Оглавление
Планирование армирования
К сожалению, ленточный фундамент – конструкция уязвимая: его прочность зависит от:
- Соответствия условий района, в котором осуществляется строительство, и параметров основания.
- Правильного расчета нагрузки.
- Заложенного резерва прочности.
Для усиления ленточного фундамента применяется армирование. Для этой цели используются арматурные пруты. При составлении плана создается и схема усиления бетонной полосы: выбирается диаметр армирующего материала, определяется его размещение в пространстве и необходимое количество.
Чтобы создать армокаркас обычно используют горячекатаные изделия, с помощью которых укрепляют предварительно напряженные и обычные конструкции. Подбирают арматуру для конкретных видов построек согласно ее классу прочности, который бывает от А1 до А4 и зависит от сорта используемой на производстве стали. Так, для изготовления изделий 1 и 2 класса используется низкоуглеродная сталь, для 3-4 –легированная. Это позволяет создать наиболее подходящий по прочностным показателям армокаркас для конкретного сооружения с учетом его эксплуатационных особенностей. Если высота основы будет выше 1,3 м понадобиться проводить и поперечное армирование, что тоже вычерчивают в плане.
Основой классической схемы армирования является прямоугольник, укрепленный снизу и сверху и продольная арматура, соединенная вертикальными и поперечными арматурами. Все это вместе создает коробку, которая и придает прочность каркасу фундамента. Количество ярусов зависит от высоты, на которую должен подниматься монолитный ленточный фундамент. Схему расположения арматуры обязательно изображают в проекте. Кроме того содержит план ленточного фундамента чертеж размещения армирующей коробки с учетом необходимых просветов между опалубкой и арматурой.
Пример расчета армирования фундамента
Попробуем рассчитать, сколько потребуется материалов для обустройства армирования конкретного ленточного фундамента с чертежами. Допустим, мы строим из строительных блоков (шириной 0,4 м) небольшой загородный дом с габаритными (внешними) размерами 5×8 м. Характер почвы на нашем участке позволяет сделать высоту полосы 0,9 м, ее ширину 0,4 м, что соответствует ширине строительного материала стен. В арматурном каркасе для ленточного фундамента будем использовать продольные рабочие прутья диаметром 12 мм и □-образные поперечные хомуты, изготовленные из прутков диаметром 8 мм.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента:
На фото видно, что расстояние между рабочими продольными прутьями (0,4 м) и шаг □-образных поперечных хомутов (0,5 м) выбраны в соответствии с требованиями нормативных документов.
Проверяем относительное содержание продольных рабочих прутков в нашей железобетонной конструкции. Для этого воспользуемся следующими терминами и обозначениями:
- h – высота фундамента (900 мм);
- w – ширина фундамента (400 мм);
- Sₒ – площадь поперечного сечения фундамента;
- Sₐ – суммарная площадь поперечных сечений продольных прутьев (6 штук);
- r – радиус продольного прутка (6 мм), который равен d/2, где d – диаметр прутка (в нашем случае d=12 мм);
- D – относительное содержание рабочих прутков в «теле» фундамента.
Sₒ = h∙w = 900∙400 = 360000 мм²
Sₐ = 6∙π∙r² = 6∙3,14∙6² = 678,24 мм²
D = (Sₐ∙100)/ Sₒ = (678,24∙100)/360000 = 0,1884 ≈ 0,19 % (что в 1,9 раза превышает минимально допустимое значение, то есть схема армирования ленточного фундамента выбрана нами правильно).
Расчет количества продольных прутьев
Для того чтобы определить сколько стандартных продольных прутьев (6 м) нам необходимо, воспользуемся следующими величинами:
- L – длина фундамента (8000 мм);
- W – ширина фундамента (5000 мм);
- P – периметр;
- N – количество продольных элементов (в нашем случае 6 штук);
- X – общая протяженность продольных прутьев.
P = (L+ W)∙2 = (8000 + 5000)∙2 = 26000 мм = 26 м
X = P∙N = 26∙6 = 156 м
К полученной величине необходимо добавить 20 % (материал для изготовления Г-образных или П-образных элементов для правильного армирования углов и обеспечения достаточного нахлеста при стыковке элементов).
Xдоп = X∙0,2 = 156∙0,2 = 31,2 м
Окончательная общая длина продольного арматурного прутка:
Xок = X + Xдоп = 156 + 31,2 = 187,2 м
Стандартная длина арматурного прутка составляет 6 м. Осталось посчитать, сколько таких прутков необходимо: Xок/6 = 187,2/6 = 31,2 ≈ 32 штуки.
Изготовление поперечных элементов и расчет количества материала
Укладка арматуры в ленточный фундамент невозможна без установки поперечных (вертикальных) элементов. Обычно, для этих целей используют □-образные хомуты. Варианты хомутов:
Как видно из представленного фото все три варианта отличаются технологией изготовления, но расход прутка во всех случаях приблизительно одинаковый. Длина прутка (Ø=8 мм), необходимого для изготовления одного хомута: (800+300)∙2+250 = 2450 мм.
Вариант № 1
- Отмеряем приблизительно 120 мм и с помощью приспособления для гибки выгибаем эту часть будущего хомута в виде крючка.
- На расстоянии 800 мм от крюка загибаем пруток под углом 90˚.
- Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
- От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.
- От полученного угла отмеряем 300 мм и загибаем второй крючок.
Вариант № 2
- Отмеряем от конца заготовки 250 мм и с помощью приспособления выгибаем эту часть на 90˚.
- Откладываем от полученного 800 мм и загибаем пруток под углом 90˚.
- Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
- От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.
Внимание! Место нахлеста прутков скрепляем точечной сваркой или 2÷3 скрутками из проволоки. Вариант № 3. Вариант № 3
Вариант № 3
- Отрезаем от прутка две заготовки длиной по 860 мм каждая и две по 360 мм.
- Складываем из них прямоугольник (выступ с каждой стороны составляет 30 мм).
- Скрепляем углы хомута сваркой или проволочной скруткой.
Теперь рассчитаем, сколько хомутов необходимо для армирования нашего фундамента:
Q = P/T (P – периметр ленты фундамента, T – шаг расположения поперечных хомутов)
Q = 26/0,5 = 52 штуки
Плюс нам потребуются дополнительные хомуты для усиления каркаса в углах (по 2 штуки с каждой стороны всех четырех углов, то есть дополнительно 16 хомутов). На ленточный фундамент необходимо изготовить 68 □-образных поперечных хомутов.
Длина заготовки для одного элемента составляет 2450 мм, то есть из одного стандартного прутка мы сможем изготовить только 2 хомута. Требуемое число прутков (Ø=8 мм) – 34 штуки.
Технология строительства.
Для монолитного фундамента применяется стандартная методика строительства, состоящая из этапов:
- натурный вынос осей
- отрывание траншей/котлована
- отсыпка фундаментной подушки
- гидроизоляция подошвы
- монтаж опалубки
- армирование
- бетонирование
- поверхностная гидроизоляция
Разметка, котлован.
Перед выносом осей в пятно застройки необходимо расположить здание на участке для нормальной эксплуатации инженерных систем, плодородного слоя, самого жилища. Например, с уличной стороны часто присутствует парковка, септик наружной канализации требует периодического опорожнения, поэтому так же размещается ближе к улице. Он должен отстоять от фундамента на 4 м минимум для обеспечения санитарной зоны.
План фундамента ленточного чертеж.
Здесь же монтируют столбы ЛЭП, колодцы с запорной арматурой для подключения в центральные системы жизнеобеспечения. Парадный фасад чаще всего развернут в сторону проезжей части. После этого достаточно произвести разметку ленточного фундамента по схеме:
- первая стена – начальный угол в 3 м от границ участка, ость в 5 м от красной линии (уличная дорога)
- боковые стены – перпендикулярно первой оси (построение способом треугольника с 4,3 м катетами, 5 м гипотенузой)
Углы последней стены (задний фасад дома) получаются автоматически. Во время земляных работ, изготовления фундаментной подушки шнур приходится периодически снимать. Чтобы избежать повторных измерений, рекомендуются обноски – горизонтальный брусок между двух колышков. На каждую ось их нужно 2 штуки, по широким планкам можно натянуть сразу три струны (боковые грани фундамента, ось стены).
Подушка, опалубка.
Слой нерудного материала под подошвой ленты монолитного фундамента предназначен для замены пучнистого материала, выравнивания дна траншеи. Наиболее популярна схема подосновы:
- песок 20 см + щебень 20 см – уложены на геотекстиль, обернуты им сверху после трамбовки каждых 10 см
- щебень + песок (толщина аналогична) – более удобный вариант, добавляется лишний слой геотексиля между этими материалами, зато не нужно заливать подбетонку при укладке рулонной гидроизоляции
- песок 40 см либо щебень 40 см – первый вариант только при низком УГВ, второй при высоких грунтовых водах
Рулонная гидроизоляция (обычно гидростеклоизол) укладывается в 2 – 3 слоя с выпуском, чтобы после бетонирования ее можно было завернуть на боковые грани ленты. Опалубка монтируется поверх нее, лучше применять материалы, которые можно будет использовать повторно (ОСБ, фанера, доска обрезная).
Вертикальные щиты, высота которых больше проектной отметки на 5 см, подпираются к бортам траншеи, земле, скрепляются перемычками (шпильки, брусок). В подземном уровне необходимо оставить отверстия для ввода инженерных систем, в цокольной части продухи вентиляции. Для этого сквозь щиты пропускают трубы, которые остаются в бетоне для гильз либо вытаскиваются при распалубке.
План опалубки фундамента ленточного чертеж.
Армирование, заливка.
Аромокаркас ленточного фундамента обычно двухуровневый. Для легких построек достаточно двух рифленых прутков в верхнем поясе, двух в нижнем. Для фиксации стержней внутри опалубки применяют прямоугольные хомуты, выгнутые из гладкой 6 – 8 мм арматуры, к которым привязывают проволокой продольную арматуру. Основными требованиями являются:
- разбежка стыков в соседних рядах на 60 см минимум
- изгиб на углах
- нахлест от 60 см
План армирования фундамента ленточного чертеж. Нижние стержни опираются на полиэтиленовые подставки или бетонные подкладки для обеспечения защитного слоя. заливка происходит по стандартной технологии с уплотнением по кольцу каждых 60 см бетона для удаления воздуха.
Гидроизоляция, дренаж.
Для монолитного фундамента. частично или полностью погруженного в землю, необходима защита от влаги. Ее осуществляют несколькими способами:
План гидроизоляции фундамента ленточного чертеж.
- гидроизоляция наружных граней ленты – пенетрирующие продукты, обмазка битумной мастикой, оклеивание Гидростеклоизолом либо два последних варианта в комплексе
- дренажная система – размещается по периметру на уровне подошвы ленты
План котлована под фундамент чертеж. В наружный периметр отмостки встраивается ливневка (дождеприемники + поверхностные лотки), с помощью которой отводятся талые, дождевые стоки.
Вышеприведенная технология годится для ленточного фундамента любого типа, заглубления. Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок, снизить трудоемкость операций строительства. Жилище будет иметь высокий эксплуатационный ресурс, несмотря на самостоятельные расчеты.
Какие разновидности бывают по способу погружения?
Сваи – силовые элементы фундамента, воспринимающие давление от конструкции и передающие его на несущий пласт, который может находиться на значительной глубине (до 30 м). Как правило, выше несущего пласта расположены нестабильные, слабые и перенасыщенные влагой слои почвы.
Эта особенность позволяет возводить дома и другие сооружения не только на твердой почве, но также на заболоченных местах и на открытой воде. Сваи могут быть погружены строго в вертикальном положении или под проектным углом.
Свайным фундамент называют группу опор, объединенных между собой ростверком – специальной конструкцией, которая удерживает основание дома и отвечает за равномерное распределение веса по всем подземным силовым элементам.
Забивные
По материалу изготовления силовые элементы делятся на типы:
- железобетонные;
- металлические;
- деревянные.
Для строительства тяжеловесных и многоэтажных зданий используют железобетонные столбы, легковесных домов в один или два этажа – металлические и деревянные.
В большинстве случаев забивные опоры имеют квадратное сечение со стороной от 150 до 500 мм.
Длина изделий редко превышает 25 м. Нижней конца столба заострен или имеет пирамидоидальную форму, благодаря чему легче преодолевает сопротивление грунта. Удары дизель-молота забивная опора воспринимает верхней торцевой частью, усиленной оголовком. Погружение в грунт ведут до тех пор, пока нижний конец не упрется в плотную породу до предела.
Преимущества изделий:
- значительная грузоподъемность;
- продолжительный срок службы;
- отсутствие необходимости подготавливать скважины.
Минусы технологии: недостаточная надежность при строительстве на просадочных грунтах и неравномерная осадка в местах, где почва характеризуется различной плотностью.
Буроопускные
Согласно буроопускной технологии, силовые элементы погружаются в заранее подготовленные шурфы, при этом диаметр скважин должен превышать размер сечения опор на 5–10 см. После погружения пространство между грунтом и землей заполняют связующим раствором, который после застывания увеличивает прочность конструкции.
Метод применяют при строительстве на твердомерзлой и пластично-мерзлой почве. Фундаментные работы ведутся при температуре окружающей среды не ниже 0,5оС.
Свайно-винтовые
Лопасти в процессе погружения дополнительно уплотняют почву, повышая несущую способность основания.
По материалу изготовления винтовые сваи делятся на железобетонные и стальные конструкции. Первый тип опор отличается повышенной несущей способностью, поэтому применяется при строительстве кирпичных и других тяжеловесных сооружений.
Металлические винтовые сваи изготавливают из стальных труб с диаметром сечения от 57 мм. Для строительства жилых домов (каркасно-щитовых, деревянных, из пенобетона) подходят стержни диаметром 108 мм и размахом лопасти 250–350 мм.
Буронабивные
Буронабивная методика применяется для строительства тяжелых сооружений на грунтах, которые характеризуются слабой несущей способностью. Силовые элементы создаются непосредственно на рабочей площадке.
В заранее подготовленной скважине устраивают утрамбованную песчаную подушку. Затем в шурф помещают обсадную трубу, армирующий каркас и заливают конструкцию бетоном. Буронабивная технология считается самой сложной, поскольку достоверно рассчитать грузоподъемность такого основания практически невозможно. При этом фундаментные работы можно провести самому без использования спецтехники.
Комбинированные
Данный тип свай относится к специальным конструкциям, поскольку сочетает сразу несколько технологий, чтобы удовлетворить исходным инженерно-геологическим условиям.
Например, когда несущий пласт находится предельно глубоко, то комбинируют забивную и буронабивную методики.
Монтаж выглядит следующим образом:
- Вначале способом лидерного бурения в грунте устраивают шурф, куда помещают обсадную трубу.
- Затем дизель-молотом забивают железобетонную опору.
- Когда конец изделия упрется в плотный грунт, сверху закладывают монолитную конструкцию путем армирования и бетонирования скважины.
Возведение своими руками
Соорудить свайный фундамент вовсе не проблема
Важно лишь знать технологию и иметь необходимый инструмент
Проектирование и расчет
следует рассчитать:
- диаметр и размер свай,
- а также максимальную нагрузку,
- глубину заложения,
- расстояние между сваями.
Наличие чертежа существенно облегчит работу, предотвратит ошибки. Когда самому выполнить проект трудно, его следует заказать в специализирующейся по такому вопросу фирме.
Как рассчитать свайный фундамент, расскажет эта статья, о проектировании основания — эта. Методики и варианты расчета СФ представлены здесь, о глубине заложения основания читайте тут.
Подготовка поля
При изготовлении набивных свай необходимо выполнить земляные работы, в том числе, бурение скважин, установить внутрь арматуру, а затем залить яму бетоном. Процедуру бурения удобно выполнять ручным инструментом. В зимнее время стоит отдать предпочтение лидерному бурению. Подробнее о лидерном бурении читайте тут.
Опалубка
Когда скважины готовы, из рубероида скручивают трубы, диаметр которых позволит опустить их в скважину. Длина такой опалубки должна на 30 см превышать глубину ямы. Аккуратно заводят такую трубу внутрь скважины. Более подробно расскажет эта публикация.
Армирование
Чтобы усилить прочность столбов, изготавливают арматурный каркас. Достаточно соединить 3 прутка, закрепив между ними через каждые 0,5 м поперечины.
Еще больше информации — здесь.
Гидроизоляция
Закончив формирование опалубки ростверка, под опоры укладывают гидроизоляционный материал, сверху закрепляя каркас из арматуры. Подробнее можно узнать тут.
Утепление
Наиболее распространенными утеплителями являются минеральная вата, пеноплекс либо пенопласт. Утепленное пространство ниже ростверка засыпают керамзитом, предотвращая сквозняк в подполье. Об утеплении СФ можно узнать из этой публикации.
Забирка
Кроме обеспечения комфортного микроклимата внутри здания, забирка обеспечивает внешнюю привлекательность всего сооружения. Для ее устройства применяют различные материалы. О забирке свайного фундамента читайте здесь.
Обшивка
Придать аккуратный внешний вид фасаду позволяет обшивка забирки. Поскольку на сваях возводят разные постройки, закрывают пространство наиболее простыми способами. Об отделке СФ читайте в этой статье.
Дренаж вокруг
Для отвода влаги от свайной конструкции требуется изготовить дренажную систему. Есть несколько ее типов:
- Пристенный. Конструкция делают при глинистых либо слоистых почвах. Она защищает подполье от подтоплений.
- Кольцевой. Рекомендована такая система для песчаного грунта.
- Поверхностный. Это небольшие траншеи около здания, по которым вода стекает в водоприемный резервуар.
- Вертикальный. Благодаря такой конструкции удается снизить уровень почвенных вод. Состоит система из водосборных ям, насосов, а также ветки отвода воды.
Канализация
Сооружение канализации в доме на сваях требует утепления труб, чтобы предотвратить замерзания в них сточной жидкости.
Для этого рекомендованы такие методики:
- применение теплоизоляции;
- утепление цоколя;
- использование чехлов-утеплителей.
Отводную трубу, которая соединяет септик с внутренней канализацией, прокладывают в вырытой траншее. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, можно узнать тут.
Сложные участки схемы.
Если вы планируете возводить капитальное и масштабное сооружение, то оно наверняка потребует создание сложного сборного или монолитного основания. Как правило, такие схемы невозможно уместить на одном чертеже. Поэтому специалисты в строительной индустрии настоятельно рекомендуют разрабатывать отдельные схемы сложных участков. Как вариант, можно нанести на главный план дополнительные осевые линии и обозначение сечения (при необходимости), а также создать крупные разрезы на листе, предварительно сделав отметку об этом. Кроме того, в зависимости от степени сечения рекомендуется выбирать масштаб 1 к 20, 1 к 25, либо 1 к 50, для того, чтобы максимально приблизить разрез и сложные конструкционные элементы.
План фундамента ленточного чертеж.
Что это такое?
Фундамент — это подземная, намного реже подводная часть любого сооружения, транслирующая на грунтовое основание статические и динамические напряжения. Правильное проектирование подразумевает такую передачу импульсов, при которой невозможно превышение норм усадки и ускоренное разрушение дома.
Существует ряд приемов, при помощи которых достигается такой эффект:
- рассредоточение действующих сил по значительной территории;
- изъятие грунта до крепкой массы;
- преодоление рыхлого слоя в отдельных местах за счет свай;
- повышение прочности поверхностного массива.
Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.
Зависимость от размеров сооружения
Чтобы спроектировать будущее строение, необходимо учитывать не только тип грунта и территориальное расположение участка, но и площадь дома. От размера сооружения зависит нагрузка на грунт. Например, это может быть строительство на фундаменте 7х9, 9х9 или 10х10 м.
Чтобы сделать основание 7 на 9 м, лучше использовать ленточный фундамент под дом. Перед его монтажом нужно рассчитать минимальную площадь и глубину залегания бетонной опоры. Идеальным условием для установки ленточной конструкции является просадочный грунт, который отличается низкой естественной влажностью, пылеватым составом и высокой структурной прочностью.
Согласно правилам составления плана фундамента, в проекте важно указывать все подготовительные работы. Для этого нужно сделать разметку для сооружения, на которой будут указаны границы траншеи и глубина расположения опор
Для лучшей прочности дно лучше сделать из дренажных слоев, включающих щебень, песок и воду
Для этого нужно сделать разметку для сооружения, на которой будут указаны границы траншеи и глубина расположения опор. Для лучшей прочности дно лучше сделать из дренажных слоев, включающих щебень, песок и воду.
Планировка жилого сооружения должна происходить с формированием опалубки. Для качественного строительства дома 7х9 или 9х9 лучше всего использовать обрезную струганную доску толщиной 2,5-3 см и шириной 10-15 см. Такие доски позволят получить ровное основание, которое не потребует дополнительных отделочных работ.
Конструкция опалубки должна располагаться выше уровня траншеи на 40 см, а максимальный зазор между досками должен составлять 0,3 см. По завершении монтажа опалубки следует уложить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить преждевременное испарение влаги и повысить прочность опоры.
Каркас опоры для сооружения – неотъемлемая часть прочного фундамента. Поэтому предпочтительно использовать для него металлическую арматуру диаметром 11 мм.
План сооружения должен включать в себя расчет бетонного раствора, который понадобится для заливки основания. Неверные расчеты могут привести к нехватке смеси, что серьезно повлияет на прочность и надежность фундамента.
Для приготовления качественного раствора рекомендуется использовать марку цемента не ниже М250, крупный или средний песок и щебень.
Расчет заглубления фундамента должен производиться с учетом уровня промерзания почвы. Небольшая каркасная постройка может возводиться на винтовые сваи размером 2,5 м, расположенные на глубине 1,5 м.
А вот постройка 10х10 м требует создания более прочного фундамента. Для него лучше использовать железобетонные опоры, которые могут выдержать воздействие сил пучения грунта и способны предотвратить деформацию сооружения.
Планирование разных типов фундамента
Существует несколько видов фундамента, которые имеют свои индивидуальные особенности.
Для постройки жилого дома может использоваться ленточное, свайное или плитное основание.
Ленточный фундамент
Требует опоры на непучинистый грунт с отведенной влагой и компенсированной силой морозного пучения. Для получения долговечного основания нужно узнать состав почвы и выявить глубину расположения грунтовых вод, чтобы произвести специальный расчет сечения арматуры и ленты.
Создавая план опоры дома, нужно указать конфигурацию сечения, расположение инженерных коммуникаций, вид подбетонка и глубину закладки опор. Для получения максимально точного чертежа необходимо также правильно указать координаты и параметры блока отсчета. Монтаж основания начинается с установки отсчетного блока, а уже потом крепятся другие элементы.
Свайный фундамент
Должен состоять из разметки свайного поля с указанием осей координат. На чертеже должно быть отмечено положение всех опор, которые необходимы для создания этого типа основания.
Сложнее всего исполнить ростверковый фундамент, так как он должен состоять из схемы монтажа ростверка и пояснительных записок об используемых материалах. Однако такой вид свайного основания считается более надежным и долговечным, так как его конструкция позволяет равномерно распределять вес постройки на опору.
Плитный фундамент
Должен состоять из схемы армирования, тепло- и гидроизоляционных систем. Его монтаж можно произвести на близком расположении к поверхности почвы, что позволит избежать влияния морозного вспучивания земли на сооружение.
План монолитного плотного фундамента должен состоять из схемы расположения уплотненного грунта, специальной утрамбованной «подушки», слоя дорнита и бетона, а также слоя гидро- и теплоизоляции. Поверх гидроизоляционных материалов укладывается монолитная плита и армирующий пояс бетонной плиты, которые тоже должны быть указаны на чертеже.
Планировка ленточного и свайного основания должна состоять из сечений, предназначенных для уточнения плана. На сечениях должны быть отображены опорные контуры, гидроизоляционные слои, отмостка и размеры уступов.
Ленточный тип требует указания уровней, включающих в себя поверхность земли, подошву фундамента и обрез.
Для упрощения установки места сечения нужно нанести на план разомкнутые штрихи со стрелками, которые указывают направление секущей плоскости.
Как сделать план фундамента, основные параметры расчетов
В разработанных и утвержденных профильных ГОСТах определены требования к проектам и правила создания и расчета планов фундаментов различного типа.
Согласно установленной практике, при разработке проектных чертежей выбирается масштаб от 1:100 до 1:400. Эти размеры оптимально отражают необходимую точность.
Основные параметры расчетов ленточного фундамента
Перед построением чертежа обязательно выполняют разметку по основным и вспомогательным осям.
Если основание имеет колонны, то они обязательно детализируются на плане.
Главные линии конструкции прорисовывают линиями, толщиной 0,5 – 0,8 мм.
Технологические отверстия для входа инженерных коммуникаций обозначаются:
- полной детальной схемой,
- с указанием данных по нижней точке,
- с осевым выносом необходимых в производстве работ данных.
Для однозначного определения этих точек на чертеже их обозначают специальными условными знаками.
Схема расчетов фундамента
План фундамента всегда сопровождается подробными таблицами расчетов. При выполнении этих работ учитываются такие параметры, как:
- Общий вес здания.
- Возможное увеличение нагрузки в процессе эксплуатации возведенного строения.
- Характеристики грунтов на участке застройки.
Все эти показатели определяют не только геометрию конструкции, но и технические характеристики строительных материалов, которые будут применяться на различных этапах строительства.
к оглавлению
Чертеж фундамента является основой для последующего выноса в натуру объекта строительства. Поэтому здесь должны быть переданы все необходимые размеры, но нельзя допускать перенасыщенности материалов данными – лишние цифры только мешают производству работ.
При соблюдении установленного масштаба и правильной привязке конструктивных элементов к осям строения вынос плана на местность осуществляется быстро и точно. Для этого привлекаются геодезисты, имеющие необходимое оборудование. В некоторых условиях, когда точность не так критична (хоз. постройки и т.п.) вынос можно сделать самостоятельно
Важно точно соблюсти геометрические формы строения
План фундамента жилого дома и чертеж всех геометрических характеристик сооружения определяет качество выполнения монтажных работ, а, следовательно, качество и надежность будущего здания.
