Оглавление
Принцип действия котел длительного горения
Основной принцип работы котлов продолжительного действия основывается не на горении топлива, а на его тлении внутри топочной камеры. В этот момент древесные паленья излучают больше тепла. Добиться такого результата в классическим кирпичных печах невозможно, так как в них не удается создать активную тягу.
Конструкционные особенности печи длительного горения позволяют достичь максимальной эффективности выделения тепла во время продолжительного медленного тления древесины. В самодельных установках одной закладки может хватить более чем на 6-8 часов.
Для увеличения кликните по картинке
Котел оснащается специальным клапаном – регулятором. После того, как поленья начинают обильно гореть, его необходимо перекрыть и максимально сократить поступление кислорода с воздухом внутрь. Постепенно тлея, дрова выделяют так называемый «топочный газ», состоящий из метана, угарного газа и водорода.
Основным источником тепла является именно «топочный газ». Он, попадая в камеру розжига, воспламеняется, очень быстро сгорает и выделяет большое количество энергии.
Смотрите так же, инструкцию о том как своими силами сделать банный котел
Делаем котел сами
Чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, вам понадобится:
- Стальная труба с диметром от 300 и толщиной стенки от 3 миллиметров;
- Листовой металл (толщин материала – 4 миллиметра);
- Стальная труба 60 мм (применяется для подачи воздуха), а также труба на 100 мм (для отвода дыма);
- Инструменты: сварочное устройство, болгарка.
Отопительное оборудование такого типа надо монтировать только на гладкую горизонтальную поверхность. В некоторых случаях, делают специальную опалубку из бетона, что повышает не только прочность, но и безопасности.
Пошаговая инструкция сооружения котла:
- Трубу для конструкции надо обрезать на определенную длину (обычно это от 80 до 100 сантиметров). Если сделать более длинной основу, то процесс закладки топлива усложнится. Далее следует выровнять края, приварить днище из металлического листа. Также котлу можно сделать ножки из швеллера.
- На этом этапе необходимо сделать распределитель потоков воздуха, для этого подготавливают круг, диаметр которого на 2 сантиметра меньше диаметра трубы. В центре такого круга надо сделать небольшое отверстие. К нижней зоне распределителя следует приварить крыльчатку со стальными лопастями, их ширина не должна быть больше 5 сантиметров. В верхней зоне монтируется труба 60 мм таким образом, чтобы отверстие было в ее центре. Стоит учесть, что высота трубы должна превышать высоту самого котла. Вверху также приваривается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха.
- Внизу конструкции необходимо сделать дверцу для удаления золы. Для этого вырезаем вогнутый прямоугольник, лучше всего использовать болгарку. К этому элементу крепятся петли и запорная ручка.
- В верхней зоне устройства приваривается дымовая труба на 100 миллиметров. Следует учесть, что она должна быть почти горизонтальной как минимум на 40 сантиметров, далее этот элемент пропускается через теплообменник (бак).
В конце остается лишь сделать крышку с отверстием для трубы распределителя. Она должна плотно прилегать к камере сгорания, если этого не сделать, то будет идти дым.
Основные разновидности самодельных котлов
Если вы собираетесь сделать котел долгого горения своими руками, то вам обязательно пригодится информация из нашего обзора. В последующих разделах мы расскажем, как самому сделать отопительный агрегат той или иной конструкции, дадим несколько наиболее легких схем, опубликуем информацию о наиболее распространенных котлах длительного горения
Давайте пока уделим внимание последнему вопросу
Пришла пора рассмотреть самые актуальные варианты котлов длительного горения, которые мы сможем собрать своими руками в домашних условиях. Все они будут питаться дровами. Что касается угля, то достать его сложнее, а еще он приводит к возникновению больших температурных нагрузок на отопительные агрегаты. В следующих разделах мы дадим чертежи твердотопливных котлов длительного горения и дадим объяснительную информацию.
Шахтный котел длительного горения
Мы можем изготовить самый простой шахтный котел своими руками. Он реализован по схеме с нижним горением. Основой агрегата является вместительная загрузочная камера, которую часто называют шахтой. Обладая вертикальной конструкцией, она позволяет вместить большое количество дров. По мере горения они проваливаются вниз, а продукты сгорания отправляются через колосниковую решетку в зольник.
Если мы взглянем на схему шахтной печи (котла), то мы обнаружим, что пламя у нас бушует вовсе не в шахте, а в соседней камере, откуда получаемое тепло поступает в жаротрубный теплообменник. А остатки тепловой энергии направляются в дымоход. Горение здесь длительное и определяется объемом шахты – загрузив сюда большое количество дров, можно смело отправляться спать.
Пиролизный котел
Давайте посмотрим, как устроен пиролизный котел и как сделать этот агрегат своими руками. Проще всего объяснить принцип работы этого агрегата на примере буржуйки. Здесь мы видим объемную камеру сгорания, которая реализует длительное горение. Получившиеся продукты сгорания отправляются в камеру дожигания, в которую подается вторичный воздух. В результате этого образуется большое количество тепла. Нам остается только дооснастить буржуйку жаротрубным теплообменником.
Существуют десятки чертежей котлов длительного горения на дровах, построенных на пиролизном принципе работы. Они отличаются расположением камер сгорания и дожигания, наличием и отсутствием дутьевых вентиляторов и автоматики, а также способами регулировки интенсивности процесса сжигания дровяного топлива. Но в целом их принцип работы одинаков.
Печи-котлы Бубафоня
Бубафоня представляет собой печь, а ее модификация – это водогрейный дровяной котел с подачей воздуха сверху, через прижимной поршень. Мы уже не раз писали о таких печах в наших обзорах, теперь настало время поговорить об агрегатах с отопительным контуром. Для реализации контура мы можем задействовать три схемы:
- Установить теплообменник на дымовую трубу – самый простой вариант;
- Соорудить вокруг корпуса котла сплошную водяную рубашку;
- Обварить корпус агрегата трубами, по которым будет циркулировать теплоноситель.
Какую схему выбрать – решать вам. Кстати, котлы Бубафоня, за счет вместительных камер, помогут реализовать длительное горение продолжительностью до 24 часов и даже больше.
Котлы длительного горения Бубафоня работают на дровах, в них реализована схема верхнего горения.
Котлы-печи Булерьян
Изначально Булерьяны были (и есть) печами конвекционного типа. Они оснащаются мощными конвекторами, позволяющими буквально за 20-25 минут прогреть помещение большого размера. Появившись изначально в Канаде, эти печи добрались и до России, которая тоже может похвастаться суровым климатом (действительно для некоторых регионов). Умельцы превратили печи в котлы, немного поработав над конструкцией конвекторов – теперь по ним циркулирует не воздух, а теплоноситель.
Правда, котлы Булерьяны не могут похвастаться длительным горением, так как отличаются не самыми большими камерами сгорания. Некоторые из них обладают свойством гореть до 10-12 часов, некоторые – чуть дольше. Но рассчитывать на 24 часа все-таки не приходится. Зато они отличаются высокой эффективностью и способностью максимально быстро отдавать тепло в отопительные системы.
Процесс сборки
Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.
Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.
В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.
С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.
Корпус (топка)
Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.
Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.
Дымоход
В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.
Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.
Соединяем корпус и устройство подачи воздуха
В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.
Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.
Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.
Конвекционный кожух
Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.
Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.
Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.
Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.
Ножки
Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).
Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.
Несмотря на то, что наука и технологии ушли далеко вперед, не стоит отрицать, что даже сегодня использование таких приборов, как котлы дровяные для отопления дома, является распространенным.
Большинство моделей современных дровяных котлов сегодня сочетают в себе такие два элемента: традиционный источник тепловой энергии – дрова, а также систему парового отопления, которая вошла в обиход относительно в недавнем времени – 100-150 лет назад.
Для тех, кто проживает в городе, может показаться странным подобное гонение за традициями древности в виде дровяных котлов. Однако этого нельзя сказать о деревнях и селах. Ведь здесь нет проходящей газовой магистрали, электричество скачет, да и оплачивать счета будет дорого. Именно в таком случае котлы дровяные для отопления дома станут единственным спасением для людей в холодную пору.
Классификация твердотопливных котлов
По принципу работы твёрдотопливные котлы отопления делятся на три группы:
- Классические. Они обладают традиционной конструкцией с камерой сгорания и баком для теплоносителя. Очень часто могут работать на любых видах твердого топлива.
- Пиролизные теплогенераторы. Их отличительная черта — это наличие двух топок сгорания.
- Котлы длительного горения. В этом случае топливо сгорает постепенно, поэтому его закладка производится 1 или 2 раза в день.
Разберемся с каждой категорией отдельно, рассмотрим достоинства и недостатки этих котлов и услышим советы от специалистов.
Дровяные котлы
Но на этом достоинства такого типа нагревательных котлов не заканчиваются. Подобные агрегаты могут работать не только на дровах и угле, но и на отходах производства по переработке древесины. А это опилки, обрубки и прочее. Кроме того, не нужно подключать установку к сети переменного тока, поскольку это энергонезависимый агрегат.
ATMOS DC22S
И немного о недостатках. Котлы такого типа могут использоваться только в открытых системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Других вариантов нет. Чтобы внутри помещений всегда была комфортная температура, придется делать закладку топлива с периодичностью не менее 5–6 часов, что не очень удобно.
Добавим еще пару показателей. Этот тип отопительных агрегатов очень плохо сочетается с автоматической регулировкой температуры. Здесь многое зависит от используемого топлива. И если вы в течение непродолжительного времени его меняете, то отрегулировать температуру теплоносителя будет сложно даже вручную. Ведь у каждого типа свой показатель количества выделяемого тепла. Поэтому совет — запасайтесь на зиму одним видом топлива. Так проще будет контролировать внутреннюю температуру помещений.
Пиролизные тепловые генераторы
Сразу скажем, что это очень эффективный котел. Свое название он получил от процесса пиролиза — когда, к примеру, дрова не горят открытым пламенем, а тлеют, выделяя газы, насыщенные тепловой энергией. Впоследствии эти газы должны просто сгореть. Вот почему у такого агрегата две топки — нижняя, где тлеют дрова, и верхняя, где сгорают выделяющиеся газы. Кстати, нижняя топка закрытая с минимальным содержанием кислорода, а верхняя открытая, то есть с доступом внешнего воздуха.
Пиролизные котлы
Как работает такой котел? Дрова закладываются в нижнюю камеру сгорания, где они тлеют, выделяя генераторный газ. Особенно хорошо работает установка на сырых дровах — конечно, процент влажности должен быть в определенных пределах. После сгорания в топке остаются только обгоревшие головешки. А вот газ под действием высокой температуры поднимается в верхнюю камеру, для чего предусмотрено специальное сопло. Там он сгорает, нагревая теплообменник, расположенный во второй топке. Происходит передача тепла от топлива к теплоносителю, только через посредника, в качестве которого выступают генераторные газы. И последний этап — это вывод отработанных продуктов сгорания через дымоход.
Котлы длительного горения
Устройства длительного горения серии КВт «Лидер»
Многие специалисты считают, что этот тип нагревательного оборудования имеет все шансы стать самым востребованным. А дело здесь в том, что топливо сгорает постепенно из-за особой конструкции дымохода и камеры сгорания.
Воздух, насыщенный кислородом, поступает извне по межтрубному каналу, который создается в дымоходе двумя трубами, вставленными друг в друга. По внутренней трубе выводятся продукты сгорания, а между внешней и внутренней трубой остается зазор, по которому воздух поступает в топку. Кислород соприкасается с топливом и поддерживает горение только верхней его части.
К примеру, уложенные в камере дрова горят не полностью, а только верхним слоем. И пока сгорит вся закладка, пройдет немало времени. Вот откуда этот тип отопительных агрегатов получил свое название.
7 Простые варианты КДГ – конструкции с минимальными затратами
Если дровяной котел планируется установить на даче, в которой никто постоянно не живет, либо в хозпостройке, его рекомендуется делать из подручных материалов. Для этого многие используют кусок железной толстостенной трубы сечением 30 и длиной 85–90 см. Она играет роль корпуса.
В верхней части такого котла монтируется дымоход для удаления угарного газа. Его диаметр – 10–12 см. Он присоединяется к корпусу сваркой. Снизу делается дверка, ставятся колосники.
В корпусе монтируется (под уклоном) трубопровод малого диаметра. Он подключается к отопительной системе, по которой станет перемещаться горячая вода. Последняя используется и непосредственно для обогрева помещения, и для бытовых нужд.
КДГ изготавливают из старой бочки (схема с пояснениями ниже). Ее верхний обод следует обрезать, произвести его качественное выравнивание. Внутрь этой емкости помещают предварительно разрезанный резервуар с меньшими размерами.
Крышку делают из огнеупорного и прочного металла. К корпусу она должна прилегать полностью герметично. Для выхода угарных газов в бочке проделывается отверстие сечением 15 см. Дополнительно прорезается второй проем диаметром 10 см. По нему к топливу поступает воздух.
При желании такую отопительную конструкцию несложно модернизировать, оснастив ее грузом и вентилятором. Тогда на одной загрузке дров она сможет работать до 48–60 часов.
Завершающие работы
- Приваривают верх внутренней части водяной рубашки.
- Сверлят в нем отверстие для дымохода и приваривают трубу с диаметром 130 мм.
- Сверлят аналогичное отверстие в верхней части корпуса самодельного шахтного котла длительного горения и приваривают заготовку.
- Сверлят дырки вверху и внизу водяной рубашки, приваривают патрубки, сделанные с 2,5-см трубы.
- Проверяют герметичность теплообменника, наполнив водой и подняв давление.
- Приваривают дно к самодельному шахтному котлу.
- Из всех сторон по периметру приваривают профильную трубу с размерами 20х20 мм.
- Сверху фиксируют лист стали толщиной 1-2 мм.
- Приваривают топочную и загрузочную дверки.
- Обшивают всю конструкцию базальтовой ватой и оцинкованным листом.
Самостоятельная сборка котла на дровах
Разобраться с процессом, как сделать дровяной котел, поможет инструкция по его сборке.
Начинать следует с изготовления элемента, предназначенного для подачи воздуха, для чего нужно:
- Взять трубу с толстыми стенками, протяженность которой равна высоте топочной камеры, приварить к ней болт.
- Из листа металла вырезать круг, имеющий диаметр, немного превышающий сечение трубы.
- Просверлить в нем отверстие для болта.
- Соединить между собой трубу и болт, а затем закрутить гайку. При этом воздуховод должен свободно прикрываться листом металла, чтобы была возможность менять величину просвета и тем самым корректировать интенсивность горения топлива.
Далее, делая котел на дровах своими руками, следует поступить так:
- Используя болгарку в воздуховодной трубе выполнить вертикальные прорезы шириной1 сантиметр, через которые в топочное отделение будет проникать воздух.
- Вырезать из листа металла круг, имеющий диаметр немного меньший, чем этот же параметр у топки.
- Внутри круга создать отверстие для монтажа воздуховода.
- В него вставить трубу для воздуха, предварительно отступив от ее края 20 –30 сантиметров, после чего приварить.
Потом необходимо изготовить корпус самодельного котла на дровах:
- при использовании старого газового баллона нужно отрезать у него верхнюю часть;
- если выбраны листы металла, их надо скрутить в виде цилиндра, скрепить и приварить дно.
Дымоход выполняют так: в боковой части цилиндра делают отверстие и к нему приваривают трубу с минимальным диаметром10 сантиметров.
Затем в корпус агрегата надо вставить трубу подачи воздуха, для чего в днище топки обустроить отверстие. Нужно, чтобы поддувало выступало за пределы агрегата. Труба воздухоподачи должна располагаться ниже места нахождения дымохода.
На следующем этапе, когда делается своими руками дровяной котел для отопления дома, требуется сделать теплорассеивающий диск. Для этого из листа металла толщиной10 миллиметров вырезается блин диаметром чуть меньшим корпуса. Используя стальную проволоку или арматуру делается ручка, которую прикрепляют к диску.
Подбор материалов
Принцип работы твердотопливного котла
В качестве материала для топки можно взять трубу диаметром от 300 до 500 мм и толщиной не менее 4—5 мм. В некоторых случаях умельцы применяют баллон из-под пропана, его диаметр составляет 300 мм. По этой причине из баллонов можно изготавливать котлы малой мощности, кроме того, он имеет высоту 1015 мм, что ограничивает вместительность будущей топки. Агрегат из баллона не будет служить долго, так как толщина его стенок составляет 3 мм, а марка стали – обычная Ст3.
Для агрегатов малой мощности толщина водяной рубашки должна составлять 30 мм, вторую трубу подбирают на 60 мм больше с учетом толщины стенки, для баллона подойдет Ø377 мм. Если вы приняли диаметр топки 300 мм с высотой 1,5 м, то можно увеличить толщину водяной рубашки до 50 мм, применив для нее трубу Ø426 мм из стали марки 20.
Вертикальную трубу берут из стали обыкновенного качества Ø76 или Ø57 мм, груз делается из металла толщиной 8—12 мм. Еще потребуются отрезки трубы Ø120—150 мм для патрубка дымохода и Ø32—57 мм на выходы теплоносителя, лист металла 40х4 мм для изготовления жесткостей рубашки и дверец топки и зольника. Колосниковую решетку надо будет вырезать из железного листа толщиной 10 мм.
Разбираемся в конструкции
Огромный ассортимент материалов и доступность информации позволят не испытывать сложностей с изготовлением котла.
Но любой самодельный агрегат, в том числе и твердотопливный котел, требует для сборки знаний тонкостей конструкции и производственного процесса.
Что необходимо иметь
Для выполнения работ понадобится:
- эскиз;
- навык выполнения сварочных работ;
- умение пользоваться газовым резаком;
- навыки конструктора для того, чтобы правильно выполнить разметку и раскрой материала;
- навыки каменщика;
- , работающий на твердом топливе, потребует умения пользоваться электрическими инструментами: например, резьба болгаркой или электроножницами по металлу.
Сбор материала
Для того чтобы приступить к работе, необходимо запастись материалом. Обязательно понадобятся:
- огнеупорный кирпич, строительный песок (глина);
- трубы прямоугольного и круглого профиля, листовой металл;
- колосники;
- дверки для топочного и зольного отверстия;
- чугунная плита для приготовления пищи;
- водонагреватель и насос для циркуляции воды;
- гравий или щебень, вода.
Инструменты
Производственный процесс не обойдётся без болгарки (электрических ножниц по металлу), сварочного аппарата. Также понадобится газовый резак, для работы которого необходим кислородный баллон и баллон с пропаном.
Также стоит запастись маркером по металлу, уровнем, метровой линейкой, шпателем, щипцами, пассатижами, электрической дрелью с набором свёрл. В целях безопасности обязательно нужно подготовить средства индивидуальной защиты — маски и очки. Можно приступать к работе.
Сильные и слабы стороны
Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.
Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:
- Высокий КПД (около 95%)
- Автономность отопления.
- Экономичность.
- Надежность и долговечность.
- Высокая эффективность.
- Доступность топлива.
- Экологичность.
- Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).
Имеются также недостатки:
- Большие габариты.
- Необходимость оборудования отдельной котельной.
- Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
- Нужда в постоянно обслуживании.
Преимущества самодельных агрегатов:
- Дешевизна.
- Универсализм в плане используемого топлива.
- Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.
Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.
Типы котлов и принцип их работы
Все котлы, работающие на твердом топливе, подразделены на несколько типов, которые отличаются между собой многими показателями. Но по основным характеристикам, их подразделяют на четыре вида:
- Классические;
- Пиролизные котлы отопления;
- Котлы длительного горения;
- Автоматические;
Классические котлы— принцип работы классического твердотопливного котла заключен в том, что тепло дается путем пламенного сгорания топлива. Имеет две дверцы, через одну из которых загружается топливо, через другую — котел чистится от золы и других продуктов горения. Могут работать на двух видах топлива — дрова и уголь.
Отличаются по материалу изготовления теплообменника, могут быть изготовлены из чугуна или стали. Чугун является более приоритетным в плане долговечности, срок его эксплуатации более 20 лет. Из недостатков можно отметить тот факт, что он боится механических ударов и очень чувствителен к перепадам температур, что может привести к разрушению. Стальной теплообменник более устойчив к перепадам температур и повреждениям, но срок его службы значительно ниже — чуть больше 6 лет.
Пиролизные (газогенераторные) котлы— данный вид котла работает по принципу пиролиза, то есть разложения и газификации твердого топлива. Этот процесс происходит при закрытом дымоходе и закрытой камере сгорания. После высвобождения древесного газа, образовавшегося в процессе пиролиза, он направляется в сопло горелки, где смешивается с вторичным воздухом, который накачивает вентилятор. После этого газовая смесь попадает в камеру сгорания, где воспламеняется. Горение происходит при температуре, которая иной раз достигает 1200°, и процесс будет продолжаться до полного сгорания твердого топлива.
Котлы длительного горения— в этом виде котла длительный процесс горения обеспечивается специальными приемами. В настоящее время существует две системы длительного горения (канадская система Булерьян, и прибалтийская Стропува), но вторая не нашла широкого применения за счет дороговизны, сложности эксплуатации и еще множества технических параметров.
Котлы длительного горения можно отнести к пиролизным котлам, но принцип работы будет немного иным. Первая система (Бурельян) представляет собой печь, состоящую из двух камер, где в нижней камере происходит тление и образование газа. После поступления газа во вторую камеру, происходит смешивание с воздухом и дальнейшее полное его сгорание (дожиг топлива). Конструкция подобного твердотопливного котла представляет собой цилиндр, с ввареными в него трубами на половину окружности. Расположение труб снизу-вверх обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, тем самым увеличивая теплоотдачу. Устанавливаются в основном в нежилых помещениях, отлично подойдет для отопления гаража или дачи. Цена на такой котел адекватная, есть возможность выбрать типоразмер, подходящий той или иной площади.
Котел по системе Стропува имеет два цилиндра, один из которых находится внутри второго, по принципу матрешки. Все пространство между ними заполнено водой, которая постепенно нагревается. Внутренний цилиндр системы играет роль топки, куда при помощи распределителя подается воздух. После загрузки топлива, оно начинает прогорать сверху вниз, тем самым нагревая теплоноситель. Заявленная производителем цена, длительное время горения, от 2 до 4 суток, в зависимости от топлива, требуемое остывание котла и дальнейшая чистка перед новым розжигом, удваивают задачу и приносят неудобства. Поэтому данный тип котла не принес широкого распространения.
Автоматические котлы— в данном типе котла процесс загрузки топлива, и очищение от золы полностью автоматизированы. Котел оснащен шнековым или транспортерным бункером для подачи топлива и автоматического очищения от золы. Вариант угольного автоматического котла подразумевает движение пласта горения топлива, которое необходимо для полного сгорания. Для этого, автоматический котел оснащается подвижными колосниками, или рубящими и двигающими механизмами. Параметры нагрева теплоносителя и горения топлива обеспечиваются принудительным наддувом.
В преимущества и особенности автоматических котлов можно включить;
- Не требуют трудоемкого обслуживания и пристального внимания за процессом горения;
- Снабжены, входящим в комплект, регулятором температуры;
- Многие оснащены датчиком, отслеживающим температуру в самом котле;
- КПД автоматического котла составляет до 85% от общего числа;
- Длительная работа, ограниченная только лишь емкостью бункера для автоматической подачи топлива.
Стоит учесть, что и расход топлива, в частности, угля намного меньше, чем в традиционных твердотопливных котлах.
Устройство системы водяного отопления
Система отопления состоит из таких частей:
- печь;
- теплообменник;
- трубы;
- батареи;
- циркуляционный насос (монтируется не всегда);
- расширительный бак.
Регистр-теплообменник монтируется в топливную камеру или дымоход печи. Его делают из металла, выдерживающего высокие температуры и хорошо передающего тепло. Горячая вода от печи по системе труб поступает к радиаторам отопления. Затем остывшая вода возвращается к печи.
Выходной патрубок размещают в наиболее высокой точке прибора, а входной — как можно ближе к полу. Тогда горячая вода будет сразу поступать в трубопровод.
Внимание! Если трубу подсоединить не сверху теплообменника, в нём будет скапливаться пар. В результате появляется возможность гидрового удара, который способен разрушить систему. В небольших домах для движения теплоносителя достаточно гравитационной силы
Но если площадь велика или обогревать приходится на второй этаж, подключают циркуляционный насос. Он принудительно гонит воду по трубам в нужном направлении
В небольших домах для движения теплоносителя достаточно гравитационной силы. Но если площадь велика или обогревать приходится на второй этаж, подключают циркуляционный насос. Он принудительно гонит воду по трубам в нужном направлении.
Насос работает от электричества. На случай перебоев в питании предусматривают расширительный бак для резервного слива воды. Иначе жидкость в теплообменнике излишне нагреется, и бак может лопнуть.
Трубы, подсоединённые непосредственно к печи, делают металлическими, чтобы они переносили нагрев. Необходимый диаметр — как минимум 30 мм, а в больших коттеджах — 40—50 мм.
Трубы, ведущие от печи к батареям и от них, берут меньшего диаметра, как правило, до 20 мм. Из материалов используются:
- металлопластик;
- полипропилен.
Иногда в систему дополнительно подключается бойлер для горячего водоснабжения.
В качестве теплоносителя используется вода. Чтобы предотвратить замерзание в холодное время года, добавляется антифриз или обыкновенная соль. Применяют также глицериновый наполнитель. Он не только не замерзает зимой, но и безвреден при протечках.
Внимание! Иногда, особенно в дачных домах, воду просто сливают перед отъездом, а затем набирают вновь. Но это не только неудобно, но и приводит к повышенной коррозии металлических частей
Выводы и полезное видео по теме
Советы по выбору котлов для дома:
Котлы, поддерживающие горение в течение длительного времени, являются превосходной альтернативой агрегатам, которое работают на дорожающем топливе.
Да, они не могут похвастаться компактностью, а также простотой эксплуатации. Но оборудование этого класса отличается высокой эффективностью, что позволяет сэкономить свое время и ощутимую денежную сумму. Но только при условии грамотного проектирования системы отопления.
Поделитесь своим мнением по поводу эксплуатации котлов и полезными сведениями, не упомянутыми в статье. Не исключено, что в вашем распоряжении есть ценная информация, которая пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в расположенном ниже блоке.
