Оглавление
Факторы, влияющие на выбор типа фундамента
Выбор типа фундамента определяется множеством факторов:
۩ Что необходимо учитывать в первую очередь, так это вид преобладающего на участке грунта, определить который может специалист-геотехник. Вся масса находящихся под строением грунтов служит его основанием. Таким образом, несущая способность основания определяется величиной нагрузки, под действием которой происходит осадка грунта. Грунт при этом деформируется не только от самой нагрузки, но и под действием перепадов температур. А вода, находящаяся в порах грунта, в случае промерзания расширяется, выталкивая основание вверх. Поскольку для каждого вида грунта характерна различная осадка, рассматривать какой-то конкретный вид фундамента более детально можно только после проведения необходимых геологических процедур.
۩ Очень важно определить глубину промерзания грунта. При этом нужно также учитывать тот факт, что для неотапливаемых помещений глубину промерзания необходимо брать на 10% больше среднестатистической
Измеряется глубина промерзания при этом от земли, а если в неотапливаемом здании предусмотрен подвал или полуподвал, то от уровня их пола. Для отапливаемых же помещений величина глубины промерзания будет меньше примерно на 20 – 30%.
۩ Тем не менее, фундамент, построенный ниже глубины промерзания, еще не может полностью гарантировать стопроцентную защиту от воздействия морозного пучения (особенно это касается легких строений). Снизить его можно несколькими способами, например: уменьшив боковую поверхность фундамента; придав фундаменту форму трапеции с сужением кверху; засыпав его пазухи непучинистым грунтом; а также созданием боковой поверхности скользящего слоя с применением материала, имеющего низкий коэффициент трения.
Кроме всего прочего, на глубину заложения фундамента также влияет и уровень грунтовых вод. Определить его можно, проведя специальные инженерно-геологические исследования посредством бурения на участке скважин-шурфов, отбора проб грунта и проведения химического анализа воды. Если на участке планируется строительство деревянного дома, то глубина этих скважин может составлять до 5 м, а если кирпичного или каменного, то около 7–10 м. При этом как минимум пробуривают 4 скважины по углам будущего дома.
۩ При выборе типа фундамента основными факторами являются назначение и конструкция дома.
Если Вы, допустим, решили построить кирпичный коттедж, то нужно в первую очередь определиться с толщиной стен и высотой дома, будет ли оборудован гараж, цокольный этаж или какие-то иные подсобные помещения. Для такого коттеджа следует выложить ленточный фундамент с таким заглублением, которое бы максимально соответствовало виду грунта на данном участке. Стены из железобетонных панелей и блоков возводят именно на ленточном фундаменте. Строительство плитного фундамента возможно при условии возведения зданий на склонах холмов, глинисто-песчаных грунтах, болотистых почвах и т.п.
Если стены дома планируется выполнить из дерева или они будут иметь каркасно-щитовую конструкцию, то есть возможность сэкономить немного денег на фундаменте без ущерба для будущего строения. Для такого дома вполне достаточно будет и мелкозаглубленного фундамента. Для этого необходимо будет убрать верхний слой почвы толщиной 50см, затем уложить щебень и утрамбовать его. Далее по всему периметру устанавливается дренажная труба. Сверху на щебенчатый слой застилается дорожная пленка-мембрана, на которую кладутся слой уплотненного влажного песка, утеплитель, укрепляется арматура и выполняется гидроизоляция. Ну и, наконец, заливается бетон, образующий в результате прочный монолит.
В заключение отмечу, что от того, насколько правильно и точно будет выполнен фундамент вашего будущего жилища, а также от прочности и качества тех материалов, из которых он изготовлен, будет во многом зависеть срок службы и самого дома. Ведь главной опорной частью любой постройки, берущей всю нагрузку здания на себя, является именно фундамент.
Разумеется, цена прочного, надежного и долговечного фундамента составляет, как правило, от 15-20% от стоимости самого дома. Но, несмотря на это, одним из самых широко применяемых в строительстве типов фундаментов на сегодняшний день является ленточный монолитный фундамент из бетона.
И мой вам совет: для строительства фундамента по всем вопросам лучше всего обращайтесь к специалистам, которые сделают основу будущего дома прочной и надежной и предоставят гарантию на все выполненные работы.
Зачем нужна подушка под фундамент дома
Зачем нужна противопучинная подушка под фундамент при строительстве дома?
Противопучинные подушки под фундамент дома рекомендуется применять при высоком уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих значительный уклон там, где отсыпкой грунта целесообразно повышение уровня планировочной поверхности площадки дома. Вокруг фундаментов отсыпка производится непучинистым грунтом. Такое поднятие уровня планировочной поверхности в ряде случаев имеет существенное значение для обеспечения надежности и экономичности фундаментов.
На пониженных участках отсыпкой, последующей планировкой и устройством ливнестоковой системы обеспечивается отвод ливневых и паводковых вод от дома на периферию участка. На участках с уклоном отсыпкой обеспечивается одинаковая глубина промерзания пучинистых грунтов под фундаментами в разных частях дома. Уменьшается глубина промерзания пучинистого грунта и, следовательно, понижается степень пучинистости промерзающего основания.
Типы оснований
Конструктивно выделяют несколько видов фундаментов для частного дома. Чаще всего применяются такие конструкции:
- Ленточный – классический вариант.
- Свайный – для сложных рельефов и грунтов.
- Плитный – используются в суровом климате на заболоченных или влажных грунтах.
Ленточный
Этот тип основания используется чаще всего и подходит для домов из дерева, кирпича, пено- или газоблоков или камня. Это достаточно дорогой вариант, но на плотном грунте – это самая надежная основа. Такие фундаменты рекомендуется возводить на ровных площадках, допускается небольшой уклон.
Глубина закладки и толщина ленточного основания зависят от материала, из которого будут выстроены стены, их толщины и количества этажей в здании. Основной плюс этого типа – высокая несущая способность. При его закладке, основание должно находиться ниже точки промерзания грунта в данной местности. Исключение составляют легкие деревянные строения, для которых подойдет мелкозаглубленное основание.
Недостатком ленточного основания является слабая гидроизоляция. Чтобы стены не отсыревали, его верхняя часть застилается рубероидом или другими гидроизолирующими материалами, покрывается битумом, резиновыми составами и т.д. Для защиты от воды потребуется надежная широкая отмостка.
Технологически выделяют монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный вариант заливается в заранее подготовленную опалубку, в которой ранее монтируется арматурный каркас.
Сборный ленточный фундамент делается из блоков ФБС. Эта технология применяется тогда, когда не рентабельно изготавливать или подвозить свежую бетонную смесь, в неблагоприятном климате и т.д. К преимуществам такого типа относят высокую скорость постройки, за счет этого он обходится значительно дешевле.
Свайный
Основными элементами конструкции являются винтовые стальные сваи с антикоррозионной обработкой, которые соединяются бетонным ростверком
Поэтому на качество свай требуется обращать особое внимание. К плюсам свайных фундаментов относят:
- возможность устройства основания в любых типах грунтов, кроме скалистого за счет погружения свай на глубину до 35 метров;
- эта технология позволяет обустроить обширные помещения вроде подземного гаража или погреба;
- обработанные сваи прослужат в качестве надежной опоры не менее 100 лет.
Эта технология имеет и свои недостатки:
- сравнительно небольшая несущая способность не позволяет сооружать кирпичные здания, камня, монолитного бетона;
- здания на свайном фундаменте требуют дополнительной тепло- и гидроизоляции.
В столбчатом фундаменте стальные сваи заменяются кирпичными или бетонные столбики, с армирующей сеткой. Они заглубляются ниже уровня промерзания земли. Такой тип позволяет сэкономить на материалах, но не приспособлен для капитальных зданий из кирпича, бетона или камня.
Плитный
Плитный фундамент, его еще называют плавающим – используется для создания надежного основания на сложных грунтах. Его используют в строительстве на:
- пучинистых грунтах;
- в заболоченных местностях;
- при высоком УГВ.
В основе такого основания находится армированная железобетонная плита, уложенная за специально подготовленную подушку
Важной конструктивной особенностью является равномерное расположение каркаса из стальной арматуры по всей плите. В результате фундамент получается исключительно жестким и прочным. Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах
Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах.
При строительстве вырывается котлован, совпадающий по площади и форме с будущим зданием. Грунт тщательно утрамбовывается, на нем делается песчано-гравийная подушка. Несколько слоев из различной фракции отделяется геотекстилем, после делается опалубка и сваривается арматурный каркас. После этого заливается плита, а места, где будут строиться стены, выделяются монолитной лентой. К достоинствам таких конструкций относят:
- устойчивость и отсутствие деформаций;
- повышенная прочность за счет монолитности и прочности арматуры;
- устойчивость к неблагоприятным условиям, влажности и перепадам температуры;
- возможность строительства на подвижных грунтах;
- отличная гидроизоляция.
Классификация
Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.
Ленточный
Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.
Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.
Такое основание разделяется еще на несколько видов:
- монолитная заливка с поясами из арматуры;
- сборно-монолитная с армированием по всей длине;
- блочная со сплошным двойным армированием.
Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:
- сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
- низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.
Столбчатый
Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.
Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.
Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.
Цельная плита
Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.
Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.
Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.
Цельномонолитный
Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.
При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.
Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.
Инструкция по заливке
Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.
Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:
- сооружение опалубки;
- изготовление армирующего каркаса;
- бетонирование.
Сборка опалубки
Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.
Фото 10. Опалубка для плитного фундамента
Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.
Фото 11. Опалубка под ленточное основание
Изготовление арматурного каркаса
Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.
При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.
Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания
Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.
Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания
Заливка бетонной смеси
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.
Фото 14. Бетонирование плитного основания
В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания
Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.
Фото 15. Процесс заливки ленточного основания
Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.
После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.
Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:
Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:
Подготовка и заливка по этапам
В зависимости от типа фундамента работа над ним будет иметь свои нюансы, но в общем виде её можно разбить на ряд этапов:
- подготовка площадки и разметка;
- земляные работы;
- изготовление и монтаж опалубки;
- армирование;
- заливка раствора.
Всё это вполне можно сделать своими руками.
Подготовка и разметка
Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.
Земляные работы
Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки. Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.
Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта. Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.
Изготовление и монтаж опалубки
Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:
- из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
- щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
- подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.
Армирование
При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.
Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.
Заливка раствора
Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.
После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.
Устройство фундамента столбчатого типа
Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.
Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.
Устройство ленточного, бутового и бутобетонного фундамента дома
Как устраиваются ленточные фундаменты зданий?
Устройство ленточного фундамента дома представляет собой непрерывные подземные стены или железобетонные перекрестные балки. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Она должна быть не меньше толщины стены и не менее 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича или шлака. Оптимальной при устройстве ленточного фундамента является ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.
Каким должно быть сечение ленточного фундамента дома?
Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта, во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.
Когда выполняются бутовые фундаменты зданий?
Устройство бутового фундамента рекомендовано для зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов. Для таких стен требуется непрерывная опора на всем протяжении
Важной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала. При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня
Песчаные подушки не следует применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки необходимо устраивать ниже глубины промерзания грунта.
Когда делают бутобетонные фундаменты при строительстве зданий?
Устройство бутобетонного фундамента рекомендовано в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не требует повышенного расхода цемента.
Как устанавливается неармированный фундамент дома?
При устройстве такой конструкции на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.
