Круглая печь из кирпича для дома: преимущества, особенности, схемы

Оглавление

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Голландка с плитой

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
Быстрый нагрев помещения.
КПД печи не снижается от ее высоты.
Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
Не самый экономичный расход топлива.
Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

с камином;
с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
с водогрейным баком;
с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, колпаковой или шведке.

Кладка печки своими руками

Если расположить печь в центре дома, он будет прогреваться равномерно Строительство шведки начинают с подготовки. Необходимо рассчитать ее мощность, найти оптимальное расположение – между помещениями, как можно ближе к центру комнаты. Печь лучше строить одновременно с возведением самого здания. Она весит около 3 тонн и для нее закладывают отдельный фундамент.

Допускается установить печку в готовой постройке, но для этого придется разбирать полы, стену, кровлю. Проще приобрести металлический аналог шведки – «Рязанку» или другую варочно-отопительную мобильную модель.

Под фундамент выкапывают яму, глубиной до 0,8–1 м. Величина определяется уровнем промерзания грунта. Фундамент должен лежать ниже этой глубины.
Схема обычная: до 15 см утрамбованного песка, 20 см битого кирпича и камня, 10 см щебня или галечника и слой бетона такой высоты, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 15 см. Все слои обязательно утрамбовывают. Бетон усиливают арматурной сеткой: она размещается в верхних слоях, не доходя до открытой поверхности на 10 см. Размеры фундамента на 10–15 см превышают габариты печи.
После высыхания бетона фундамент гидроизолируют рубероидом.
Рекомендуют утеплить низ печи. Шведка устроена таким образом, что создает мощный, направленный вниз поток тепла. Чтобы его не терять, под основание печи укладывают несколько слоев базальтового картона. Более дорогой способ – выкладка самого нижнего ряда из шамотного кирпича.
Шведскую печь своими руками выкладывают по определенной схеме. Можно найти готовое описание для самых разных размеров.
1 и 2 ряд всегда сплошные. Кирпич – глиняный, укладывают со смещением и с обвязкой. Это основание обеспечивает прочность конструкции.
В 3 и 4 ряду формируют зольник и отверстия для чистки. Все они закрываются дверцами. Монтаж их одинаков: на скрученную стальную проволоку, которую закрепляют прямо в кирпичную кладку. С 5 ряда по чертежу начинают формировать топку. Ее выкладывают шамотным кирпичом, так как глиняный такой температуры не выдерживает. Параллельно монтируют духовку. Ее крепят так же как дверцы – замуровывают стальную проволоку между камнями.
В 6–9 ряду продолжают возводить топку. В 6 также закладывают дымоходный канал. Шамотный кирпич внутри топки и глиняный снаружи укладывают так, чтобы между ними оставался воздушный зазор. Это предупреждает деформацию стенок. Крепят топочную дверцу.
В 9 ряду кирпичи в дымоходном канале укладывают под углом. Нужную форму им придают болгаркой. Это обеспечивает вывод газов в дымоход. В 10 завершают монтаж топки, устанавливая горизонтальную перегородку, а в 11 фиксируют варочную плиту.
С 12 по 18 ряд по чертежу сооружают дымоходные каналы. Их поверхность должна быть максимально гладкой. Стенки тщательно выравнивают и заглаживают раствор. В 17 и 18 ряду ставят металлические уголки и опоры для перекрытия варочной камеры. Сюда выкладывают почти сплошной ряд кирпича.
С 19 до 28 сооружают верхнюю сушильную нишу и закладывают отверстия для чистки дымоходов с вьюшками, а в 27 – регулирующую задвижку.
На 29 уровне перекрывают дымовые каналы, оставляя только одно основное отверстие для дымохода. Закрывают и сушильную камеру.
В 30 ряду делают расширение, а в 31 возвращаются к первоначальным габаритам. Затем наращивают по прямой кирпичную трубу. Перекрытие этажа рекомендуют изолировать, чтобы избежать перегрева. На чердаке можно соединить кирпичный дымоотвод с металлическим.

Противоточная теплоемкая печь

Для круглой печи особенностью является не только форма, но и ее конструкция. С точки зрения компоновки в ней нет ничего сложного – такое же основание их слоя кирпича «сухой» кладки, дальше первый ряд, он же основание подувала. Дальше топка с колосниковой решеткой. Топочная камера с дверкой и свод топки. Над топкой располагается дымоходные каналы.

Такое расположение обычно и для других печей небольших габаритов, с той лишь разницей, что обычно это прямоугольная форма, а здесь круглая. Второе отличие конструкции круглой печи заключается в металлическом кожухе. Именно металлический кожух и является той особенностью, что отличает эту модель от других голландских печей. Металлическая обшивка дает возможность сделать печь газонепроницаемой, а это, прежде всего безопасность помещения. Кроме того, металл обеспечивает прочность конструкции. По мимо этого и внутреннюю кладку можно делать толщиной в четверть кирпича. Это значит, что сама печь получается очень легкой, и ее можно вполне реально устанавливать на втором этаже. А это очень выгодно для отопления небольших помещений мансарды или второго этажа. Да и металлические листы обшивки смотрятся намного современнее и могут вписаться в любой интерьер.

Отдельно нужно сказать о безопасности самой печи. Небольшая толщина стенок – всего в четверть кирпича никоим образом не влияет на безопасность. Имея металлический футляр, надетый сверху, кирпичная кладка обеспечена надежной стяжкой и защитой. Дело в том, что пространство между кирпичом и металлом при возведении заливается жидким глиняным раствором, так что кирпич имеет еще один слой обшивки.

ЗАКАЗАТЬ

Цены

Внимание! Цены, указанные в этом разделе, действительны только при заказе до 10 августа года

Пенсионерам скидка 10% с цены за работу!

Есть два варианта сотрудничества.

1. Вы завозите материал сами (список необходимого будет дан, рекомендации, если надо, тоже)

В этом случае вы оплачиваете только работу #8212; 39000 рублей. Эта цена актуальна до 10 августа года.

Оплата после окончания работы.

2. Под ключ. Мы сами привозим все необходимое и строим печь. 84000 рублей. 45000 рублей вы платите в день доставки материала, перед разгрузкой. Остальные 39000 после окончания работ.

Как видите, вы ничем не рискуете. Ничего не оплачиваете вперед.

1. Цена #171;под ключ#187; может поменяться при резком росте цен на материал.

2. Цена #171;под ключ#187; действительна при нахождении объекта (дом, дача) до 50 км от СПб (от кольцевой). Если дальше #8212; договариваемся.

3. Цены не включают в себя строительство основного дымохода (трубы). Если трубы нет, надо делать. Приблизительная цена сэндвич-дымохода (двухконтурная труба из нержавейки) под ключ около 35000 рублей (при заказе вместе с голландкой)

4. Цены не включают в себя демонтаж старых печей и изготовление фундамента.

5. Выезд на место для консультации платный #8212; 1000 -2000 рублей (зависит от того, куда ехать). При расчете по окончании работ эти деньги засчитываются в оплату.

Здесь вы можете купить круглую печь в металлическом футляре.

Часто человек, решивший отапливать свой дом печью, сталкивается с проблемой дороговизны услуг хорошего печника.

Иногда в округе вообще нет ни одного толкового печника.

Не секрет что во многих регионах печники запрашивают только за работу по кладке недорогой, теплоёмкой кирпичной печи 100-200 тысяч рублей.

А вместе с необходимыми материалами сумма всей печи уже более 300000 руб.

При этом заказчик не всегда представляет что именно он покупает, т.к. проекты, обычно, довольно условны и непонятны.

Человек вынужден довериться , как говориться, в слепую, печнику и со страхом и трепетом ждать результата потраченных денег.

Специально для тех кого, при заказе печи, не устраивает неопределённость.
Для людей умеющих считать деньги.
Для людей желающих покупать качественный продукт, а не кота в мешке.

Устройство и элементы

Принцип работы этой отопительной системы основывается на длинном извилистом дымоходе, который позволяет обогревать несколько этажей при использовании единственной конструкции.

Голландка состоит из топки и длинного извилистого дымохода. Так же в конструкции продумано поддувало и несколько дверок. Всего в голландке используется несколько элементов:

Поддувало и поддувальная дверка;
Топка и топочная дверка;
Камера для сбора сажи и прочистная дверка;
Дымоход;
Задвижка;

Каждый элемент выполняет свою роль и позволяет круглой конструкции достигать максимального уровня мощности посредством распределения небольшого количества дыма по всей отопительной системе в равномерном количестве.

Конструкция голландки предусматривает так же соблюдение определенных правил, для сохранения пожарной безопасности и обеспечения комфортной эксплуатации.

Пример конструкции

Круглая печь в металлическом футляре

Цилиндрические печи в металлических футлярах, благодаря особой кладке, позволяют существенно сократить расход кирпича и уменьшить массу конструкции. Эта модификация считается самой малозатратной в плане строительства, но ее нельзя отнести к эффективным и экономичным в эксплуатации. Выбирать эту круглую печь для дома с постоянным проживанием не рекомендуется, но она вполне подойдет для дачи, летней кухни и в качестве резервного источника тепла.

Принцип строительства печи в кожухе

Круглые кирпичные печки в металлических «рубашках» отличаются от толстостенных прямоугольных и квадратных конструкций методом строительства, сочетающим кладку на плашку и на ребро. В качестве кожуха используют кровельное железо или сталь. Футляр состоит из секций, наращиваемых по мере кладки. Окружность металлического кожуха должна быть больше примерно на 3 см. К примеру, для печи диаметром 1 метр необходим круг диаметром 105-110 см.

Первый ряд выкладывают насухо в форме круга, начертив на фундаменте нужный контур. Для центральной части можно использовать половинки кирпича и щебень. На этом этапе, как и всегда, устанавливают топочную дверку. Желательно приобрести специальную дверку и другие печные приборы для моделей закругленной формы. Еще проще воспользоваться готовым набором, в который входит кожух, дверки, колосниковая решетка, задвижки. Как правило, к этим комплектам прилагают подробные порядовки кладки.

Современные футляры с дверками из огнеупорного стекла

Участок до перекрытия топливника кладут в полкирпича с обязательной перевязкой и стесыванием кирпичей. Нижнее кольцо металлического кожуха надевают на третий ряд, используя для точности отвес. Для фиксации футляра промежуток между кирпичом и металлом заполняют глиняным раствором, дают ему затвердеть и продолжают кладку

Важно использовать для сцепления металла и кирпича более жидкий раствор, чем для кирпичной кладки. Толстые швы, неизбежные на внешней стороне стенок, рекомендуется упрочнять щебенкой

Металлический футляр напоминает несъемную опалубку

Топочная камера получается округлой формы, способствующей улучшенному разогреву стенок. Перекрытие топки чаще всего делают путем выкладки кирпича с напуском. Сформировав топку, переходят на кладку в ¼ кирпича и возводят стенки этим методом до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и дымоход кладут плашмя, продолжая соблюдать перевязку.

Устройство топочной камеры

Порядовая схема кладки печи в металле

Строительство печи в футляре только кажется простым, на самом деле кладка в кожухе имеет немало сложностей и требует опыта. Новичкам рекомендуем поискать более простые модели или позвать на помощь опытных мастеров.

Для этой небольшой постройки диаметром 65 см и высотой 230 см потребуется:

195 штук керамического и 65 штук шамотного кирпича;
около 11 кг огнеупорной глины;
немного песка (зависит от жирности глины);
лист рубероида 80*80 см для изоляции фундамента;
топочная дверка 21*25 см;
колосники 18*25 см;
три дверки 13*14 см для поддувала и прочистных отверстий;
две задвижки 13*13 см.

Если не удалось найти готовый кожух, то его формируют из кровельного железа, предварительно вырезав отверстия под топку, задвижки, поддувальные и прочистные дверки.

Строение круглой печи

Конструкция печи бесканальная, для предохранения от охлаждающих токов холодного воздуха предусмотрена газовая вьюшка. Боковые отверстия в топке обеспечивают движение газов к печным стенкам. Перекрыша выполнена из трех рядов.

Схема кладки 1-12 рядовПорядовка с 13 по 32 ряд

Материалы и их количество

Наименование	Кол-во
Поддувальная дверца	По 1 штуке
Прочистные дверки	2 штуки
Шамотный кирпич	50-100 штук
Обычный кирпич красного цвета	200-500 штук
Задвижки/Шиберы	2 штуки
Колосниковая решетка	1 штука
Глина	90 килограмм
Песок	Полкуба

Все дверцы можно приобрести в специализированных магазинах или на складе строительных материалов в вашем городе. Многие заказывают авторские дверцы у местных мастеров, чтобы их печь стала дизайнерским элементом помещения.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Если вы решили установить металлический кожух на конструкцию и при этом изготовить его самостоятельно, то кроме вышеперечисленных материалов вам понадобится несколько листов оцинкованного или кровельного металла. Их количество зависит от высоты печи и её ширины, обычно хватает 2-3 листов на изготовление железного футляра для голландки высотой 3 метра.

Пошаговая инструкция по сборке металлической печи

Рис. 3. Устройство металлической печи.

Прежде чем приступать к сборке печи, внимательно изучите схему на рис. 3.

Работа начинается с того, что берется обод от колеса, затем завариваются все отверстия, кроме одного центрального. У второго колесного обода нужно срезать верхушку, затем вставить в него первый обод и заварить всю эту конструкцию. Следите за тем, чтобы не оставалось никаких зазоров. Обязательно отбейте весь шлак от сварки, внимательно проверьте, чтобы шов был сплошным. В результате таких нехитрых манипуляций вы получите корпус для будущей металлической печи.

После этого нужно приварить к полученной конструкции металлические стержни. Они привариваются с трех сторон и придают изделию дополнительной устойчивости.

Следующий шаг — создание отверстий. Прежде всего отверстие сверлится в первом ободе. Диаметр данного отверстия — 25 мм. В дальнейшем к нему будет подключена труба с краном для спуска воды.

Через 2 недели после заливки фундамента можно снимать опалубку и приступать к кирпичной кладке. В данном случае обычный цементный раствор для кладки следует заменить на глиняный. Кирпич используется для возведения основания. На втором ряду кладки нужно устраивать зольник для тяги. Затем можно прикрепить дверцу из листового металла. Продолжайте выкладывать топку, установите колосник, а затем выложите сверху него еще 2 ряда кирпича.

В результате вы получите замечательную печь для бани, представляющую собой удачное сочетание кирпича и металла. После того как печь будет установлена, рекомендуется оставить ее примерно на 2 недели и дождаться, пока просохнет кладочный раствор.

После того как он высохнет, можно приступать к установке металлической дымоходной трубы. После трубы устанавливается бак для горячей воды. Его необходимо смонтировать сверху. Лучше всего начинать сборку непосредственно внутри банного помещения, т.к. вес конструкции будет достаточно большим.

Металлическую печь с дымоходом обязательно укрепляют. Для этого используется пара арматурных стержней. Их следует привязать к предварительно зафиксированным на поверхности стены металлическим пластинам.

Особенности конструкции

Вне зависимости от модификации голландка состоит из трех основных элементов – топочной камеры, дымохода и механизма регулировки скорости движения дыма. Среди других особенностей стоит выделить:

отсутствие колосника;
наличие шести дымоходных каналов;
небольшие размеры, вследствие чего печь отлично впишется в любой интерьер;
форма конструкции может быть разной – от круглой до прямоугольной (неизменным остается лишь топливник);
тонкие стенки (толщиной в один кирпич) позволяют минимизировать количество топлива, необходимое для полноценного нагрева;
отсутствие поддувала под топливником;
отсутствие чугунной варочной плиты для приготовления пищи.

Конструктивные элементы печей

Иллюстрации	Описание элементов
	Фундамент. Этот конструктивный элемент принимает на себя нагрузку от всего сооружения. То есть, фундамент — это основание, на которое передаётся вес топки, дымохода и прочих массивных и тяжёлых деталей. Фундамент устраивается непосредственно на грунте и повторяет конструкцию фундамента, на котором строится дом. Печной фундамент строится отдельно от несущих стен, от основания дома и т.п. Если стена располагается вблизи, при постройке фундамента выдерживается зазор в 3-5 мм. Зазор нужен для того, чтобы основание под тяжёлым кирпичным сооружением было независимо подвижно относительно элементов в конструкции дома.
	Шанцы. Это несколько первых рядов в конструкции печи, начиная от фундамента. Применение шанцев позволяет увеличить отдачу тепла в помещение. Оптимальный вариант — это 2-3 ряда кирпичной кладки, начиная от фундамента.
	Поддувало (зольниковая камера). Этот конструктивный элемент выполняет две функции: Обеспечивает подачу воздуха в топку, что необходимо для создания тяги и для горения. Накапливает золу, которая по мере выгорания топлива, проваливается вниз из топки через колосниковую решетку. Для того, чтобы поддувало выполняло перечисленные задачи, в нем устанавливается дверца. Открывая дверцу на нужную ширину, можно контролировать тягу. Опять же, через эту дверцу можно извлечь скопившуюся золу. Инструкция применения поддувала проста — после того, как топливо выгорело, дверцу нужно полностью закрыть. В результате, тёплый воздух останется в топке и не уйдет в дымоход
	Топка (топливник). Топка — это камера, предназначенная для сжигания угля, дров или других видов твердого топлива. При постройке топки применяется огнеупорный шамотный кирпич. Чтобы обезопасить помещение от искр и раскаленных углей, на входе в топку устанавливается топочная дверца. Традиционная русская печь выполняется с открытой топкой, то есть, в ней не предусмотрена дверца. В нижней части топки располагается колосниковая решетка. В наиболее отдалённой от дверцы части топки, вверху располагается отверстие (хайло), предназначенное для отведения дыма. Чтобы при эксплуатации печи, через открытую дверцу топки, не вываливалась зола и раскаленные угли, в нижней части топки, до установки дверцы, уровень немного поднимается, чтобы получилось подобие ступеньки
	Дымовые каналы (дымообороты). Эти элементы одновременно отводят дым от топки к дымоходу и отбирают тепло. Для того, чтобы дым отдал свое тепло, дымовые каналы делаются максимально протяженными. В итоге, температура на входе в канал и на выходе может различаться в разы. Но устройство дымооборотов планируется таким образом, чтобы эти каналы, время от времени можно было прочистить от скопившейся сажи. Неправильно спроектированные дымовые каналы — это причина быстрого остывания печи, так как большая часть тепла уходит в дымоход. В ином случае, неправильная конструкция дымовых каналов затрудняет тягу, что также снижает эффективность отопления
	Дымоход (дымовая труба). Этот элемент непосредственно связан с дымовыми каналами и предназначен для создания тяги. Тяга создается за счет разницы давления в топке и на выходе из дымохода; Соответственно, чем выше будет труба, тем больше будет тяги.

Зонирование

Художники-оформители не советуют поддаваться веяниям моды и копировать дизайнерские идеи без учета габаритов, расположения и других нюансов. Перед началом планировки и расстановки мебели продумывают каждую деталь. Есть несколько простых правил, которых советуют придерживаться мастера:

Пусть в комнате будет естественного освещения. Для этого сносят лишние стены (кроме несущих).
Если комнаты в квартире небольшие (12 кв м или 16 кв м), планировка кухни, совмещенной со столовой, станет правильным решением.
Если вентиляционная система спланирована неправильным образом, запах еды будет распространяться в квартире.

Вывод

Голландская печь с металлическим кожухом станет отличной отопительной системой для двухэтажных дачных построек, к которым нельзя подвести газовые трубы и установить классическую котловую отопительную систему. Так же круглые голландки служат отличным выбором для любых сельскохозяйственных построек – они не обладают огромной мощностью, но способны нагревать помещение для достаточно комфортной жизнедеятельности.

Конструкция круглых голландок с металлическим кожухом является основным достоинством данных отопительных систем – не смотря на сложность в монтаже, сделать кладку печи может каждый, если будет пользоваться обязательной порядовкой и правильно приготовит раствор.

Конечно если вы не уверены, что сможете правильно произвести кладку печи, то лучше прибегнуть к помощи специалистов-печников, которые смогут произвести монтаж всей конструкции правильно, и печь будет функционировать как нужно.

Утермарковская печь трехоборотная.

Печи в стальных футлярах, как правило, до перекрытия топливника выкладывают плашмя, а с перекрытия топливника до перекрытия дымооборотов — как показано на рис. 43, а (строго соблюдать перевязку!). Такая кладка называется в 12 кирпича. Стремиться выкладывать топливник прямоугольной формы в круглых печах не следует; топливник круглой формы в таких печах лучше прогревает стенки. Перекрытие топливника осуществляется двумя способами: путем выкладки кирпичом плашмя с постепенным напуском или путем прокладки околотых старых плит, с последующим перекрытием двумя рядами плашмя.

После перекрытия топливника кладка осуществляется как показано на рис. 43, б, т. е. в 14 кирпича до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и трубу выкладывают только плашмя. Указав на то, что такие печи выкладывать труднее, советую начинающим печникам сначала хорошо разобраться в чертежах и планах и, учтя особенности, не торопясь, приступать к работе; круглую печь в футляре тоже можно сложить самому.

Рассмотрим кладку утермарковской круглой печи трехоборотной (рис. 44). На рисунке показан фасад, на котором видно, что футляр корпуса состоит из пяти звеньев:

I звено—цокольное с поддувальной дверкой;

II звено—с топочной дверкой; дверки могут быть стальные, специально склепанные со звеном кожуха; обыкновенные чугунные, которые при кладке печи нужно закреплять в кладку кирпича стальной проволокой, но бывают и топочные дверки с изогнутой формой рамки (такие дверки лучше);

III звено сзади имеет малую дверку для чистки второго и третьего оборотов (за створкой дверки отверстие должно быть заложено половинкой на глиняном растворе);

IV звено — без вырезов и, наконец,

V звено — карнизное.

Высота каждого звена бывает разная, но не более 70 см. В продольном разрезе виден характер движения газов, размеры зольниковой камеры, топливника и т. д. На чертеже показан футляр в полном виде со всеми размерами. Данные размеры запоминать не следует, потому что такие корпуса по высоте бывают различными в зависимости от высоты помещения. Размеры нужны для предприятий, изготовляющих такие футляры. На чертеже видны пояски в местах соединения звеньев. В данном случае внизу один поясок, выше — по два пояска и на самом верху — один поясок. Пояски делают для прочности и устойчивости звеньев, чтобы не было перекосов при установке печи.

На рис. 44-а показана кладка с 1-го по 6-й ряд.

Печи-голландки. схема, как работает, сколько стоит