Оглавление
Правила сборки гипсокартонного короба
Итак, короб для вытяжки из гипсокартона имеет прямоугольную форму. Его длина будет зависеть от расстояния между варочной плитой и вентиляционным люком, который чаще всего располагается на стене в углу помещения рядом со стеной, разделяющей санузел и кухню.
Сечение конструкции будет зависеть от размеров вытяжной трубы. Обычно это круглое сечение диаметром 200 мм. Трубу прокладывают от плиты вверх до потолка, затем поворот и горизонтальный участок до вентиляции. Значит, эту конфигурацию будет повторять и короб из гипсокартона на кухне.
Все начинается с разметки. Вытяжная труба установлена, от нее по стене и по потолку надо отмерить расстояние и нанести линии параллельно полу, по которым будут установлены металлические профили обрешетки. Как выбрать правильно это расстояние?
Все будет зависеть от дизайна кухни. Кто-то считает, что минимальные размеры короба из гипсокартона – это оптимальный вариант. Кто-то отдает предпочтение конструкции, которая будет вписываться под размер вентиляционного люка (чаще всего он прямоугольный).
Будем проводить монтаж квадратного короба из гипсокартона. Для этого понадобятся инструменты:
- ножницы по металлу;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- нож;
- молоток;
- шпатель;
- угольник, отвес и уровень;
- рулетка, карандаш.
- листы ГКЛ;
- профили: направляющие и потолочные
- саморезы;
- дюбеля;
- шпаклевка и лента.
В первую очередь наносится разметка. Тот, кто выполнял монтаж короба на потолке из гипсокартона, тот знает, что начинать надо именно сверху. Так как вытяжная труба чаще всего плотно прилегает к стене, то на потолке от стены в двух местах устанавливаются точки с размером от стены 300 мм. Через них проводится линия.
Теперь точно также надо начертить линию и на стене. Расстояние от линии до потолка может быть разным, все будет зависеть от того, на каком расстоянии от потолочной поверхности располагается вентиляционный люк. Но в любом случае от края трубы каркас должен монтироваться минимум на 100 мм.
Есть две линии. На них устанавливаются и крепятся направляющие профили. Крепление производится дюбелями через каждые полметра. После чего необходимо нарезать несколько отрезков из потолочного профиля. Их размер равен расстоянию от потолка до линии, нанесенной на стене. Количество отрезков будет зависеть от длины всей конструкции и расстоянию между ними, равному 40 см.
Эти отрезки устанавливаем в профиль, который закреплен на потолке, и крепим к нему саморезами. К ним устанавливается и крепится еще один направляющий элемент, который собой обозначит угол каркаса. Остается лишь соединить отрезками из потолочного профиля два элемента: направляющую, закрепленную на стене, и только что установленный профиль. Все, каркас под короб из гипсокартона на кухню готов.
Что касается вертикального отрезка, идущего от вытяжки, то его форма будет зависеть от того, где установлен сам вытяжной аппарат, а соответственно и плита: посередине стены или в углу. Если посередине, то форма будет в сечении прямоугольной, если около угла, тот в виде угла. Второй вариант сооружается точно так же, как было описано выше. Первый же вариант сложнее.
- Устанавливаются две направляющие (ПН) на стену. Они будут определять ширину короба из гипсокартона. Минимальное расстояние между ними 40 см.
- В них вставляются отрезки из потолочного профиля (ПП) через каждые 40 см, к которым закрепляются еще две направляющие.
- Последние два профиля соединяются между собой отрезками из потолочного элемента.
При такой Г-образной форме необходимо учитывать нюанс стыка двух профилей, ближних друг к другу, которые закреплены на стене: один вертикальный, второй горизонтальный. Во-первых, они укороченные. Этот момент придется учитывать еще на стадии нанесения разметки. Во-вторых, стыковать их придется под углом, поэтому на линии соединения двух плоскостей необходимо поставить ребро жесткости из потолочного отрезка.
Преимущества и недостатки применения пластиковых труб для вентиляции
Система вентиляции из канализационных труб в стенах
Как видно, в частном малоэтажном доме такой проект, как вытяжка из канализационных труб, вполне реализуем. Правда, при этом стоит учитывать как положительные стороны этого материала, так и его недостатки.
Разобраться в достоинствах и проблемных моментах лучше всего в сравнении канализационных ПВХ-труб со специальными пластиковыми коробами из ПВХ для систем вентиляции воздуха.
Ну а начать сравнение лучше с недостатков канализационных труб из пластика:
- трубы имеют круглую форму сечения, стандартные короба имеют форму прямоугольника, а это значит, что в пространстве между перекрытиями они будут занимать больше места;
- относительно небольшой диапазон температур: максимум, что может выдержать пластик, – это 70 градусов, значит, он не подходит для мастерских, бань и саун;
- канализационные трубы ограничивают возможности установки вентиляторов – конструкция будет передавать вибрацию электродвигателя;
- трубы в основном предназначены для установки в вертикальном положении, поэтому для горизонтального или наклонного варианта установки необходимо, кроме стандартных узлов, применять дополнительные кронштейны или хомуты.
Ну и в заключение следует обратить внимание на общие недостатки пластиковых изделий как специального назначения, так и для канализации – пластик, в отличие от металла, со временем становится хрупким. А вот что касается положительных сторон, то здесь список намного объемнее:
А вот что касается положительных сторон, то здесь список намного объемнее:
канализационные трубы в среднем в 1,5 раза дешевле металлических коробов и в ½ раза дешевле специальных воздуховодов из пластика;
огромное количество фитингов, тройников, углов и заглушек позволяет создать любую конфигурацию системы;
пластиковые конструкции легче, чем металлические;
большой диаметр обеспечивает стабильную работу системы, а гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб не создает преград движению воздуха;
монтаж системы может сделать практически любой – это что-то вроде большого конструктора;
пластик обладает антибактериальными и антистатическими свойствами;
пластик не проводит электричество, что очень важно для установки отводов через кровлю из металлочерепицы;
все изделия имеют герметичное соединения, если они воду не пропускают, то воздух и подавно;
трубы имеют стандартные внутренние диаметры, что облегчает их подбор и стыковку с другими видами оборудования.
Проект водосточной системы
Как всякая коммуникация, система водостока начинается с составления проекта. Для начала нужно определить вид водосточной системы и выбора материала для труб. После этого можно приступать к расчетам.
Рекомендуем ознакомиться: Можно ли построить вентиляцию в частном доме из канализационных пластиковых труб
Вид водостока
Различают два вида водосточных систем, которые зависят от типа вашей крыши. Подавляющее большинство домов строят с покатой крышей, поскольку плоская для нашей зимы и снегов мало подходит. Желоба и трубы навешивают с внешней стороны здания. Далее мы будем говорить именно о внешней ливневке.
Внутренний водосток монтируется на плоской крыше. Здесь система сбора воды иная. Она устроена с небольшим уклоном для сбора воды, что работает в качестве своеобразного желоба. Ливневка начинается в этом месте и представляет собой вертикальные, вделанные в стену трубы с воронкой на крыше в месте сбора осадков.
Материал труб
Пластиковые трубы для канализации выпускают из поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена. Для наружной ливневой канализации трубы ПВХ не подойдут. Этот материал рассчитан на подземную прокладку. Солнечные лучи и перепады температуры на него действуют разрушающе.
Трубы из полипропилена выпускают трех видов: белые, серые и коричневые. Многообразие цвета показывает не эстетические пристрастия производителей, а соответствует определенным эксплуатационным параметрам:
- Белые и серые канализационные трубы из полипропилена можно выбрать для устройства водостока своими руками жителям южных регионов. Они предназначены для прокладки внутри помещений и плохо переносят отрицательные температуры. Нарушается структура полимера и при значительном перепаде.
- Коричневые трубные материалы отличаются более толстой стенкой и предназначены для внешней прокладки. Они устойчивы к морозам, но плохо переносят высокую температуру. Это хороший материал для монтажа наружного водостока в центральных и северных регионах.
Фитинги, принцип соединения, размерные характеристики труб разного цвета одинаковы.
Расчеты и размеры
Чтобы правильно сделать расчеты, потребуется знать:
- длину периметра крыши;
- высоту дома;
- количество вертикальных стояков;
- количество соединений желобов;
- количество заглушек, уголков и тройников;
- количество креплений.
Дополнительно нужно определить желаемый диаметр труб для желобов и для вертикальных приемников. Классический водосток делают из канализационных труб диаметром в 110 мм (желоба) и 50-80 мм (стойки). Этого достаточно для благополучного сбора и отведения воды при интенсивных дождях. По периметру рассчитывают общую длину желобов.
После расчета длины труб для желобов, то ее следует делить надвое. Из одного метра трубы вы получите два метра желоба.
Количество вертикальных труб соответствует числу стояков, умноженному на высоту дома до края крыши. Здесь нужно рисовать конфигурацию трубы и измерять все на месте.
Рекомендуем ознакомиться: Запорный клапан и его роль в трубопроводах
Вертикальная труба пойдет от ската кровли не прямо вниз, а через S-образный изгиб к стене дома. Крепить ее нужно будет именно к стене, не облокачивая, а на расстоянии 10 см от нее.
Для монтажа изгиба потребуется колено на 45 градусов, плюс один уголок на отвод воды от дома.
Фитинги понадобятся для заглушки желобов по углам дома и на монтаж сливной воронки. Нужно взять заглушку для трубы с размером сечения 110 мм. Для воронки потребуется переходной тройник 110 мм с отводом на 50 мм. Количество тройников определяется также вертикальными сливами.
Соединение желобов осуществляют муфтами. Их количество на 1 меньше, чем число самих желобов.
Число горизонтальных креплений рассчитывают исходя из установки через каждые 50-60 см. Расстояние рекомендовано специалистами из расчета тяжести конструкции при максимальной ее загрузке. При шаге в 60 см на 10 м кровли уйдет 17 креплений. Вертикальные трубы крепят хомутами через 1,5 м.
Канализация с фановой трубой
Устройство является продолжением канализационного стояка, который ведет наружу. Принцип работы прост: теплый воздух всегда поднимается вверх и выводится наружу, в результате чего в трубопроводной системе создается вакуум малого типа (как вытяжка в печи), а воздух выталкивается из бытового помещения в канализацию, а не наоборот.
Но чтобы правильно оборудовать вентиляционный стояк дымоходом из рук, следует обратить внимание на следующие рекомендации:
- высота дымовой трубы должна быть не менее 0,5 м от уровня крыши. Если есть чердак, то длина увеличивается до 3-3,5 метров;
- площадь поперечного сечения выпускного трубопровода должна быть равна площади поперечного сечения стояка;
- в случае нескольких канализационных стояков допускается объединение компонентов сверху и оснащение системы одним сливным трубопроводом;
- канализационное отверстие не должно быть подключено к топке или вытяжной вентиляции в здании;
- лучшее место для прокладки труб – пустотелая стена дома. При установке вблизи оконных проемов или балконов запах может попасть в дом. Если нет пустой стены, расстояние между окнами и выходом канализационной трубы должно быть не менее 4 метров;
- если крыша дома пятиугольная, дымовая труба не должна быть проложена под карнизным скатом, конструкция может легко треснуть от падающего снега;
- установка верхней части вытяжки с перегородкой обеспечивает блокировку вентиляции в зимнее время. На перегородке образуется конденсат, а при замерзании он блокирует выход, и воздух поступает в помещения.
Выход изготовлен из трубы, из которой изготовлен общий стояк, и является продолжением трубы, выводящим ее наружу. Использование чугуна нежелательно, так как материал склонен к коррозии и существует риск полной коррозии и обрушения трубы, лучше всего сделать выход из пластика.
Каким должен быть диаметр фановой трубы?
Диаметр канализационного стояка является основной характеристикой, которую следует учитывать при выборе и проектировании системы.
Основное правило размеров: минимальный диаметр не должен быть меньше поперечного сечения канализационного стояка (если стояк имеет диаметр 250 мм – то фекальная труба должна иметь такой же размер).
Популярными размерами в строительстве одно- и двухэтажных домов являются трубы сечением 50-90-100 мм. Этого достаточно, если в доме есть:
- канализационный стояк диаметром 100 мм;
- раковина (кухня) со сливной трубой 50 мм;
- душевой слив;
- стиральная машина.
Выбор по материалу
Трубы из таких материалов обычно используются для прокладки канализационных стояков:
- ПВХ. Изделия из пластмассы проще и быстрее устанавливаются, дешевле по стоимости. Пластик постепенно заменяет чугун – новые системы обычно изготавливаются из этого материала.
- Металл (Чугун). Чугунные трубы являются устаревшим решением для канализационных систем. Чугун прочен, долговечен, но с ним гораздо сложнее работать: чугунные изделия много весят, их сложнее резать и соединять, в процессе эксплуатации – они быстрее загрязняются.
При необходимости (при ремонте или замене установки или ее частей) можно подключать пластиковые и чугунные трубы. Соединение между собой осуществляется с помощью специальных переходников (фланцев).
Нужна ли звукоизоляция
Если труба проходит через жилые помещения, необходима звукоизоляция. В этом случае в комнатах будет слышен шум воды и воздуха. Сама труба также будет шумной из-за вибрации и резонанса.
Акустическая изоляция не требуется для помещений, проходящих через нежилые помещения. Если стояк проложен в стене и толщина перегородки мала – то на этапе строительства (реконструкции) рекомендуется произвести как минимум “легкую” звукоизоляцию.
В идеале вопрос звукоизоляции должен решаться на стадии проектирования и строительства здания. Стояк должен быть “спрятан” в отдельном воздуховоде (шахте), или так спланирован, чтобы он не проходил через жилую комнату. Также рекомендуется использовать специальные “бесшумные” трубы (толстостенные полипропиленовые изделия).
Сам процесс звукоизоляции выполняется с помощью “покрытий” или рулонных изоляторов, обернутых вокруг трубы. Чем толще слой, тем эффективнее будет изоляция.
Нужно ли утепление
Изоляция дымоходных стояков нужна чаще, чем звукоизоляция – потому что теплый, влажный воздух будет конденсироваться на стенах по мере того, как он поднимается вверх по трубе и замерзает. В результате труба замерзнет, заблокируется и перестанет функционировать должным образом.
Необходимо изолировать участки, проходящие через неотапливаемые пространства (мансарда, подвал).
Изоляция выполняется так же, как и акустическая изоляция: с помощью роликовых изоляторов или “рубашек”, которые крепятся вокруг трубы.
Требования касательно установки воздуховодов
Перед тем, как приступить к проектированию и установке вентиляционной системы, специалисты советуют ознакомиться с такими нормативными документами, как СП 60.13330 и СП 73.13330.2012. Исходя из содержания, можно прийти к таким заключениям:
- В случае, если планируется прокладка сквозь стены, понадобится использование специальных переходников и металлических гильз.
- Места, где наблюдается соприкосновение элементов с поверхностью земли (цокольные этажи или подвалы), а также бетонными элементами конструкции, то выбор должен быть сделан в пользу жестких труб.
- Не следует использовать полужесткие и гибкие элементы в случае, если их вертикальный отрезок будет иметь протяженность в два этажа и более.
- Никакого провисания отдельных элементов, а также рукавов наблюдаться не должно.
- В процессе установки гибких изделий они должны находиться в полностью разложенном (растянутом) положении.
Следует отметить, чтобы установить эффективную систему под вытяжку на кухне в многоквартирном доме можно только на последнем этаже. Речь идет о присоединении воздуховодов к источнику естественной вентиляции. В противном случае монтаж принудительной вентиляции под запретом. Также не лишним будет доверить все необходимые расчеты профессионалам, которые лучше разбираются в тонкостях предстоящих манипуляциях.
Материалы и инструменты для монтажа
Потребуются для монтажа вентиляционной системы такие инструменты:
- измерительная рулетка;
- маркер для разметки на стенах;
- карандаш;
- наждачная бумага;
- напильник;
- небольшая болгарка; если её нет, то подойдёт и ножовка по металлу;
- плоскогубцы;
- шуруповёрт;
- перфоратор;
- уровень;
- молоток;
- острый нож;
- монтажный скотч;
- герметик.
Для изготовления системы нужны материалы:
- пластиковые трубы нужного диаметра;
- силиконовые или алюминиевые вставки;
- фитинг;
- дюбели из пластика;
- хомуты по диаметру труб;
- силиконовая смазка;
- шурупы.
Перед монтажом вентиляции надо сделать проект системы. Если вентиляция небольшая, то можно нарисовать её самому. Более сложную конструкцию лучше заказать специалисту. Предварительно начерченный план поможет избежать ошибок при определении мест отверстий для входа и выхода вентиляции (об особенностях выхода вентиляции читайте тут).
- Разметить места, где воздуховод будет проходить через перекрытия и стены.
- Высверлить крепёжные отверстия.
- Затем нарезать заготовки на отрезки нужной длины.
- Края всех деталей нужно обработать наждачкой, чтобы они были гладкими.
Дальнейший порядок действий зависит от сложности конструкции. Если система небольшая, то можно сразу крепить трубы на места, скрепляя их соединительными элементами. Более сложные ветки целесообразно предварительно собрать на полу, а затем прикрепить модуль к стенам (о важных особенностях установки вентиляции в стене рассказано здесь).
Герметичность собранной системы можно проверить мыльной пеной. Если найдена протечка, то она устраняется герметиком.
При разработке плана нужно придерживаться таких правил:
- помещение с самым загрязнённым воздухом должно быть в конце системы;
- в санузле или на кухне должно быть только выходное отверстие, а притока воздуха в этих помещениях нет (как установить вентиляцию в кухне и в санузле?);
- вытяжка должна быть размещена максимально близко к потолку и идти вверх (профессиональные советы, как установить вытяжку);
- вытяжное отверстие и приточное размещают на максимальном удалении друг от друга.
Сам монтаж начинать с крыши (как самостоятельно сделать вентиляцию на крыше своего дома читайте тут). При этом труба должна быть выше конька примерно на полметра. Её выход закрывается аэратором, который не допускает попадания влаги внутрь системы.
Как соединять воздуховоды?
Есть два основных способа соединения:
Для первого используют специальную сварку, для второго – фланцы и фитинги.
- Если нужно соединить каналы с разным поперечным сечением, используют переходники из пластика. Тот же самый метод используют и при соединении двух труб с разным диаметром. Переход имеет вид усечённого конуса или четырёхугольной пирамиды.
- Если конструкция имеет сложную геометрию, то для таких случаев выпускают переходники со смещением. Они применяются, когда нужно соединить два участка, расположенных со смещением, а дополнительный элемент прокладывать нет смысла.
- Когда надо соединить два участка с поворотом, то потребуется отвод: он позволит повернуть воздуховод на 90 градусов.
- Для соединения одинаковых элементов применяют пластиковые муфты. Стык можно промазать герметиком. Иногда для прочности вкручивают саморезы, но это совершенно необязательная мера.
Устройство и схема
Устройство вентиляции из канализационных труб зависит от ряда факторов:
Естественная приточная система закладывается в конструкцию здания при строительстве. Это окна и специальные технологические отверстия в стенах (микровентиляция). Современные качественные окна ПВХ имеют в своём строении специальные полости, которые позволяют поступать воздуху в помещение.
Циркуляция воздуха во внутренние или изолированные помещения (без окон, внешних стен) осуществляется за счёт наличия специальных щелей между дверным полотном и порогом. Многие ставят декоративные решётки в специальные прорезанные отверстия в самом дверном полотне.
В частных домах вентиляционные приточные и вытяжные каналы прокладываются в стенах. Это может быть специальная кирпичная кладка или отверстия между лицевыми плитами перегородок. В рубленых домах вентиляция выполняется напрямую в потолке или вдоль стен.
При монтаже принудительной системы воздухообмена потребуется дополнительное оборудование – вентиляторы. Естественная вентиляция работает за счёт разности температур в помещении и на улице. Температурные колебания формируют разницу в давлении, что способствует перемещению воздушных масс.
Приточная вентиляция в частном доме может быть выполнена в виде трубопровода. Он может заходить в помещение вертикально через потолок или, с горизонтальным изгибом, через стену. Трубы приточной вентиляции должны располагаться над самым потолком, выше уровня расположения вытяжных линий. Приток и вытяжка должны размещаться в разных концах помещения.
Ключевой элемент вытяжной системы – фановая труба. Это вертикально расположенная труба, выходящая на свежий воздух
Важно, чтобы от основной фановой трубы вентиляции отходило как можно меньше горизонтальных ответвлений.
Фановая труба — ключевой элемент вытяжной вентиляционной системы
Требование, а не пожелание
До определенного момента вопрос вентиляции помещений не стоял так остро. За счет того, что хозяйство и удобства находились на улице, и приходилось неизменно открывать двери, неизменно был обеспечен приток свежего воздуха извне. Сейчас обстановка изменилась по нескольким обстоятельствам:
- Семьи стали проводить больше времени дома.
- Все удобства были перенесены вовнутрь помещений, что увеличило испарения.
- Были ликвидированы простые печи, каналы которых в большой мере содействовали притоку воздуха.
- До некоторого времени устанавливались металлопластиковые конструкции без возможности микропроветривания.
- Как правило чердачное пространство убирается либо оно употребляется под мансардный этаж.
- Возросло количество применений систем кондиционирования.
- В зданиях стали устанавливать сауны и бассейны.
- При нескольких слоях внутренней отделки ухудшается обмен воздушных масс кроме того через паропропускные материалы.
- Сильное заглубление фундаментов в некоторых местностях ведет к забору природных газов, каковые смогут быть вредными для человека.
- Готовка довольно часто осуществлялась в отдельных помещениях (летних кухнях). на данный момент данный процесс всецело перенесен в дом. Значительно чаще вытяжка не осилит для того, чтобы удалить 100% испарений.
- Распространение систем принудительного увлажнения.
Преимущества и недостатки канализационных труб
Итак, мы разобрались с тем фактом, что вентиляцию в частном доме вполне допустимо конструировать не только из специальных труб под вентканалы, но и кустарным методом из канализационных труб, причем второй вариант во многом даже предпочтительнее.
Однако оценка будет неполной, если мы не обратим внимание как на плюсы труб, так и на минусы. К плюсам вентиляции из труб под канализацию относят их:
К плюсам вентиляции из труб под канализацию относят их:
- дешевизну;
- практичность;
- легкость;
- удобство в работе;
- антистатичность (вопреки многим мифам);
- антибактериальность;
- возможность гнуть трубы в любых направлениях;
- большой выбор фитингов, размеров и форм;
- возможность работать своими руками.
Плюсов у такого варианта хватает с излишком. Практически все они так или иначе перекликаются с аналогичными характеристиками пластиковых изделий, изначально выпускаемых для вентиляции.
Однако есть и некоторые минусы. Канализационные трубы:
- проигрывают по прочности;
- выдерживают температуру окружения всего до +50 (в редких случаях +70 градусов);
- не лучшим образом приспособлены к монтажу под потолком.
Так о чем же говорит нам список минусов? А говорит он о том, что пользуясь канализационными трубами, мы получаем систему, не приспособленную к транспортированию горячего воздуха и при этом более хрупкую.
Вентиляция из канализационной ПВХ трубы на чердаке
Соответственно для пожарной вентиляции трубы использовать нельзя, для кухни тоже они не подойдут. И это только часть требований.
Что же до нюансов с креплениями, то здесь палка в двух концах. С одной стороны, собирать канализационные трубы – очень легко. А если еще и учесть, отсутствие полной герметичности, как приоритета, то процесс и вовсе превращается в легкую прогулку.
С другой же – к трубам под канализацию просто не выпускают крепежи для подвешивания под потолками, монтажа внутри стен и т.д. То есть при работе своими руками, придется что-то додумывать и приспосабливаться уже на месте, исходя из имеющихся под рукой материалов.
Когда лучше покупать канализационные трубы?
После оценки всех плюсов и минусов подобных систем становится ясно, что вариант с применением труб под канализацию неоднозначен.
Да, вы получаете на выходе дешевую вентиляцию, собранную «на коленке». Да она способна функционировать так же, как и обычная система. В то же время неопытному пользователю необходимо затратить больше сил на ее монтаж.
Мы рекомендуем вам пользоваться данным методом тогда, когда для этого подходят все условия. К примеру, идеально подойдет вентиляция из канализационных труб для монтажа в нежилых помещениях, таких как: коморки, мастерские, склады, коридоры. В среднего размера частных домах (в особенности одноэтажных), на мелких предприятиях и т.д.
То есть там, где вентилирование тоже требуется, но высокая стоимость продукции не позволяет прибегнуть к традиционным методам.
Рабочий процесс
Начинается процесс монтажа вентиляции своими руками с разметки будущей системы. Затем подбираются материалы и выполняется вся сопутствующая работа. Не следует спешить с расчетами.
Делайте все спокойно и взвешенно. Помните – при проектировании вентиляции важна ее функциональность и возможность по максимуму применить все те условия, что сложились в каждой комнате.
Если ошибитесь – обойтись без механических нагнетателей воздуха уже не получится. А это повышает стоимость всей системы, чего желательно избегать.
Этапы работы:
- Проектируем вентиляцию.
- Закупаем оборудование, трубы, фитинги, монтажные изделия, крепежи и т.д.
- Устанавливаем крепежи на пути следования будущих коммуникаций.
- Собираем из крупных труб вентиляционный стояк.
- Собираем и монтируем воздуховоды.
- Подключаем все ветки друг к другу.
- По возможности герметизируем соединения (в этом нет особой нужды, но и лишним не будет)
- Монтируем вентиляторы, клапаны и прочие механически приспособления, если таковые имеются.
- Устанавливаем вентиляционные заслонки.
- Тестируем систему.
Так как работаете вы в частном доме, то желательно вентканалы скрыть в стенах, под потолками и т.д. К сожалению, сделать это удается не всегда. Иногда вентиляцию кладут уже после того, как в доме завершили все строительные работы. В таком случае выход один – монтаж подвесных потолков и стен из гипсокартона.
В результате за полостью декоративной стены или потолка образуется пустое пространство. Его рекомендуется заполнить утеплителем. Тогда вы одним выстрелом убьете двух зайцев: и вентиляцию скроете от чужих глаз, и дом утеплите.
Монтаж и встраивание в шкаф
Для сбора воздуховода достаточно иметь под рукой даже обычную ножовку. Изоляция систем проводится с помощью герметика. Можно купить элементы для соединения отдельно взятых фрагментов, если это требуется. Вентиляция может включать в себя как пластиковые, так и металлические трубы одновременно. Последние в большинстве случаев размещают на выходе, а от них проводят отводы к пластиковым изделиям. Для ускорения воздушного потока в трубах можно задействовать вентилятор. Надо учитывать, что большое количество изгибов ухудшает тягу. Мощность вентиляции снижается на 10% при наличии поворота.
В ряде случаев доступно встраивание в шкаф при обустройстве воздуховода и вытяжки. Для этого надо монтировать обратный клапан перед вентиляционной шахтой. Далее алгоритм действий следующий:
- Изготавливают отверстие под воздуховоды лобзиком в полках и стенах шкафа.
- Проводят в полученное отверстие трубу, закрепляют стыки герметиком.
- Вешают шкаф на стену, соединяют с вентиляционной шахтой воздуховод, закрепляют саморезами.
Классификация воздуховодов
Воздуховоды для вытяжки на кухне могут разделяется на группы по разным показателям: материал изготовления, эксплуатационные характеристики, тип конструкции. Вентиляция для вытяжки на кухне выбирается индивидуально для каждого помещения.
По виду конструкции
Все изделия можно разделить на два типа:
- Гибкие. Могут размещаться под прямым углом. Их можно сжимать и растягивать, но нужно учитывать, что слабо вытянутый воздуховод имеет лучшее сопротивление воздушным потокам. Обычно такие конструкции делаются из алюминия. К недостаткам относят невозможность создания гофрокороба длиной свыше 3 метров из-за ухудшения производительности системы.
- Жесткие. Отличаются простотой сборки и имеют гладкую и ровную внутреннюю поверхность. Воздушный поток не имеет преград благодаря гладкости, из-за чего эффективность таких систем больше.
По форме
Выделяют несколько основных вариантов:
- Округлые. Это изделия, которые используются в домах с высокими потолками. Из-за особенностей конструкции и размеров воздуховода устанавливаются нечасто. При подключении к вентиляционному каналу для вытяжки квадратной или прямоугольной формы потребуется применение специальных коннекторов.
- Прямоугольные и квадратные. Универсальные воздуховоды, которые чаще всего ставятся в домах и квартирах. Установку можно выполнить за шкафчиками на кухне. Есть возможность прокладывания по любой траектории.
- Овальные. Имеют схожие характеристики с округлыми моделями.
- Плоские. Это подвид прямоугольных конструкций, которые практически незаметны.
Прямоугольные конструкции используются чаще остальных видов. Производители выпускают изделия в нескольких размерах. Для вытяжек мощностью не более 300 куб.м./час применяются воздуховоды с сечением 110×55 мм. Для приборов с производительностью 350 куб.м./час подходят изделия 120×60 мм. Устройства с мощностью до 1000 куб.м./час требуют сечение 240×60 мм.
По материалам
Популярны воздуховоды из пластика и различных металлов. Каждый материал имеет свои особенности и преимущества, которые будут реализованы в определенных условиях.
- Пластик. Это самые востребованные конструкции для кухонных вытяжек. По форме бывают округлые и прямоугольные. К основным плюсам можно отнести устойчивость к коррозии, легкость сборки и монтажа трубы для вытяжки, гладкость стенок, низкая цена и небольшой вес. Во время работы вытяжки такие системы не издают шума. К недостаткам относят необходимость покупки переходников и коннекторов для соединения частей, а также неустойчивость к высоким температурам.
- Алюминий. Из этого материала часто создаются конструкции для вентиляционных систем. К преимуществам можно отнести низкую цену, простоту и универсальность, легкость монтажа, стойкость к высоким температурам. Однако алюминий имеет серьезные недостатки, ограничивающие его применение – это высокая теплопроводность, из-за которой будет наблюдаться скопление конденсата; непрезентабельный внешний вид и слабая прочность конструкции.
- Сталь. Для воздуховодов выбирается нержавеющая или оцинкованная сталь. Это прочный материал, который стоит недорого, имеет ровную основу, не подвержен деформации и не выделяет вредных веществ. С каждым годом популярность стальных изделий уменьшается. Это связано с необходимостью применения максимально надежных и устойчивых фиксаторов, сложностью резки металлических труб, большим весом и шумной работой.
