Оглавление
Несъемная опалубка
Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.
Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.
Требования к опалубке
Изготавливая опалубку для ленточного фундамента своими руками, необходимо учитывать требования, которым она должна отвечать. Среди наиболее существенных можно выделить такие:
- верхняя часть залитого бетона должна находиться не выше 45-66 см от опалубочного края;
- показатель прогиба опалубки должен быть в пределах 2,0 мм;
- соединение между щитами конструкции определяет прочность всей системы;
- величина перепада верхнего уровня не должна быть больше 2,0 мм.
При монтаже конструкции необходимо учитывать эти требования.
На фото устройство опалубки для фундамента ленточного типа:
Материал
Можно использовать фанеру, пиломатериалы (доски), собранные в щиты на стройплощадке. Кроме этого понадобятся также бруски, крепежи (саморезы либо гвозди), материал для гидроизоляции.
Какая нужна доска
Если для изготовления щитов применяется доска, ее поверхность должна быть ровной и без трещин, а кромки – обрезанными. Ширина — 25 мм.
Как производить расчеты
Для расчета опалубки рекомендуется применить такую формулу:
h=√(0,75×G×n×l2/Т), здесь:
h –толщина доски (м); G – величина нагрузки, которую оказывает смесь бетона; для ее вычисления можно использовать формулу G=q×H, где q=2500 кг/м3 – масса раствора, H – высота бетонного слоя (м);
n – коэффициент вибрации, равный 1,2;
I – расстояние между опорами, расположенными вертикально (м);
T –сопротивление древесины, равное 8×105кг/м2
Это самая простая возможность выполнить расчеты самостоятельно.
Другие рекомендации
Опытные строители рекомендуют также обратить внимание на такие особенности монтажа прочной и надежной опалубки:
- По завершении сборки щитов нужно проверить равномерность (вертикальность и горизонтальность) всей конструкции, используя строительные отвесы.
- В опалубке должны отсутствовать щели, ширина которых превышает 5 мм. Если же они были обнаружены, их следует заделать.
- Для увеличения прочности угла можно использовать согнутую арматуру или специальное соединение.
Воспользовавшись этими рекомендациями, можно соорудить прочную опалубку.
Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента
В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные .
Опалубка для столбчатого фундамента
В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.
Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.
При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.
Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.
Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.
Опалубка для плиты фундамента
Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.
Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.
Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.
Назначение отмостки
Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.
Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:
- защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
- несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
- придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.
Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию
Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве
В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.
Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.
Из чего можно делать?
как правило, выполняется из дерева
При установке съемной опалубки рекомендуется выбирать доску толщиной свыше 25 мм и длиной от 4 до 6 м, для того чтобы было меньше соединений.
Не стоить покупать дерево дорогих сортов, достаточно лиственных или хвойных пород, главное, чтобы кромки у досок были прямолинейными.
Если обработать материал антисептической пропиткой, то он может использоваться несколько раз. По стойкости и прочностью к перепадам влаги лучшее применение ели и сосны.
Главными преимуществами такого каркаса является невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести продолжительное время установки щитов и по их и необходимость дополнительного укрепления конструкция.
При использовании в качестве опалубки листов фанеры либо ДСП дополнительно потребуется брус для сборки и установки упоров с подкосами. Допустимая толщина таких щитов должна быть свыше 20 мм.
При этом, чем она больше, тем меньше бруса потребуется для создания жесткой конструкции. Для однократного каркаса применяют обычную фанеру, для многократного применения — ламинированную, водостойкую модификацию.
Основные преимущества такого материала — легкость и высокая скорость возведения. К недостатку водостойкой ламинированной фанеры относится ее цена.
Преимуществами такого способа изготовления каркаса является простота и возможность многоразового применения, недостатком — высокая цена.
Материалы
Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.
Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.
Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.
На заметку!Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.
Металлическая
Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.
Железобетонная
Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.
Из пенополистирола
Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.
Из дерева
Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.
Подручные материалы
Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.
К недостаткам применения подручных материалов относят:
- сложный монтаж;
- высокую вероятность протечек;
- низкую несущую способность;
- необходимость установки дополнительных опор.
Виды
На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.
Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:
Стационарный. Опалубку формируют из дерева и она отлично подходит для закладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты необходимого размера, выполняют крепёж и ставят для усиления специальные упоры или перемычки.
- Переставной. Является универсальным типом опалубки, который можно применять многоразово. Установку осуществляют из стали и внешне она напоминает сборку конструктора. Щиты соединяются друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и шпилек, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щиты снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть применены для последующих работ. Отверстия, образованные от трубок, замазывают цементным раствором.
- Подвесной. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначены для лестничных площадок и прочих перекрытий. Это разборная опалубка, ее щиты крепят между собой и подвешивают на балках, ограничивая тем самым перемещение бетона вниз.
- Скользящий. Такая конструкция используется при строительстве высоких зданий с типичным монолитным литьем. Ее можно эксплуатировать многоразово. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно подымается вверх.
- Передвижной. Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму. Она считается незаменимым вариантом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет осуществлять одновременно заливку верхних и боковых частей конструкции. После того как раствор застыл, опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.
Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Металлическая опалубка
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Опалубка из старых дверей
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Опалубка из древесины
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Опалубка из древесины
Описание
Опалубка – это сборный каркас, предназначенный для заливки бетонного раствора с дальнейшим его застыванием и образованием монолитной стены. При строительстве любого здания или сооружения необходимо возведение опалубки. Это нужно для того, чтобы можно было производить работы с жидким бетонным раствором. Если говорить простым языком, описываемая конструкция позволяет удерживать залитый бетон до образования монолитной стены.
Опалубку применяют не только для заливки фундамента, но и при возведении монолитных сооружений. Благодаря этой конструкции можно возводить здания любой геометрической формы.
При монтаже любого вида опалубной конструкции необходимо соблюдать правила сборки и установки. Работы должны выполнять квалифицированные сотрудники.
В случае некачественно выполненных работ при заливке бетонного раствора может произойти деформация конструкции или ее полное разрушение. В таком случае заказчик понесет серьезные материальные потери. Такие последствия наступают при закладке небольших опалубок. А некачественно установленная конструкция многоэтажного строения приводит к человеческим жертвам.
Проверка перед заливкой цемента
От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.
Опалубка из пенополистирольных блоковИсточник garazhino.ru
Узнать, как делать опалубку, нетрудно
После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:
- Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
- Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
- Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
- Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.
После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.
Фундамент после заливкиИсточник ska33.ru
Общее представление
Опалубкой называют форму для заливания бетона и играет в процессе вспомогательную функцию. В строительстве используются различные элементы: столбы, сваи, арматуры. Выбор зависит от вида конструкции и технических особенностей. На выбор опалубки влияют особенности почвы, климатические условия.
Чтобы придать бетонной конструкции положенные размеры и необходимое положение, без опалубки обойтись невозможно
Важно! Для достижения максимальной прочности конструкции, предварительно необходимо узнать, какие виды опалубок существуют, каковые их конструктивные и технические различия, сфера применения
Как сделать съемную опалубку своими руками
Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует придерживаться определенной последовательности действий:
- Вычистить строительную площадку от мусора.
- Сделать разметку участка согласно проекту.
- Выкопать траншею, глубина которой около 55 см.
- Выровнять ее основание посредством использования строительного уровня.
- Засыпать дно траншею песчаной подушкой.
- Залить уложенный слой водой и утрамбовать его.
- Уложить слой геотекстильного плотна.
- Засыпать его гравием или щебенкой. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
- Выровнять слой при помощи стройуровня.
- Изготовить из досок щиты длиной от 2 до 3 м с расположенными поперек брусьями. Расстояние между досками не должно быть больше 2 мм, в противном случае через щели будет вытекать раствор бетона.
- Фиксировать доски и брусья между собой при помощи саморезов или гвоздей.
- Уложить щиты на раму, выполненную из брусьев.
- Щиты между собой крепить при помощи раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
- Нижний край раскоса упирается в грунт. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в почву. Его верхний край фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
- Между щитом и колом проложить упорный брусок. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
- Повысить прочность конструкции можно в результате соединения боковых щитов при помощи планок.
- Дно и стены конструкции выложить пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
- Залить внутренность раствором бетона.
- Через 15 дней можно удалить щиты.
Можно использовать плиты OSB. В данном случае последовательность действия будет следующей:
- Нарезать брусья на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
- Листы OSB поставить параллельно, вставив между ними брусья. Закрепить их при помощи шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
- Блоки соединять посредством использования планок из дерева, проверяя их уровень.
- По наружной стороне конструкции установить опоры, что предотвратит возможность рассыпания системы. Выполнить это можно при помощи брусков, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одной стороне расположить 3 бруска разной длины.
- Опоры, установленные непосредственно к опалубке, забить в землю на 0,5 м.
- Залить внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до ее верхнего края.
- После затвердения бетона опалубку можно снять.
Придерживаясь такой последовательности действий, можно соорудить прочную опалубку, которая будет служить основанием для будущей постройки.
Когда и как можно снимать опалубку
У многих возникает вопрос, когда выполнять демонтаж опалубки. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от сроков застывания бетона. Поэтому не всегда ждать 28 дней целесообразно. Сроки застывания раствора определяются погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в его состав. Дабы ускорить сроки застывания рекомендуется периодически смачивать опалубочную поверхность водой или накрыть ее полиэтиленовой пленкой.
Во избежание растрескивания стенок фундамента, опалубку следует снимать после того, как прочность бетона достигнет 50-70%.
При этом следует придерживаться таких рекомендаций:
- Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
- Движения должны быть плавными и аккуратными.
- Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальная. Это углы и незамкнутые края.
- Движения следует выполнять с верхнего края к нижнему.
- В последнюю очередь снимаются элементы, которые стягивают противоположные щиты (шпильки и скобы). Их срезают или откручивают.
Так как бетон во время снятия еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.
Этапы монтажа
Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обойдется ни одно строительство. Несмотря на то что опалубка характеризуется сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками
Важно во время рабочего процесса контролировать уровнем точность размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме этого, следует правильно осуществить все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания
Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь нужно подготовить определенный набор инструментов, так как установка предусматривает сборку щитов, армирование и заливку бетоном
Важно также определиться с тем будет это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразового и ее можно снимать после заливки, делать это нужно когда бетон схватится
Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно закрепить опорами и залить раствором.
В независимости от конструктивных особенностей, изготовление опалубки состоит со следующих этапов:
Подготовка земельного участка. Территория, где планируется строительство тщательно очищается, особенно это касается площадки вокруг вырытой траншеи. Чтобы избежать накладок при установке конструкции понадобится также разровнять почву, чтобы не было никаких впадин и бугров. Между опалубкой и землей должен поставляться зазор в 1–3 см, это облегчит в дальнейшем монтаж, а после расклинки его понадобится засыпать почвой. В случае необходимости, на дно котлована или траншеи укладывается армирующая сетка, благодаря ей увеличится прочность фундамента.
Что же касается крепления досок между собой, то его можно осуществлять чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если же доски фиксируются на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки размещались со стороны раствора.
С внутренней стороны конструкции и сверху нужно выполнить фиксацию подкосами
Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка получилась цельной и не имела щелей, иначе раствор протечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции присутствуют незначительные щели, то их легко заделать гидроизоляционными материалами
- Укладка гидроизоляции. Внутреннюю часть опалубки укрывают плотным рубероидом и выполняют армирование. По желанию, подземную часть фундамента можно утеплить плитами из пенополистирола. Их лучше всего расположить с внешней стороны фундамента.
- Монтаж систем коммуникации. Это следует делать до заливки бетонным раствором.
О том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите в видео.
Строительство опалубки для ленточного фундамента
Во время устройства формы для основания ленточного типа выполняют очень большой объем работы. Ее форма повторяет контуры здания и каждой несущей стены. При этом материал устанавливают с обеих сторон ленты. Если дом большой и имеет много внутренних перегородок, траты на материал для опалубочной конструкции увеличиваются. Особенно сильно они возрастают, если основание здания заложено глубоко.
Сборка и соединение щитовых конструкций
Деревянные щиты для фундаментной формы делают особенно прочными, чтобы они удерживали вес бетонного раствора, пока он не отвердеет. Размеры опалубочных элементов определяют, ориентируясь на геометрию основания. Они должны немного возвышаться над фундаментом. Длину делают произвольной, но обычно она не превышает 3 м. Очень длинные элементы только усложняют работу. Детали опалубки устанавливают ровно по размеченному периметру здания, учитывая толщину щитов.
Деревянные доски для щитов формы разрезают на части равной величины. Их соединяют в единое полотно, закрепляя на бруске гвоздями либо саморезами. Фиксацию выполняют со стороны доски. Гвозди забивают насквозь, а с обратной стороны сгибают. Саморезы сами по себе обеспечивают плотное соединение. Доски соединяют несколькими брусками, делая отступы от края 20 см. Между ними соблюдают интервал 80 см. Для удобства крайние бруски и один центральный делают острыми и более длинными на 30 см. При монтаже опалубочной конструкции их вбивают в грунт.
Важно!При монтаже особенно хорошо скрепляют между собой угловые элементы, поскольку они испытывают очень большую нагрузку. Для усиления их соединяют между собой металлическим уголком.
Самостоятельная установка
Щиты с удлиненными брусками устанавливают по разметке из предварительно натянутого шнура. При этом положение деталей контролируют одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Щиты фиксируют брусками, вбитыми по разметке. Детали опалубки размещают вплотную к ним. Они поддерживают элементы в нужном положении.
Перед монтажом опалубки дно выравнивается и засыпается песком. Тогда детали выставить по горизонтали несложно. Чтобы облегчить выравнивание, элементы не слишком сильно вбивают в грунт. Для этого один угол опускают до песчаной подушки. Следят, чтобы не образовалось щелей, из которых может потечь бетон. Затем молотком забивают противоположный конец, постоянно контролируя его положение строительным уровнем. Когда он встанет точно по горизонтали, переходят к следующей детали опалубки. Остальные щиты выставляют, ориентируясь на первый. Их размещают в одной плоскости, на одинаковой высоте.
Щиты, сколоченные без длинных упоров, устанавливают по бруску, уложенному на дне вырытого котлована с учетом разметки. Он выполняет роль упора. Детали формы плотно совмещают с ним. Затем их фиксируют шпильками и раскосами.
Укрепление
С наружной и внутренней стороны опалубку закрепляют раскосами и шпильками, чтобы вся конструкция не развалилась под весом бетонного раствора. Подпорки устанавливают с интервалом 1 м или чаще. Для деталей, высота которых превосходит 2 м, одного ряда раскосов мало. Для них дополнительно устанавливают второй ярус раскосов.
Для стабилизации интервала между параллельными деталями применяют шпильки. Их нарезают из арматуры сечением от 8 до 12 мм и закрепляют шайбами и гайками из металла. Шпильки размещают в 2 ряда, отступив снизу и сверху на 20 см. По длине они должны быть больше толщины бетонного слоя на 20 см. Крепление шпилек на гайки делают с одной или с обеих сторон. Внутренний интервал между деталями опалубки фиксируют отрезками трубы ПВХ.
Порядок сборки:
- высверливают дыры при помощи длинного сверла в двух щитах опалубочной конструкции;
- ставят между отверстиями трубку ПВХ;
- продевают шпильку;
- надевают металлические шайбы, чтобы шпилька не разрушила древесину;
- закрепляют конструкцию гайками.
Совет!Все работы по монтажу опалубочной формы удобнее проводить втроем. Один человек находится внутри и размещает трубки. Остальные вставляют шпильки и фиксируют их гайками с обеих сторон. Демонтаж формы начинают с выкручивания гаек и удаления шпилек. После убирают раскосы и снимают дощатые щиты. Их можно использовать еще раз.
Особенности разных конструкций
Существует несколько основных разновидностей:
-
Съемная конструкция, которую разбирают после того, как бетон застынет до нужной твердости. Чаще всего используется для постройки загородных домов.
Данный тип конструкции является экономически выгодным, так как после демонтажа такую опалубку можно использовать повторно.
Обычно используется для ленточного фундамента, но может применяться в столбчатом или плитном.
-
Несъемная опалубка является заранее сделанным каркасом, который после застывания бетона становится частью фундамента.
- Для столбчатых оснований применяются трубы из азбесто-цемента или металла.
- А для ленточного – готовые формы из пенополистирола, железобетона, дерево- или газобетона, а в некоторых случаях из ЦСП и ДВП.
Данный вид конструкции позволяет сделать фундамент более прочным, сэкономить время на демонтаж, а также усилить тепло- и шумоизоляцию.
- Скользящая опалубка предназначена для того, чтобы сделать плавный переход от фундамента к стене. Такая конструкция позволяет сначала залить основания, а потом путем наслаивания (установки дополнительных щитов или подъема старых) поднимать стену из бетона до потолка или межэтажного перекрытия.
- Комбинированная опалубка является аналогом разборной, но вместо съемных перегородок между щитами внутри каркаса устанавливаются специальные распорки из металла. Это нужно для того, чтобы после съема внешней части арматура укрепляла фундамент и делала конструкцию более жесткой.
Существуют подвиды опалубок, которые основаны на основных разновидностях, например, блочная, переставная или пневматическая.
Расчет опалубочной конструкции
Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.
Расчет опалубочной конструкции
Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).
Чертеж расчета параметров опалубки
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.
