Деревянный пол в квартире и работы по укладке и замене

Сборка и декоративная отделка деревянного пола

Далее предстоит самая трудоемкая часть ремонта пола, каждую деревянную планку, высушенную и обработанную пропиткой, необходимо уложить и выровнять строго по линии горизонта. С помощью разметочных шнуров брус выравнивают в одной плоскости.

Доски укладывают согласно сделанных при разборке отметок. Иногда мастера рекомендуют натирать элементы замков «шип-паз» парафиновой свечкой или воском, это помогает избежать появления в квартире скрипа половиц.

После укладки деревянный пол шлифуют паркетной машинкой, грунтуют и покрывают акриловым, латексным или полиуретановым лаком.

Реставрация деревянного пола

Основной враг древесины – влага. Именно она влияет на качество, эстетику и долговечность полов. Поэтому ремонт полов из дерева очень часто начинаются с замены напольных досок.

Приготовьте инструменты:

• карандаш;
• саморезы;
• молоток;
• гвозди;
• пила;
• шуруповерт;
• небольшой лом;
• деревянные обрезки.

Процесс

1. Проверьте, установлены ли под полом коммуникации.
2. Осмотрите доски и решите – менять поврежденные участки или целиком:

Итак:

1. Первый вариант:

• Найдите лаги под полом;
• Отметьте карандашом линию реза, она должна попасть на середину лаги;
• Приподнимите ломом балку, которую нужно заменить, старайтесь не задевать соседние доски, для фиксации лом уприте на деревянный брусок;

Как поднять доску

• Выпилите кусок доски по начерченной линии,уберите его;
• Сделайте шаблон вырезанной части доски. Выпилите по нему такую же. Установите ее на место с помощью саморезов или гвоздей, скрыв шляпки.

Крепление досок гвоздями

1. Второй вариант. Удаляйте доску либо целиком, либо выпиливая ее по кускам.

1. Замените по очереди все старые доски.
2. Покрасьте или полакируйте новый пол полностью, иначе замененный участок будет выделяться. Не спешите, делайте все аккуратно, проявив терпение.

Как видим, произвести ремонт полов в деревянном доме не очень сложно, главное проявить терпение и делать работу аккуратно.

Демонтаж старых полов, выполненных из разных материалов

В случае укладки на пол рулонного материала для его демонтажа необходимо поддеть покрытие с одной из сторон и скатать его аккуратно в рулон. Если материал укладывался на бетонное основание без клея, его будет легко снять. В противном случае покрытие будет отходить вместе с пластами отслоившейся стяжки. Такой материал придется удалять фрагментарно. В квартире стоимость замены пола из рулонных материалов составляет от 80 руб./м².

Бывают случаи, когда качественно приклеенное покрытие при демонтаже расслаивается. На стяжке остаются сухие пласты материала, которые необходимо удалить шпателем или скребком, предварительно прогревая данные места строительным феном. Можно также с помощью моющего средства для полов увлажнить старый клеевой слой.

Снятие паркета является более трудоемким мероприятием, особенно если материал крепился клеем на органической основе или битумной мастикой. Паркет демонтируют с помощью зубила, скребка с предварительным нагревом элементов строительным феном. Для демонтажа старой плитки с пола, цена которого начинается от 150 руб./м², следует воспользоваться перфоратором с насадкой в виде лопатки-зубила, который переключается в режим долбления. Если такой инструмент отсутствует, работа выполняется посредством применения молотка и зубила.

Для демонтажа старой плитки с пола следует воспользоваться перфоратором с насадкой в виде лопатки-зубила.

Ремонтируем базу

Исходной точкой качественного ремонта старых полов в квартире, является заливка новой стяжки. Перед ней необходимо закрыть все трещины и сколы, что реализуют с помощью специальных строительных смесей и правила, шпателя или строительного пистолета.

Стяжка заливается исключительно на ровную поверхность, поскольку может не попасть в трещины и пустоты, что чревато попаданием воздуха и быстрым разрушением поверхности. Все факторы, снижающие монолитность покрытия, нужно обязательно устранить.

Перед стяжкой, тщательно очищенный от пыли пол нужно прогрунтовать минимум два раза. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, предназначенную специально для бетона. Это повысит гидрофобные свойства и улучшит сцепление всех слоев.

Дальнейшие действия возможны только после полного высыхания грунта.

Ремонтный состав может включать в себя цемент и песок, однако для быстрого высыхания и эффективного застывания, лучше использовать готовые растворы на эпоксидной или цементной основе.

Выравнивающая стяжка заливается в случае, если был снят базовый слой и уровень плиты далек от горизонтали.

Стяжка выравнивает и укрепляет поверхность, поэтому данный этап можно назвать одним из самых важных для получения эталонной гладкости и прямолинейности. Для ее правильного выполнения, определяются наивысшая и самая низкая точка перепада, ставятся «маяки» и заливается раствор оптимальной густоты. Его можно изготовить самостоятельно из трех частей песка к одной цемента М-400, а можно купить в готовом виде.

Правильно рассчитать расход можно с помощью среднего показателя: норма в кг на 1 метр квадратный при толщине слоя в 10 мм. После выравнивания на полу, стяжке нужно дать высохнуть и набрать нужную прочность.

Перелакировка деревянного пола

Чтобы правильно провести перелакировку старого деревянного пола, необходимо обратить внимание на качество старого лакового покрытия. В том случае, если старый слой лака не затертый до дыр, то удалять его не обязательно

Но если на полу видимые пятна, на которых лак уже почти отсутствует.

Сначала покрытие подвергнуть шлифовку вручную или же с помощью специального приспособления. Зернистость шкурки для шлифовки древесины должна быть равна 100. Шлифовка покрытия позволит избавиться от слоя загрязненного лака и улучшить адгезию с полом нового слоя.

После проведения шлифовки, удалить с поверхности всю пыль, которая образуется в процессе безворсной тканью или пылесосом. Все щели и трещины заполнить смесью бесцветного лака и шлифовочной пыли. Еще раз зашлифовать заделанные участки и удалить всю пыль.

Затем аккуратно нанести на древесину 2-3 слоя лака и выждать время до полного высыхания.

Внимание! Если на деревянном покрытии присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи шлифовальной машинки. Краску в щелях удалить скребком и заделать замазкой

Циклевка

Если ваша поверхность уже была неоднократно покрыта краской или лаком, если на ней есть вмятины, серьезные царапины, темные пятна и др, то исправить ситуацию поможет циклевка поверхности. Вариантов может быть два:

• Ручная циклевка. Бесплатно, но очень долго.
• Механическая циклевка. Быстро, но нужно будет нанять бригаду мастеров или взять шлифмашину напрокат.

В основном сейчас все производят механическую циклевку. Для этого существуют различные устройства, работающие за счет трения наждачной бумаги о плоскость. Работать с ними очень удобно и легко — вы просто возите машину по поверхности, а она счищает верхний слой.

Первым делом с полов нужно удалить старую краску. Это делают обычным тонким шпателем и строительным феном. Затем по поверхности проходят шлифмашиной сначала вдоль досок, затем поперек. Если вы хотите покрыть пол лаком, а не краской, то второй проход можно сделать шлифовочный (мелкой наждачной бумагой). Затем шпатлевкой заделывают все трещины и вмятины, делают еще один проход по поверхности и только потом покрывают пол лаком. Чтобы защита была более надежной, рекомендуется наносить минимум три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущих.

Лакировка полов

Технология лакировки нового пола

На сегодняшний день полы лакируются при помощи флотексных, стальных либо мохеровых шпателей. Данные инструменты позволяют за короткое время лакировать большую площадь полов, при этом лак наносится на поверхность равномерным слоем без полос. Перед покрывной лакировкой на деревянную поверхность наносится три слоя грунтовочной лакировки.

После того, как был нанесен первый слой грунтовки, следует отшлифовать деревянную поверхность, избавив ее, тем самым, от торчащих деревянных волокон. Покрывную лакировку наносят для придания полу блеска и дополнительной прочности, повышая его износостойкость. Оптимальное количество слоев лакировки может варьироваться от 2 до 3, в зависимости от того, насколько высока будет проходимость в ремонтируемом помещении.

Перелакировка пола

Предварительные работы зависят от общего состояния чернового напольного покрытия. Если на полу присутствует старый слой лака, не затертый до дыр, то можно осуществить перелакировку без необходимости его удаления. При этом старый лаковый слой должен быть идеально чистым, поэтому требуется его тщательная уборка.

Следующий этап состоит в шлифовке чернового лакового покрытия специализированной машинкой или вручную.

Совет

Необходимо использовать шкурку, зернистость которой равна 100. Шлифовка позволяет убрать возможные загрязнения со старого слоя лака и значительно улучшает адгезию нового слоя лака с полом.

• После того, как вся площадь пола была отшлифована, с его поверхности удаляется пыль, образованная в процессе работы. Для этого используют пылесос и ткань, которая не оставляет ворсы.
• Далее на подготовленный пол наносится 2 -3 слоя лака. При его нанесении рекомендуется пользоваться инструкцией, которую производитель обычно размещает на упаковке материала.

Если старое лаковое покрытие имеет существенные повреждения, его необходимо полностью удалить методом шлифовки. Все щели и трещины пола заполняются смесью лака и шлифовочной пыли, после чего им нужно дать время просохнуть. Далее заделанные участки пола шлифуются, и удаляется вся пыль, возникшая в результате шлифовки.

Лакировка окрашенного пола

Если на полу присутствует старый слой краски – его необходимо удалить шлифованием. Всю площадь пола внимательно осматривают, что бы убедится в отсутствии торчащих с поверхности гвоздей. Если такие были обнаружены, их вбивают в пол на достаточную глубину

Особое внимание следует уделить щелям и трещинам, т.к. удалить старую краску шлифовальной машинкой не получится

Лучше всего убрать краску поможет использование фрезы или скребка. Очищенные трещины и щели заделывают замазкой и шлифуют, затем приступают к лакировке напольной поверхности по технологии, описанной выше.

Тонировка пола

Для придания деревянной напольной поверхности эффектного и выразительного вида можно осуществить ее тонировку. Для этого с поверхности пола удаляют все трещины и неровности, после чего следует процесс шлифовки. Необходимо помнить, что оттенок пола, при нанесении тонировки, поменяется. Получившийся цвет во многом зависит от породы древесины и ее пористости.

Для того, что бы избежать неприятных неожиданностей, желательно произвести предварительную окраску одной доски либо небольшого участка пола. Тонировочная смесь наносится на поверхность в количестве, достаточном для того, чтобы лак не смог высохнуть в процессе работы – это позволяет предотвратить образования стыков на поверхности. Наносить состав лучше всего флотексным шпателем.

Если получившийся в результате цвет хочется выразить сильнее, то необходимо нанести еще один слой тонировки. Последним этапом является нанесение бесцветного лака, который дополнительно защищает поверхность от быстрого износа, и придает полу дополнительную прочность и блеск.

Варианты утеплителя для деревянных полов в квартире

При ремонте старых деревянных полов в квартире есть смысл произвести их утепление. Для этого используют различные материалы, имеющие как природное, так и искусственное происхождение:

• волокнистые;
• вспененные;
• засыпные;
• ячеистые каменные.

Любой из этих материалов имеет свои достоинства и отрицательные стороны.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя чаще всего по причине дешевизны и неплохих потребительских характеристик. Кроме того что материал является хорошим теплоизолятором, он еще и отлично поглощает шумы, не горит. Минеральная вата отличается экологичностью, ее просто применять, она выпускается отдельными матами и в рулонах. Последний момент необходимо учитывать при использовании в конкретных условиях.

Минеральная вата из стекловолокна под торговой маркой «Изовер» выпускается в Финляндии уже более 20 лет. Этот материал проверен временем, его использование предотвращает размножение бактерий и грибков в деревянных конструкциях, а также препятствует распространению мышей и насекомых-вредителей.

К недостаткам данного материала можно отнести его плохую влагоустойчивость. В связи с этим листы минеральной ваты следует защищать гидроизоляцией.

Еще одним распространенным утеплителем является пенопласт. Его преимуществом можно назвать то, что он почти не пропускает воду в отличие от минеральной ваты. Кроме того, пенопласт нетоксичен, легок, не деформируется под воздействием температур. Даже листы небольшой толщины обладают хорошей теплоизоляционной способностью. К недостаткам пенопласта можно отнести его хрупкость, в связи с чем укладку материала необходимо производить аккуратно и точно его подгонять.

Еще лучшее качество имеет пенополистирол. Он также обладает высокими показателями шумоизоляции, плохо проводит тепло, к тому же достаточно прочный. Использование пенополистирола при ремонте деревянных полов в квартире позволит не только их утеплить, но и защитит от размножения плесени и бактерий, создаст препятствие для грызунов.

Промышленностью выпускаются и рулонные теплоизолирующие материалы изолон или пенофол. Они паронепроницаемые, но имеют небольшую толщину, поэтому в качестве самостоятельного утеплителя не подходят. Обычно используют изолон и пенофол как гидроизолятор, укладывая на черновое основание, поверх которого размещают основной термоизолирующий материал.

При ремонте деревянных полов в квартире иногда в качестве утеплителя используют сыпучие материалы — керамзит и опилки. Обычно их применяют в помещениях, в которых нет подвалов.

Утепление пола опилками имеет несколько преимуществ. Этот материал самый дешевый. Кроме того, им можно засыпать любые места, какой бы сложной ни была их конфигурация. Если в опилки добавить другие компоненты, то можно существенно улучшить их свойства, повысить коэффициент теплоизоляции и обеспечить устойчивость к размножению бактерий и грибков.

Керамзит представляет собой легкий пористый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Он не боится колебания температур, его применение не представляет никакой сложности. Чаще всего керамзит засыпают непосредственно на грунт под полом.

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

• запенить монтажной пеной;
• зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
• заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Устранение щели с помощью клина

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Акриловая шпаклевка для древесины

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина. Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии: увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Устранение скрипа деревянного пола с помощью дополнительных точек крепления

Поиск расположения лаги с помощью магнита

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

https://youtube.com/watch?v=sqhp0XCxetE

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Удаление старой краски с помощью строительного фена

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски.
Шаг 2	Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна.
Шаг 3	К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться.
Шаг 4	Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола.

Ремонт бетонного пола в квартире своими руками

В квартирах более современных проектов деревянные полы выполняются на бетонной основе, чаще всего в виде настила из шпунтованной половой доски. Такое решение позволяет уменьшить размер подпольного пространства в квартире, а заодно снизить затраты на монтаж покрытия. Доски укладываются на брус, закрепленный на бетонной основе. По нормативам бетон должен быть закрыт гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Стандартной причиной ремонта деревянного пола на бетоне считается коробление половиц. Происходит это из-за накопления водного конденсата под деревянным полом, соответственно, материал набухает и расширяется, поднимается на стыках «елочкой». Такое случается, если квартиру регулярно заливают соседи. Второй причиной является неправильное устройство системы отопления под окнами квартиры, в осенне-зимний период влажный холодный воздух, минуя радиатор отопления, проникает под деревянный пол.

Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?

Шаг 1. Первым делом, как уже говорилось выше, нужно выполнить полный демонтаж всей конструкции старого пола, оставив на месте только перекрытия и опорные балки. Весь мусор требуется сразу вывезти, чтобы он не мешал производить работы.

Вначале нужно демонтировать пол

Шаг 2. В данном случае мастера будут устанавливать систему регулируемых полов, то есть будут монтироваться регулируемые лаги. Они будут крепиться на пластиковые втулки и болты. Сверху на лаги будет укладываться фанера толщиной 12 мм. Также в обязательном порядке будут использоваться утеплитель и пароизоляционный материал. Понадобится доска-брус 100х50 мм, лаги 60х40 мм. Все это требуется заранее купить в необходимом количестве.

Материалы, необходимые для работы

Шаг 3. Еще до начала работ по монтажу нового пола требуется проложить все коммуникации, которые могут находиться под полом. Это могут быть электропроводка и трубы водоснабжения.

Коммуникации нужно проложить заранее

Шаг 4. Все работы нужно выполнять, ориентируясь на желаемую высоту итогового пола

Для того чтобы не ошибиться с уровнем закладки лаг, важно пользоваться строительным уровнем. Точками опоры для нового пола станут несущие деревянные балки, на которые и будут укладываться новые опорные балки, которыми станут доски размером 100х50 мм

Их требуется уложить на равном расстоянии друг от друга на основные опорные балки и закрепить при помощи надежных болтов.

Использование лазерного уровня

Шаг 5. Далее на уложенные лаги-доски 100х50 требуется начать установку регулируемого пола, в качестве опоры для которого используется брус 60х40 мм. Получится как бы второй уровень лаг, своего рода обрешетка. Шаг между лагами второго уровня составляет 30-40 см.

Установка регулируемого пола

Еще одно фото процесса

Шаг 6. В каждой доске 60х40 мм нужно изготовить отверстия под пластиковые болты-втулки диаметром 24 мм и сразу же сделать внутри них резьбу, в которую и требуется вставить сами втулки. Длина втулок – 10 см. Благодаря наличию таких элементов полы можно отрегулировать по высоте до требуемого уровня.

Отверстия под пластиковые болты-втулки

Втулки вставляются в отверстия

Пол регулируется по высоте

Шаг 7. Под каждую втулку на лагу нужно уложить металлическую шайбу, которая не позволит со временем промяться дереву под воздействием нагрузки на пол. Внутрь втулки нужно завести длинный болт, который вкручивается в нижнюю опорную лагу.

Под втулки подкладываются металлические шайбы

Внутрь втулки нужно завести длинный болт

Шаг 8. Выступающие части пластиковых втулок нужно срезать.

Удаляются излишки втулок

Шаг 9. Далее требуется постелить пароизоляцию. Материал стелется в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, до момента укладки утеплителя. Им покрывают все свободное пространство между лагами и сами лаги

Также важно стелить отдельные полосы материала внахлест

Укладка пароизоляции

Шаг 10. После этого свободное пространство между лагами нужно заполнить листами утеплителя, подогнанными по размеру. Утеплитель должен лежать достаточно плотно, чтобы в будущем не образовывались мостики холода.

Между лагами укладывается утеплитель

Укладка утеплителя

Материал должен лежать достаточно плотно

Шаг 11. Слой пароизоляции можно прикрепить к лагам при помощи строительного степлера. Это обеспечит надежную фиксацию материала.

Используется строительный степлер

Шаг 12. Далее можно монтировать слой фанеры поверх системы лаг. Так, листы нужно класть с небольшим расстоянием (несколько мм) друг от друга и на некотором расстоянии от стены. Все листы фанеры при необходимости легко можно подогнать под нужные размеры

Важно помнить, что стыки листов фанеры в соседних рядах не должны совпадать, листы нужно класть с небольшим сдвигом

Укладывается фанера

Между фанерой и стеной должен быть небольшой зазор

При необходимости выполняется обрезка листов

Шаг 13. Листы фанеры нужно прикрутить к лагам саморезами с шагом около 20-30 см.

Прикручивание листов фанеры

Шаг 14. Когда пол будет готов, нужно при помощи длинного правила проверить уровень пола, посмотреть, ровный ли он получится. Погрешность допускается, но небольшая – не более 2-3 мм. В целом, теперь можно укладывать практически любой вид напольного покрытия и пользоваться обновленными полами.

Проверяется ровность готового пола

Трещины и щели

Здесь предстоит гораздо более простая работе. Чаще всего, выяснять, как отремонтировать старый деревянный пол, приходится в хрущевке или другой квартире старого фонда. Полы здесь изначально делали деревянными и они естественно, требуют периодического внимания. Чаще всего, причиной ремонта становятся именно трещины и щели – справиться с ними не слишком сложно, если случай не особенно запущен.

Покрытие необходимо зачистить, освободить щель от всех посторонних предметов и грязи, а после можно переходить к самим ремонтным работам. В широкие зазоры нужно вставить на клею деревянные вставки, подходящие по длине и имеющие сечение конусом в поперечнике. Когда вставка приклеится, ее остругивают вровень с остальной плоскостью и шлифуют. С мелкими щелями и трещинами справиться еще проще – нужна специальная замазка-шпатлевка для дерева. Ею заполняются все дефекты и после высыхания состава производится та же шлифовка.

Капитальный ремонт пола из дерева

Он предполагает полный или частичный разбор установленного пола.

Обычно капитальный ремонт деревянных полов делают когда:

1. Испортились лаги.
2. Пришли в негодность верхние доски.
3. Происходит скрип половиц, с которым уже трудно смириться.

Процесс

1. Демонтируйте старый напольный плинтус, перед тем как отремонтировать деревянный пол. Если он был установлен очень давно, скорее всего, потребуется его полная замена, так как в 9 случаях из 10 материал после демонтажа придет в негодность.
2. Приготовьте монтировку гвоздодер для разбора половых досок. При этом следует быть предельно аккуратным.

Удаление гвоздей из досок

1. Доски вначале приподнимите на 10 мм от лаг. Затем вынимают гвозди гвоздодером, а затем снимают полностью. Пронумеруйте каждую половицу, чтобы облегчить сборку.

1. Осмотрите каждую доску.Здесь есть несколько вариантов ремонт пола в деревянном доме своими руками, доска:
   • оставляется и зачищается от старой краски;
   • заменяется новой;
   • переворачивается вверх неокрашенной стороной.

При возвращении досок на место, их следует укладывать в том же порядке, как и снимались, а новые класть на место старых.

Доски деревянного пола

1. Сделайте ревизию существующих лаг, испорченные – замените. Проверьте рулеткой расстояние между ними. Между краями ближайших из них должно быть не более 400-600 мм. Если расстояние будет больше, установите дополнительные лаги.
2. Выровняйте пол, установив дополнительные подкладки под лаги. Возьмите строительный уровень и проверьте горизонталь.

Проверка лаг строительным уровнем

1. Положите доски обратно. Расстояние между первой и стеной оставьте на уровне 5-10 мм и закрепите саморезами или гвоздями. Лучше, когда это производится по новым отверстиям, если это невозможно, тогда можно по старым, но при этом размер шляпок и толщина гвоздей должны быть больше предыдущих. Заделайте деревянными чепиками с посадкой их на клей в старые отверстия.

1. Возьмите рубанок или электропилу. Измерьте оставшееся расстояние покрытия деревянного пола квартиры или дома перед укладкой последней доски. Подгоните ее размер с соблюдением 5-10 мм зазора.

Покраска пола

1. Постелите покрытие на пол или покрасьте его. Установите плинтуса.

Ремонт деревянного пола — когда вы должны принять решение?

Каждый вид древесины, независимо от ее твердости и устойчивости к механическим повреждениям, вытирается под воздействием использования и может подвергаться различным деформациям. Иногда доски подвержены деформации — неадекватно или слишком интенсивно используются, они изгибаются, набухают под воздействием воды или отслаиваются из-за неправильно использованного клея.

Однако наиболее распространенной проблемой является протирка верхнего защитного слоя. Даже качественный лак после нескольких лет ходьбы и перемещения бытовой техники может исчезнуть с деревянных досок. Это приводит к растиранию, неравномерному потреблению древесины и образованию неприглядных пятен или даже обесцвечивания.

Наиболее часто используемые места, такие как коридор, проходы в гостиной или на кухне, а также пол в детской комнате, подвергаются интенсивному истиранию лака. Также трудно избежать мелких вмятин, царапин и следов, особенно когда пол сделан из сосны, липы или красного дерева. Когти домашних животных и детские игрушки оставляют следы.

Массивный деревянный пол может сильно стереться, и чем дольше вы откладываете защиту возникающих ссадин и полостей, тем больше вероятность того, что их полное удаление будет невозможно позже. Если доски подвергаются воздействию воды, отечности и других веществ — одним словом — нужен ремонт деревянного пола!

Определение объема работ

Деревянный пол при правильной обработке и эксплуатации служит десятилетиями. Но если он начал портиться, то необходимо как можно быстрее его починить, иначе гниль с одной доски будет переходить на вторую и третью. Поэтому первым делом нужно определить объем работ. Снимите с деревянного пола все покрытия — вам нужно добраться до доски.

Чтобы провести качественный ремонт полов, уберите с комнаты всю мебель и снимите напольное покрытие

Чтобы определить, в каком состоянии находится доска, вам нужно просто постучать по ней деревянной киянкой. Звонкий звук обозначает, что с доской все в порядке. Глухой — что доска уже повреждена гнилью. Качественный материал при ударе не проминается, с него не вылетает труха или щепки

Обращайте внимание на гвозди — если они чересчур ржавые, то, возможно, у вас в помещении повышенная влажность.  

Если вы являетесь владельцем деревянного дома, то кроме пола вам придется проверять состояние закладных венцов и балок. Причем исследовать состояние нужно и изнутри, и снаружи, и, желательно, с подпола. Для этого вам надо будет снять несколько досок с поверхности и опуститься вниз. В подполе вам понадобится хорошее освещение и обычное шило. Просто ищите подозрительные поверхности и проверяйте их шилом. Если оно входит в материал более, чем на 8-10 мм, то доски (бревна) нужно менять. В некоторых случаях понадобится поднятие всего строения домкратом, чтобы добраться до поврежденного места и произвести замену.

Восстанавливаем деревянный пол в квартире

Предварительно потребуется вытащить крепеж, которым доски пришиты к брусовой обрешетке, и снять плинтуса. Доски легко снимаются с обрешетки, каждую половицу маркируют для упрощения процесса сборки после ремонта бруса.

Снятую доску отправляют в соседнюю комнату квартиры, а с пола снимают последовательно бруски обрешетки и полотнища утеплителя. Очищенный бетонный пол зачищают до белизны и обрабатывают антисептиком.

Независимо от состояния подкладочного материала, утеплитель заменяют новым изоляционным материалом. Снятые рейки обрешетки подвергают сушке, но ни в коем случае не на балконе квартиры или на солнце. В процессе ремонта брус должен высохнуть в условиях естественной влажности, без нагрева и сквозняков.

Похожие записи:

Обеспыливание бетонного пола: антипыль, пропитки и грунтовка Мини-камеры: особенности, виды и критерии подбора Гидравлический пресс: применение, как сделать своими руками Септик для дачи: как сделать установку своими руками Пустотелые бетонные блоки: виды, характеристики, применение Приточно-вытяжня вентиляция: принцип работы, устройство, расчет мощности системы