Как самостоятельно уложить шпунтованную доску?

Установка лаг деревянного пола

• Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
• При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
• Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
• Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
• Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
• Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.

На заметку!

• Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
• Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
• В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Шпунт для пола и его особенности

В отличие от обычного материала, половой шпунт соединяется по принципу «шип-паз»: у него на ребре есть продольный выступ, который при установке входит в паз соседней доски. Если предполагается укладка пола «в чистовую», то его изготавливают из древесины твердых пород с высокой устойчивостью к износу. Пиломатериалы из сосны и других видов мягкой хвойной древесины могут быть используют тогда, когда планируется монтировать «черновой» пол: после укладки на него необходимо будет нанести слой лака или иного защитного покрытия.

Дерево – живой, дышащий материал: он может набирать влагу, или рассыхаться, поэтому желательно использовать хорошо просушенный материал (с содержанием влаги не более 10%). Важный момент – перед монтажом пола материал должен постоять некоторое время в том самом помещении, где он будет укладываться.

В продаже предлагается доска половая шпунтованная, имеющая длину от одного до пяти метров. При расчете количества материала нужно учесть, что в процессе монтажа на отходы уходит в среднем 10% от его объема.

Для сборки пола с материалом подобного типа вам потребуются:

• ножовка;
• скобы;
• гвозди;
• рулетка;
• молоток.

Схема укладки

Длина дощечки, которая укладывается первой, должна соответствовать длине стены. Она подгоняется выступом (шипом) к стене, при этом необходимо сделать зазор в 20 мм – после монтажа пол будет «дышать», расширяться и сужаться. Доска крепится гвоздями к основанию пола, после чего начинается укладка покрытия. Доски со второго по четвертый ряд фиксируются двумя гвоздями, а для пятого ряда нужно использовать полномерную, длинную доску и прибить ее на один гвоздь. По этой схеме монтируется весь остальной пол.

Как стыковать короткие доски?

При укладке концы коротких досок необходимо фиксировать друг с другом на лагах, при этом между ними кладется прокладка. Для этой цели можно использовать обрезки. Для стыковки нужно прибить к лагам скобы П-образной формы на расстоянии 70 мм от конца короткой дощечки. Между ней и скобами нужно вставить клинья и подбивать плиты друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечено максимально плотное соединение.

Монтаж последних рядов

Последние ряды должны быть из полномерных досок, а чтобы уложить последнюю, потребуется разрезать ее по отметки вдоль. Для этой цели лучше использовать циркулярную пилу. После окончания укладки нужно вбить клинья в зазоры между крайней дощечкой и стеной: когда последний ряд досок будет зафиксирован гвоздями, клинья можно будет убрать.

Когда работа по сборке пола будет закончена, необходимо аккуратно смести с него щепу, опилки и другой мусор.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду)

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

• шпунтованные доски;
• закрепленные лаги – в качестве основания;
• саморезы (или гвозди);
• шуруповерт;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

• С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
• С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
• С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
• С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Как реставрировать пол

Эксплуатация пола из шпунтованной доски со временем может приводить к различным проблемам. Обычно они происходят из-за низкого качества используемых материалов или несоблюдением технологии укладки. Ниже разберем основные проблемы и варианты их решения.

Образование щелей

Это происходит обычно из-за повышенной влажности самих досок или во время укладки. Как только доски просохнут окончательно, древесина сожмется, образуются щели.

Бороться с этой проблемой наиболее эффективно можно при помощи полного демонтажа досок и повторной их укладки. Маленькие и незаметные щели достаточно будет промазать шпатлевкой.

Спустя некоторое время использования пола из шпунтованных досок возможно возникновение щелей на них

Скрип полов

Полы скрипят часто, и происходит это из-за того, что лаги и доски трутся друг от друга. Чаще всего это случается из-за того, что нарушена технология монтажа. Либо лаги были размещены на слишком большом расстоянии, и доски начали прогибаться, либо крепление было выполнено слишком слабо.

Обычно скрип можно устранить при помощи нескольких дополнительных шурупов, но может случиться и так, что придется перестилать пол повторно.

Как правило, просто так пол скрипеть не начинает – возможно, была нарушена технология монтажа

Доски трескаются

На это существует две основные причины. Материал может быть подобран неправильно. Доски из мягких пород древесины не подходят для помещений, где на них оказывается слишком сильная нагрузка – это приводит к разрушению полового покрытия. В этом случае либо придется меньше нагружать пол, либо укладывать доски из другого материала.

Вторая причина – повышенная влажность древесины. Как только доска просохнет, дерево начинает трескаться. Здесь поможет шпатлевка для устранения трещин.

Доски могут потрескаться, если при монтаже они были влажными

Другие проблемы

Если вы обнаружили, что на досках появляется смола, значит, доски окончательно просохли. Достаточно будет убрать капли и ошкурить то место, где смола появилась.

Если отслаивается лак, это происходит обычно либо при попадании большого количества жидкости, либо если древесина изначально была влажной. Потребуется снять лаковое покрытие при помощи шпателя и шлифовальной машины, дать полу полностью просохнуть и залакировать повторно.

Также высокая влажность может спровоцировать гниение лаг и нижней стороны покрытия. Это происходит также при отсутствии вентиляции под полом. Решение – установка вентиляции и замена сгнивших элементов.

Высокая влажность в помещении часто становится причиной гниения нижней стороны покрытия

Монтаж шпунтованных досок на лаги

Прежде всего стоит отметить один нюанс – шпунтованные доски должны укладываться в два этапа. На первом этапе доски крепятся частично (как правило, закрепляется одна из пяти досок в ряду), а примерно через полгода весь пол необходимо перестелить, подбив доски более плотно и осуществив крепление шпунтованной доски к лагам.

Такая технология очень важна: влажность досок в помещении понемногу снижается, и через некоторое время между ними возникают щели. Именно по этой причине доски необходимо уложить снова, надежно закрепляя каждую из них – таким образом создастся плотный чистовой пол, и качество такого покрытия будет предельно высоким.

Обустраивается пол из шпунтованной доски своими руками следующим образом:

Сначала укладывается первая доска. В качестве первой доски желательно выбрать самую ровную и соответствующую длине стены доску. Она укладывается шпунтом к стене, с зазором около 1-1,5 см – так дерево сможет легко расширяться под воздействие температуры и влаги. Не стоит беспокоиться о том, что зазор будет видно – его скроет плинтус. Первая доска должна крепиться максимально плотно: саморезы или гвозди должны плотно входить в лагу.

Дальнейшая укладка половой шпунтованной доски требует монтажа и подбивки следующих досок. Каждая последующая доска укладывается рядом с уложенной ранее. Используя резиновый брусок и молоток, нужно подбивать доску таким образом, чтобы шпунт вошел в паз. Нужно не забывать о том, что изначально к лагам крепится только каждая пятая доска. Для ее временного закрепления нужно закрутить саморез в отверстие, высверленное в нижней части паза.

Чтобы доски при закреплении удерживались на своем месте, их необходимо качественно сплотить, используя один из следующих способов:

Сплочение скобами и клиньями. На расстоянии 10-15 см от доски в лагу забивается скоба, а к самой доске прикладывается деревянная прокладка длиной около 60 см. В пространство между прокладкой и скобой вбивается два клина, причем их острые концы должны располагаться один напротив другого. Забивая свободные концы клиньев, выполняется стягивание досок: шпунты заходят в пазы достаточно плотно, в результате чего все щели затягиваются.

Сплочение упорами и клиньями. Технология выглядит точно так же, как и в предыдущем примере, но роль скоб на этот раз играют деревянные упоры (небольшие бруски, прочно закрепленные на лаге)

Важно, чтобы толщина двух клиньев с узкой стороны и расстояние от верхнего края упора до доски совпадали.

Сплочение клиновидным сжимом с подвижной скобой и клиньями. Закрепив сжим на лаге, нужно забить два клина между его опорами, в результате чего доски качественно и надежно стягиваются.

Сплочение винтовым домкратом.

Недалеко от укладываемых досок прибивается одна опорная, на которую будет опираться домкрат

В результате стягивание половицы будет осуществляться через деревянную прокладку.

Установив и сдвинув все доски, можно укладывать последний ряд. Крайняя доска монтируется на свое место, и в пространство между ней и стеной вбивается клин. Когда доска плотно зашла в предыдущие ряды, ее нужно намертво зафиксировать саморезами или гвоздями. После этого клин можно вынимать. Естественно, между стеной и крайней доской необходимо оставить зазор на тепловую деформацию. Когда последняя доска установлена, то устройство пола из шпунтованной доски можно считать завершенным.

Ремонт пола из шпунтованной доски

Шпунтованный пол представляет собой довольно надежное покрытие, но иногда возникают неприятности: отдельные доски половые шпунтовка со временем приходят в негодность. Если речь идет об одной или нескольких досках, то их можно извлечь из пола и заменить. Для этого нужно вырезать гребни досок циркулярной пилой, имеющей закругление на конце лезвия. Циркулярную пилу можно заменить на лобзик или узкую ножовку.

Непосредственно замена досок выполняется просто: сделав небольшие надрезы на доске, при помощи зубила в них выбиваются все гребни. Поврежденная доска извлекается, пазы очищаются от остатков шипов, а на место доски устанавливается новая, и настил пола снова выполняет свои функции в полной мере.

Монтаж дощатого пола

Технология укладки половой доски допускает использование длинных или коротких панелей. Длинные подрезают по ширине комнаты. Короткие укладывают последовательно со смещением или без. При укладке со смещением каждый ряд начинают, чередуя, то целой панелью, то половиной. После обрезки торцы половых досок покрывают восковой эмульсией. Перед настилкой нового пола рекомендуется выдержать материал в помещении не менее трех дней.

Монтаж на лаги

Настил половой доски осуществляют в следующем порядке:

Положить первую панель перпендикулярно лагам (шпунтованную шипом к стене). Так как дерево способно разбухать, между стеной и напольным покрытием должно оставаться расстояние не менее 10 мм, но не более толщины будущего плинтуса. Чтобы соблюсти интервал, в зазор между первой доской и стенами вставляют деревянные или пластиковые клинья толщиной от 1 см.

Монтаж дощатого пола на лаги

• Прибить доску гвоздями или прикрутить саморезами, предварительно высверлив дрелью отверстия в пазу под углом 45 градусов.
• Установить следующую доску. Зазор между половицами должен быть не более 1 мм. Прикрепить вторую панель тем же способом, что и первую. Шпунтованные доски вставляют шипом в паз предыдущей. Панели «в четверть» и со скошенными краями совмещают относительно друг друга.
• Последовательно уложить все напольное покрытие. При необходимости пропилить отверстия для труб и других коммуникаций, проходящих сквозь пол. Пропиливание выполняют лобзиком.

Укладка досок

1. • После монтажа всех деталей напольного покрытия вынуть клинья, срезать строительным ножом выступающие части гидроизоляции.
   • Чтобы сделать пол из досок законченным, потребуется отшлифовать его поверхность: сначала вдоль волокон, затем поперек, в последнюю очередь по диагонали. Для шлифовки используют шлифовальную машину или ручную циклю.
   • Нанести грунтовку в два — три слоя, шлифуя каждый после высыхания, при желании еще и пропитать антисептиком.
   • Покрыть уложенный пол лаком, краской или маслом в несколько слоев, вместо них возможно применение пропитки с оттенком.
   • Установить напольный плинтус.

Особенности монтажа с использованием клипс (кляймеров):

1. • Перед укладкой дощатого пола, прикрутить к лаге шурупами стартовые клипсы строго по одной линии.
   • Вставить первую доску шипом в пазы кляймеров и постучать по ее торцу киянкой.
   • В паз установленной доски в местах пересечения с лагами поместить промежуточные клипсы. Прикрепить кляймеры саморезами.
   • Установить в пазы промежуточных скоб следующую доску и снова подбить киянкой.
   • Снова вставить клипсы в местах пересечения с лагами и закрепить шурупами.
   • Последовательно уложить все доски пола. Обработать готовое покрытие обычным способом.

Монтаж на фанеру

Крепление доски к фанере дополнительно требует приклеивания. Как правильно уложить дощатый пол на клей:

1. До начала монтажа подготовить клеящий состав.
2. Нанести на поверхность фанеры клей под укладку одной доски.
3. Приложить первую панель и закрепить гвоздями или шурупами.
4. Последовательно уложить все панели. Иногда для более надежного соединения торцы состыкованных половых досок и пазы тоже промазывают клеем.
5. Сделанный пол обработать, как при укладке на лаги.

Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр). Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией

Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

• Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
• Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
• Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.

Этапы монтажа

При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:

• На черновой пол между лагами, или на нижней подшивке из ДСП или гипсокартона устраивается слой гидро- и пароизоляции, которая расстилается беспрерывно по всей поверхности, захватывая лаги.
• Далее устраивается слой теплоизоляции из минеральной.

  Сетка между лагами.

• Непосредственно для монтажа нагревательного кабеля между лагами располагается металлическая сетка с мелкой ячейкой, например, рабица, которая прикрепляется к боковым поверхностям лаг. Необходимо устроить расстояние между сеткой и нижний поверхностью деревянного покрытия таким образом, чтобы расстояние до кабеля не было меньше 3-5 см
• На сетке с необходимым шагом располагается кабель и прикрепляется к ней пластиковыми хомутами.

Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.

При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами

Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе. Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см

Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.

Крепление пленки между лагами.

Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться  опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа 

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Стягивание половиц

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Похожие записи:

Виды радиаторов отопления для квартиры и особенности их монтажа Полусухая стяжка пола: технология, рекомендации, отзывы. полусухая стяжка пола своими руками Разновидности и особенности монтажа секционных ворот Как повесить водонагреватель на стену: размещение, высота, крепежи и способы под материалы (бетон, дерево, кирпич, блоки) Распиновка интернет кабеля rj-45 на 4 и 8 проводов Что такое силикатная пазогребневая плита и где она применяется