Как подключить вилку к проводу: правила и рекомендации

Оглавление

Ответы знатоков

Иван:

Ээээ Товарищь, ты попал на трехфазную штуку!

380 вольт. 3 фазы и ноль.

Возможно, и можно подключить, но надо смотреть специалисту. Если вы с этим не знакомы-не стоит делать. Минимум-выбьет предохранители, максимум-спалите дом))

Алексей Бебекин:

У обычной вилки четыре зубца, как правило. Так в чем же проблема? Каждому зубцу провод . Делов -то.

DT830B:

инструкция должна быть, или обращайтесь за консультацией в магазин..

Павел Ихалайнен:

черный на землю остальные — три фазы

I don’t give a f**k:

однозначно, скрутив провода по паре. но лучше б это делать под присмотром того, кто волокёт, куда в агрегате идут эти провода) но за трёхфазную канитель я не в курсе)

Андрей Силков:

а какие там жилы в толк не возьму? если два нуля и две фазы скручивай нули с нулями фазу с фазой и делай вилку если базар идет за ток больше 220 то жил не хватает… Это китайцы ща поди такое мастерят?

Юра:

3-к одному, 1-к одному. И в нос.

Егор:

Действительно похоже попал на 380 В. Дома такое ( без танца с бубном )не включишь

Александр Григорьев:

!!!СИНИЙ-ноль !!!!ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ-земля остальное хоть какого цвета хоть черного хоть серобурокозюльчатого ФАЗА или ФАЗЫ

переспросил бы тут с ЦВЕТОМ проводников!!! !

и моделью нагревателя, хоть инструкцию за тебя посмотреть и изучить, спалишь ведь!!!

Сергей:

Продзвони концы, и определишь!

андрей гурич:

желтый обычно используется для заземления. остальные два подключаешь к вилке.

Булавка:

ты что, смеёшься чтоли? ? третий провод на массу, ничего не соединяй сам, вызови мастера. сгорит машинка и проводка вся полетит, и всё что в сеть включено тоже

I&R:

желтый заземление. на вилке под него предусмотрено место остальные без разницы на две оставшиеся клемы сажай

Дед Ау:

вилку выбрось нужна евровилка на 3 провода желтый земля у машинки есть схема подключения синий это ФАЗА

лев:

Желтый — земля, остальные к вилке в любом виде

Truculentus:

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ) Провод «земли» — должен быть желто-зеленого цвета. В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения) , в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами

НОЛЬ (НЕЙТРАЛЬ) Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.

ФАЗА Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же белым. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.

Жёлтый -лишний. Коричневый и синий можно, как угодно подключать к вилке.

Анат.:

отрежь 10см этого провода и вместе с вилкой отнеси дяде электрику, попроси соединить, сделает-придёшь домой и подсоедини к остатку, провода заизолируй

Виктор Демин:

А если там два желтых

Замена поломанной евровилки

Порядок действий при переломе штырьков, оплавлениях:

Срезайте вилку, подлежащую замене, снимайте наружную изолирующую оболочку провода.
Зачищайте 3 жилы на 20 мм, скручивайте их, зачистите до 10 мм изоляции проводков – этого хватит для самостоятельной подключения новой вилки. Бокорезами откусите ненужное.
Чтобы улучшить контакт плоскогубцами, (если провод одножильный, жесткий), загните медные концы провода, присоединяйте провода.
Шнуры для подключения стиральных машин, холодильников, другой техники имеют три контакта, разделяемых цветами. Ноль – это синий цвет изоляции провода, заземление – желтый и зеленый, фаза – последний (оттенки возможны разные, обычно коричневый). Для корректной замены нужно присоединить землю к контакту по центру, остальные два к штырям, какой куда роли не играет.
Зажмите кабель перемычкой из пластика – она зафиксирует его в области посадки.
Собирайте корпус евровилки, скрепляйте конструкцию винтом.

Как видите, порядок действий простой, нужно только соблюдать последовательность.

Как поменять вилку на проводе видео, фото, инструкция

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца). Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье.
Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками. Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже

А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный. Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна

Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом

Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна. Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.

Видео урок по замене:

Как нужно менять евровилку своими руками?

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

Наглядно увидеть, как самому заменить вилку, Вы можете на видео инструкции:

Простая технология замены

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Читать также: Каким резцом обрабатывать нержавейку

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Розетки, это привычный способ подключения прибора к сети. Будь то, электрическая, интернетовская или другая сеть. В этой статье пойдёт речь о розетках подключающих приборы к электрической сети, а именно, о розетках с заземлением.

Краткое содержимое статьи:

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Выбор трехфазных вилок и розеток и особенности их монтажа

Выбор трехфазных вилок и розеток

На данный момент на рынке представлены различные розетки вилки. Они отличаются как по конструктивному исполнению, так и по номинальным параметрам. И учитывая мощность питаемых электроприборов, этими параметрами не стоит пренебрегать.

Итак:

В первую очередь, представленные вилки и розетки следует разделить по количеству контактов. Это могут быть три, четыре и пять контактов. Не будем вдаваться в подробности, для каких целей предназначен каждый из представленных коммутационных аппаратов, это вы можете увидеть на видео, скажем только, что для нас идеальным вариантом являются розетка и вилка на пять контактов.
Еще одним важным отличием является форма контактов. Тут не существует какого-то определенного стандарта, и каждая фирма-производитель выпускает вилки и розетки собственной конструкции. Поэтому приобретая их, убедитесь, что вилка в розетку вставляется без замечаний. Ели вы приобретаете вилку или розетку отдельно, убедитесь в целостности всех элементов.
Следующим важным отличием является тип исполнения розетки. Она может быть переносная или стационарная. Вы должны выбрать в соответствии с условиями эксплуатации.

На фото представлены только некоторые виды трехфазных розеток и вилок

Одним из самых важных параметров, на который стоит обратить внимание при выборе, является номинальный ток вилки и розетки. Он может быть в 16, 32 и 64А

Выбор осуществляем, исходя из мощности приборов, которые планируется подключать.
Ну и последним параметром, на который стоит обратить внимание, это тип пыле- и влагозащиты, который обозначается аббревиатурой IP. Обычно для таких розеток степень пыле- и влагозащиты составляет 3 или 4, и цена от различий данного параметра зависит не столь существенно.

Особенности монтажа трехфазных вилок и розеток

Если вы собрались применять трехфазные вилки и розетки, то в первую очередь следует знать, как их можно использовать. Ведь их отличие от обычных однофазных розеток состоит не только в конструктивном исполнении, но и способе применения.

Итак:

Нужно запомнить, что использовать трехфазные розетки и вилки для снятия нагрузки с электроустановки запрещается. Их используют только для снятия напряжения.

Исходя из этого, использование розеток на напряжение в 380В и более — крайне не рационально. Обычно их используют только в тех местах, где требуются подключение более одного мощного электроприбора временно. Например, у вас есть два насоса, которыми вы пользуетесь лишь иногда и никогда не пользуетесь одновременно. В этом случае розетки и вилки трехфазные станут для вас идеальным решением.

Замена и временный ремонт монолитной вилки

Основная причина поломки многих электровилок связано с нарушением целостности соединения штырей с проводами кабелей. В большинстве своём современные электробытовые аппараты укомплектованы монолитными электроштепселями. Говорить о серьёзном ремонте этих изделий нельзя. Существует способ временного поддержания работоспособности изделия: — Разрезать остов вилки в предполагаемом месте разрыва связи проводов и штифтов.

Восстановить контакты можно так: а) скрутка; б) припаять к штифтам.

Провести обмотку остова вилки специальной лентой.

Во избежание удара электротоком, возникновения коротких замыканий и пожаров, по возможности, быстро заменить негодный штепсель на новый.

Виды штекеров

Российское производство электрических приборов несколько отличается от европейского. Однако вилки имеют схожие особенности и внешний вид. Приспособления бывают разборными и неразборными.

С5 — является аналогом европейского устройства СEE 7/16. Штыри изолированы на половину своей длины. Имеют округлую форму, их толщина составляет 4 мм. Максимальный ток нагрузки для штепсельного приспособления данного типа составляет 6 А. При этом выдерживает до 1300 Вт.
С6 — похожа на европейский вариант СЕЕ 7/17. Эти устройства в свою очередь бывают двух и трехполюсные (без заземления и с ним). Диаметр округлых штырей составляет 4,8 мм. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, при этом параметре вилка выдерживает мощность до 2200 Вт.
С1-b — оснащена круглыми штырями диаметром 4 мм. Заземляющий контакт отсутствует. Максимальный ток нагрузки составляет 6 А.

Почему мультиметр необходимо переводить в режим вольтметра при проверке фазы

До массового появления в продаже цифровых приборов нам в электролабораторию друзья и знакомые частенько приносили для ремонта сгоревшие аналоговые тестеры.

Причина их повреждения практически всегда была одна: неправильный выбор режима измерения при подключении прибора к цепям напряжения.

При этом в лучшем случае выгорали цепочки подключения резисторов с кнопками и переключателями, а в худшем — высочувствительная измерительная головка с токопроводящими пружинками. Последние неисправности чаще всего ремонту не поддавались.

Люди просто не понимали, что тестер, как и цифровой мультиметр, производит измерения на основе закона Ома.

Разница только в том, что тестер работает с аналоговыми величинами, а мультиметр — оцифрованными. Но принципы подключения обоих типов приборов одинаковы, сводятся к двум простым правилам:

при измерении напряжения переключатели ставят в то положение, которое вводит калиброванное сопротивление, ограничивающее ток через токоизмерительную головку или датчик;
замер неизвестной величины напряжения всегда необходимо выполнять на режиме максимального значения шкалы прибора.

Неправильное положение переключателей, переводящих прибор в режим омметра или амперметра, чаще всего встречается у новичков по невнимательности и из-за низких навыков.

На моей памяти есть случай, когда два опытных электрика, понадеявшись в спешке друг на друга, спалили дорогой образцовый вольтметр — эталон класса точности 0,2.

Прибором пришлось срочно воспользоваться для выставления уставок зарядного устройства аккумуляторной батареи оперативного тока 220 вольт на подстанции 330 кВ.

Один работник держал прибор в руках горизонтально и подал концы с щупами второму для выполнения замера. Никто из них не обратил внимания, что переключатель стоял на низшем пределе измерения. В результате протекания повышенного тока измерительная головка выгорела полностью.

Этот случай не типичный, но наглядно показывает, что электричество никому и никаких ошибок не прощает. Ток течет туда, где ему оказывается меньшее сопротивление.

Неправильное подключение мультиметра или тестера к цепям напряжения кроме повреждения самого измерительного прибора создает режим короткого замыкания, вредного для бытовых потребителей и проводки.

Вообще-то стоит заметить, что элитные цифровые мультиметры оборудованы встроенной электронной схемой, защищающей прибор от неправильного подключения к цепям напряжения, а у бюджетных моделей она отсутствует.

Ее в народе часто называют «защитой от дурака». Во многих случаях она может спасти прибор и бытовую сеть, но постоянно использовать эти ее возможности все же я не рекомендую: подключайте вольтметр правильно всегда.

Виды силовых точек для электроплиты

Установка новой плиты, особенно электрической, обязательно сопровождается процедурой подключения. Иногда для этого типа работ приглашают электрика, но чаще справляются собственными силами.

Чтобы новая техника прослужила долго, а в процессе эксплуатации не возникали проблемы, следует внимательно отнестись к техническим нормам по ее установке.

Особое внимание надо уделить выбору и установке соответствующего силового разъема. То мнение, что для электрической плиты достаточно установить самую обычную розетку, ошибочно

Она не сможет выдержать высокую нагрузку и, в лучшем случае, просто расплавится. Для мощных электроприборов используются специальные розетки, способные выдержать 7 кВт и более.

Подбирая правильную розетку для своей плиты, нужно ориентироваться на максимальное значение номинального тока

Силовые розетки, представленные на рынке, отличаются по цвету, материалу изготовления, форме, способу монтажа и выдерживаемой нагрузке. При покупке этого устройства, надо сразу же покупать и соответствующую ему вилку. Часто производители электрических плит комплектуют свою технику силовыми вилкой и розеткой – остается лишь правильно их установить.

По материалу изготовления силовые розетки бывают из карболита и высококачественного пластика. Первый вариант – черного цвета, они, как правило, более дешевые. Пластиковые представлены, в основном, в белом цвете. Они стоят дороже, отличаются высоким качеством и повышенным уровнем износоустойчивости.

По способу монтажа выделяют силовые розетки:

для открытой установки;
скрытой установки.

Если ее предстоит устанавливать за плитой, плотно стоящей у стены, то лучше выбирать модели скрытой установки, рабочий механизм которой прячется в стене.

Высокомощная трехфазная розетка, используется для установки в квартирах/домах, в которые заходит трехфазная электрическая сеть

Среди высокомощных розеток можно встретить как варианты с заземляющим контактом, так и без заземления. Для электрической плиты следует покупать розетку с заземлением.

Питание в доме может быть однофазным, трехфазным и редко двухфазным. Исходя из этой особенности нужно выбирать розетку, имеющую нужные контакты и прокладывать соответствующий питающий кабель.

Чтобы правильно выбрать силовой разъем, подходящий к электрической сети, входящей в дом, нужно заранее выяснить у электриков, обслуживающих участок, тип сети и наличие заземления. Их ответы должны быть однозначными и четкими. Только после этого можно самостоятельно приступать к покупке и дальнейшей установке силовой розетки.

Силовой разъем скрытой установки чаще всего выбирают в целях экономии места, особенно, когда его монтаж планируется за плитой

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Поляризованная электрическая вилка IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Устройство розетки

Принцип строения розеток с заземлением и без сравнительно одинаков. С одной небольшой разницей, во внутренних или накладных розетках с заземлением по бокам гнезда для вилки встроенные металлические контакты заземления.

Полное устройство розетки таково. На керамическом или трудно воспламеняемом пластиковом основании крепятся контакты для вилки с пружинами и клеммами, также на основу крепятся элементы заземления и зажимы крепления к подрозетнику (в накладных приборах таких зажимов нет). И всё это закрыто трудно воспламеняемым пластиковым корпусом. Накладные розетки полностью, а внутренние только та часть которая не находится в стене.

Как правильно поменять

Процедура замены вилки зависит от конкретной разновидности. Выяснив модель и особенности конструкции, нужно изучить соответствующую инструкцию.

С1-b

Перед заменой модели С1-b нужно правильно подготовить окончания проводов. Сначала обрезают шнур интервалом не более 5 см от начала корпуса вилки. Если в результате некачественного соединения вилка перегрелась, то изоляция рядом с корпусом станет жесткой и потребуется ее заменить. На окончаниях проводов формируют кольца, а затем на винты монтируют гроверы пружинного типа и шайбы с плоской поверхностью. Данную конструкцию соединяют с винтами.

Важно закрутить винты в штыри до предела, после чего можно подсоединять провод к следующему штырю. Монтаж проводят с помощью выступов в корпусе, помещая их в специальные выемки. К проводу прикладывают планку и крепежными винтами фиксируют на корпусе

Если изоляция получается тонкой, сверху рекомендуется зафиксировать резиновую либо альтернативную по материалу трубку, чтобы исключить истирание. В завершение остается скрепить части корпуса и закрутить винт

К проводу прикладывают планку и крепежными винтами фиксируют на корпусе. Если изоляция получается тонкой, сверху рекомендуется зафиксировать резиновую либо альтернативную по материалу трубку, чтобы исключить истирание. В завершение остается скрепить части корпуса и закрутить винт.

C6

Подготовку проводов при замене вилки С6 выполняют по аналогии с предыдущей моделью. Чтобы заменить деталь, нужно также провести демонтаж и последующую сборку нового корпуса. Если в базовой комплектации не прилагаются вилки гроверов, потребуется купить их отдельно. Провод желтого цвета можно подключать только к заземляющему элементу. Как правило, он размещен между контактными площадками штырей. В двухполюсной разновидности провода элемент заземления не предполагается, поэтому место для него внутри корпуса будет свободным.

C5 или С6 при помощи наращивания

Часто происходят ситуации, когда электровилка неисправна, и срочно возникает потребность в использовании электроприбора. Для устранения проблемы можно взять любой другой неисправный прибор и задействовать его сетевую вилку. Провод на старом приборе обрезают, оставляя его максимально возможную длину. Для наращивания достаточно 15 см шнура. Оболочку шнуров аккуратно режут на длину 10 см и извлекают провода, при этом оставляя на месте оболочку.

На следующей стадии длину проводников подгоняют так, чтобы сдвинуть места будущих колец из окончаний проводов

Важно учитывать при подгонке, что допускается соединять друг с другом только провода одного цвета. С них убирают изоляцию на длину порядка 15 мм и скручивают. Для прочного контакта хватит трех витков обвития

Для прочного контакта хватит трех витков обвития.

Скрепленные провода помещают в разрезанную оболочку одного из кабелей. Потребность в изоляции соединений отсутствует, поскольку за счет смещения скрутов нет риска соприкосновения оголенных участков проводов. Затем остается только перемотать изолентой место соединения кабеля.