины;
• каркасных щитов.

Возводить такой тип основания можно на любых грунтах, будь они торфяными или песчаными

Монолитная конструкция обеспечивает устойчивость различных построек:

• дачных строений;
• современных коттеджей;
• частных домов;
• построек хозяйственного назначения;
• промышленных объектов.

Подготовительные работы

При проектировании конструкции фундамента следует учесть, что ширина основания должна быть минимум на 15 см больше, чем стены дома.

Для строительства фундамента следует подготовить:

• штыковую и совковую лопату (несколько штук);
• уровень;
• шнур для разметки;
• ребристую арматуру (сечением от 10 до 14 мм);
• вязальную проволоку;;
• цемент, щебень и речной песок;
• пиломатериалы для опалубки;
• молоток, топор, гвозди и ножовку (для опалубки);
• оборудование: бетономешалку.

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо самостоятельно составить план работы для исключения простоев. Все необходимое для проведения работ нужно завести сразу на стройплощадку и организовать складирование в непосредственной близости к месту строительства.

Разметка участка

Используя колья и шнур, зафиксировать расположение всех конструктивных элементов фундамента. Если выбранный участок изначально имеет неровный рельеф, требуется использование набора реек и строительного уровня. Все углы фундамента тщательно выверяют, делая их идеально прямыми. Контролируют отметки низовья при помощи теодолита по всем углам и в точках пересечения ленты.

Подготовка траншеи

Траншею под фундамент можно подготовить вручную или использовать услуги экскаватора. Полученное основание необходимо вручную тщательно выровнять, убрать неровности и обрушения.

Устройство подушки

В готовую траншею необходимо уложить подушку из песка и гравия. Каждый слой должен быть примерно в 120-150 мм в высоту. После укладки каждый слой нужно утрамбовать, постоянно проливая водой.

Для изоляции на готовую подушку укладывают прочную полиэтиленовую пленку. В качестве альтернативы можно по подушке сделать проливку бетонного раствора и выдержать 7 дней для схватывания состава (проводится проливка более жидким составом бетона).

Установка опалубки

Сооружают опалубку из струганных досок (можно по одной стороне) толщиной около 40-50 мм или щитовой опалубки, которую необходимо очистить и тщательно смочить водой перед заливкой бетона. Кроме этих материалов, для опалубки можно использовать шифер, влагостойкую фанеру, листы ОСБ и другой листовой материал.

Возведение опалубки постоянно контролируют на вертикальность. По высоте каркас должен возвышаться на 30 см над поверхностью земли для обустройства небольшого цоколя. В опалубке укладывают асбестобетонные трубы под завод в дом канализации и водопровода.

Установка арматуры

Армированный каркас обустраивают на этапе сооружения опалубки. Арматуру монтируют и собирают в каркас сразу по всему периметру конструкции

Важно, чтобы у используемых прутиков металла диаметр был одинаков. Каркас вяжут в соответствии с проектной документацией и выбранной технологией строительства ленточного фундамента

Если проекта нет, то в стандарте каркас составляют вертикально в два ряда по ширине фундамента из арматуры, скрепляя горизонтально вязальной проволокой. Количество арматуры будет зависеть от глубины фундамента и может проводиться с шагом по 10, 15 или 25 см.

Каркас закладывают по всей высоте конструкции, жестко связывая его и сверху и снизу. Вместо связки можно воспользоваться сваркой, которую удобней делать не в траншее, а отдельными фрагментами на участке. Потом все соединяют уже на месте. Однако сварную конструкцию необходимо будет дополнительно прогрунтовать или покрасить масляной краской для антикоррозийности.

Заливка бетоном

В опалубку бетон заливают постепенно. Обычно каждый слой делают толщиной по 15-20 см и трамбуют специальной деревянной трамбовкой для исключения пустот в фундаменте. Нужно обязательно простукивать стенки в опалубке (желательно вибратором для бетона или деревянным молотком).

Бетонную смесь можно заказывать готовую с завода ЖБИ или приготовить на месте с помощью мощной бетономешалки. Обычно на одну часть цемента берется три части сеянного чистого песка и пять частей щебня. Состав может варьироваться в зависимости от времени года и сложности строения.

Нужно следить за тем, чтобы каждый слой был одинаковой консистенции и состава. При работе в зимнее время нужно использовать подогреватель бетона, обкладывать постоянно конструкцию минеральной ватой и пользоваться специальными морозостойкими присадками. К расслоению бетона может привести литье раствора с высоты более 1,5 метра. Поэтому лить бетон лучше всего с помощью желобов.

После его заливки в нескольких местах протыкают щупом для удаления воздуха. Для равномерного набора прочности, особенно в летний период, готовый фундамент рекомендуется закрыть пленкой.

Очередность работ по обустройству монолитной плиты

1) Проводятся земляные работы — роется котлован на глубину до 500 мм. Дно выравнивается под нивелир.

2) Песок, насыпанный на дно котлована, тщательно утрамбовывается. Засыпка выполняется поэтапно с толщиной каждого слоя 100 мм и после того как будет утрамбован нижний слой.

2) Песчаная подушка покрывается геотекстилем.

3) Устанавливается деревянная опалубка по всему периметру фундамента. Высота досок не менее 300 мм, но этот показатель может варьировать, так как зависит от высоты основания. Для легких зданий толщина досок может быть меньше, для тяжелых — больше.

4) Выполняется укладка теплоизоляционного материала.

5) Стелется гидроизоляционный рулонный материал. Стыки соединяются с помощью горелки, что придает покрытию целостность. Гидроизоляция размещается и по всей опалубке.

6) Устанавливается каркас из арматуры. Вязка прутьев выполняется в два ряда с шагом 200-250 мм. Вязочным материалом служит специальная хорошо гнущаяся проволока. Между гидроизоляцией и нижним рядом оставляется промежуток 50-70 мм, который создается с помощью фиксаторов. Для усиления каркаса применяются дополнительные элементы — вертикальные хомуты и П-образные усиления краев.

7) Выполняется заливка бетона за один раз. Только в этом случае будут достигнуты высокие прочностные показатели основания.

9) Выравнивание бетонной поверхности осуществляется с помощью плавающей виброрейки.

Время набора прочности бетона составляет 28 дней. Это период, в течение которого бетон застывает на всю толщину, при условии, что температура воздуха будет составлять +20°С, а влажность — около 80°.

Преимущества

Преимущества плитных фундаментов:

1. Запас прочности и высокая износостойкость. За счет большой площади опоры силовая конструкция способна воспринимать значительный вес от сооружения, а также противостоять нагрузкам со стороны грунта при сезонных температурных перепадах.
2. Широкая сфера применения. Соблюдая технологию, застройщик способен возвести надежную плитную конструкцию практически на любом типе грунта под кирпичный дом в несколько этажей или любую легковесную постройку.
3. Независимость устойчивости основания от глубины промерзания почвы. Устройство плитного фундамента включает уплотненную подушку из нерудных материалов, свойства которой нивелируют воздействие грунта на конструкцию в зимний период.
4. Достаточная жесткость плиты и равномерное распределение нагрузки по всей площади основания. Даже в том случае, если в процессе эксплуатации плита просядет, это не повлечет за собой значительных повреждений для дома в целом.
5. Железобетонная плита выполняет функцию чернового пола в доме. В холодных регионах распространено применение плит со встроенной системой теплого пола, что позволяет застройщику сэкономить на черновой отделке и сразу перейти к монтажу чистового напольного покрытия.
6. Возможность реализации своими руками технологии частично или полностью.
7. Стойкость к сезонным подвижкам грунта. Даже на «плывучих» грунтах плитный фундамент не будет деформироваться под действием сторонних напряжений, поскольку конструкция будет подниматься и опускаться вместе с земельными массивами. Это качество представленной силовой конструкции обеспечивает долгий срок службы и надежность сооружения.

Заключение

Все приведенные в статье преимущества основания типа «монолитная плита» нужно рассматривать с той точки зрения, что при строительстве будет полностью выдерживаться технология. Ошибки могут привести к нивелированию положительных характеристик рассматриваемой методики.

В свою очередь недостатки железобетонной плиты могут быть исключены компенсирующими мероприятиями, но это однозначно приведет к удорожанию строительства. Поэтому при проектировании основания под сооружения рассматривают сразу несколько предпочтительных вариантов, чтобы выбрать наиболее экономичный и практичный из них.

Похожие записи:

Подготовка участка под строительство частного дома Один раз заплатил Раствор для фундамента Фасадная доска из дпк Класс энергопотребления а и а+: в чем разница Беседки-навесы своими руками: технология строительства