Оглавление
Функция лаг
Несмотря на большое количество разнообразных способов выравнивания пола, лаги остаются одним из наиболее эффективных типов конструкции. Основной их функцией является создание идеально ровной поверхности. Она позволит производить последующие работы по внутренней отделке помещения.
Также стоит подчеркнуть, что данный тип покрытия дает возможность соблюсти определенное расстояние между насыпью и напольной поверхностью. Именно это расстояние и будет отлично вентилироваться и предотвращать процесс гниения материалов.
Самая большая опасность возникает тогда, когда лаги укладываются по грунту. В таком случае древесина может слишком рано выйти из строя. Поэтому профессионалы всегда немного поднимают уровень пола, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Также есть еще несколько основных функций, которые выполняют лаги:
- распределение нагрузки по всему фундаменту;
- возможность прокладывать различные типы коммуникаций, которые нежелательно помещать над полом;
- появление свободного пространства дает возможность применять теплоизоляционные материалы. Их насчитывается большое количество. А поэтому можно выбрать наиболее подходящий – опилки, керамзит, минеральная вата и многие другие типы.
Если хозяев помещения не устраивает высота пола, ее можно отрегулировать до оптимальных показателей лагами. Использование качественных материалов гарантирует надежность и неподвижность конструкции. Специальные точки опоры служат крепким основанием для прочного пола. Простые и недорогие материалы позволяют произвести их монтаж любому человеку, для этого не понадобятся специфические знания.
Коротко о грунтовом основании
Перед тем, как принимать решение сделать полы в доме своими руками с нуля дешево, необходимо продумать варианты защиты пола от естественного воздействия земли. Сюда относятся перепады влажности с температурой, сезонное движение пласта на глубине промерзания, газовыделение.
С первыми двумя фактами практически каждый человек ознакомлен. Здесь в качестве основной защиты устраивается минеральная подложка, гидробарьер и теплоизоляционное полотно. О газах нередко забывают.
Химические процессы в недрах земли происходят непрерывно. Среди них – расщепление радиоактивных веществ, которые также содержатся в песке, глине, щебенке. В результате образуется газ радон – инертное вещество, которому свойственно оказывать облучающее воздействие. Так как он имеет плотность выше, чем у воздуха, наблюдается накопительный эффект внутри замкнутого пространства
Бетон воздухопроницаем, поэтому важно создавать защитные преграды для вредного вещества
Радиоактивный газИсточник townsquare.media
Пошаговая инструкция
- Снятие отработавшего свой ресурс деревянного напольного покрытия. Процесс включает удаление испорченных плинтусов, лаг (опор), древесных конструкций. Пригодные к дальнейшей эксплуатации лаги можно укрепить гравием или песком и не демонтировать.
- Далее стоит очистить напольное покрытия от пыли и мусора, а также проложить в изоляционные желоба инженерные коммуникации: кабели, шнуры и прочее.
- Необходимо сориентироваться относительно высоты бетонного напольного покрытия. Бетонные полы в деревянном доме должны формироваться по такой схеме:
- Начальный слой – камень или гравий – 10 см;
- Слой крупнозернистого песка (мелкого щебня) – 5см;
- Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы – 5 см;
- Толщина бетона – 10 см.
Для организации дополнительной глубины стоит снять лишний грунт. Если же ниша под домом больше необходимого, ее стоит дополнительно засыпать.
- Дополнительно необходимо положить поверх слоя песка полиэтиленовую пленку. Это защитит от поднятия влаги. И слой камней, и слой песка должны быть положены равномерно. Для этого материал уплотняют и используют уровень.
- Укладка бетона начинается с деления помещения на полосы. Для этого используют рейки, верхний край которых должен соответствовать натянутым шнурам.
- В деревянном доме, полы из бетона стоит начинать укладывать с дальнего угла. При этом засыпают покрытие немного выше, чем уровень реек.
- В заключение необходимо разровнять бетон. Для этого используют правило на 1,2 метра, протягивая его от дальнего угла на себя. Выровненные места освобождаются от реек, а образовавшиеся ниши наполняют бетоном. После окончания работ по формированию пола стоит отдельные полосы накрыть специальной пленкой и дать составу затвердеть. Не стоит забывать о необходимости время от времени увлажнять бетон.
- После затвердения необходимо нанести стяжку. Для этого замешивают цементный раствор с рядом укрепляющих и связующих элементов. На напольное покрытие устанавливают деревянные рейки. Высота последних должны соответствовать высоте окончательного напольного покрытия. Стяжку следует прокладывать по аналогии с бетонным полом: материал стоит выровнять правилом, а направляющие рейки извлечь. Чтобы начисто загладить стяжку, используют мастерок. Проложенную стяжку стоит оставить на полдня, а затем слегка сбрызгивать водой в течение трех суток. После этого стоит выдержать от 2-х до 4-х недель до того, как приступить к покраске или прокладке нового слоя напольного покрытия. Различные огрехи при выполнении стяжки можно устранить теркой, наждаком, а также при помощи специальных пропиток. Если же вы строите баню, то посмотрите статью Устройство бетонного пола в бане.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.
Делаем черновой пол своими руками
Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.
Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира
Схема нахождения уровня будущего пола
Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.
Регулируемые винтовые опоры
Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото
Столбики под лаги
Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.
Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.
Крепление лаг
На фото крепление лаги к стене
Пример гидроизоляции лаг
Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.
Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.
Ориентированно-стружечные плиты
Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.
Фанера ФСФ
Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.
Проверка расстояния между лагами
Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.
Настил чернового пола
Обустройство чернового пола
Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.
Слой пароизоляции на черновом полу
Уложенная на пол пароизоляция
Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.
Укладка пароизоляции на пол
Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.
Пароизоляция на полу — фото
Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.
Материалы для утепления пола в деревянном доме
Утепление пола минеральной ватой
Изоляционный слой поверх минваты
Установка лаг для пола
Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.
Предварительная антисептическая обработка бруса
Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.
Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.
Установка на деревянные перекрытия
Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:
- Прямоугольные или квадратные.
- Круглые.
Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.
Крепление к балкам
Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.
Боковое крепление к балкам
1 — Несущее балки.
2 — Лаги.
3 — Саморезы.
Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.
Укладка поперёк балок
Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.
Последовательность
укладки такого основания:
- на
противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски; - каждый
из брусков выставляется по уровню в горизонтали; - бруски
ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них
деревянных клиньев или металлических пластин; - остальные
поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.
Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.
Поперечная установка лаг на балки
Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.
В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:
- На межэтажной конструкции, разделяющей жилые
зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой
пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной
мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом
15 см к балкам. - На деревянном перекрытии, отделяющем жилое
помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».
Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.
Пирог деревянного перекрытия
Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.
Установка на бетон
При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:
- Подготовить основание — очистить от пыли,
обработать грунтовочным составом. - Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом
на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить
скотчем. - Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на
бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен. - Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
- С рассчитанным шагом, уложить на основание другие
брусья. - Высверлить под дюбели или анкерные распорки
отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать
бруски на стяжке.
Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.
Регулированные лаги на втулках
Установка по грунту
Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.
Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:
- Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
- Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка,
гравия или гранитной крошки. - Сделать фундамент для опорных столбиков —
деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой. - Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из
кирпичей опорные столбики. - Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид
(2-3 слоя), промазать битумом. - Лаги уложить на столбики и закрепить.
Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.
Монтаж по столбикам
На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.
Варианты возможных конструкций
Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.
Вариант №1 — одинарный дощатый пол
Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.
Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между лагами может быть 60-70 см. Если же толщина доски 28 мм, необходимо укладывать лаги чаще – на расстоянии полуметра друг от друга
Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.
Вариант №2 — двойной дощатый пол
Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.
Двойной дощатый пол
Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.
Вариант №3 — бетонный пол
Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:
- Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
- Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
- Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
- Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
- Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
- Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.
Заливка бетонного пола на керамзит. Правилом для разравнивания может служить любая ровная рейка, длиной немного больше расстояния между направляющими
Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.
Доски для настила, особенности монтажа
Для укладки пола используются разные доски со своими особенностями монтажа: сырые, сухие, шпунтованные.
Сырые доски
Покрытие из влажных досок может иметь трещины, деформации. Однако при проветривании помещения в течение «испытательного срока» можно получить надежное покрытие.
Работы делают в два этапа. Доски укладывают на лаги, вплотную подгоняют, не фиксируя гвоздями, не устанавливая последнюю доску, особенно если она не помещается. При работе с сырыми досками надо запастись запасными для замены деформированной. Такой пол оставляют сохнуть, а через 10 месяцев меняют испортившиеся части, делают подгонку, крепят гвоздями, покрывают лаком.
Сухие доски
Настил сухих досок отличается. Каждую сразу прибивают к лагам 2 гвоздями, между которыми расстояние равно трети ширины доски, загоняя шляпки полностью.
Зазор меж досками оставляют 1 мм. Для плотной подгонки применяют распиленный по диагонали брус 40 см. Полученными клиньями подгоняют доски, упираясь на скобу, которую неглубоко (2 см) вбивают вдоль лагов.
Клинья устанавливают спилами между скобой и доской. Подбивают по торцам клиньев, поджимая доску плотнее, потом прибивают гвоздями.
Доска шпунтованная
Настеленный деревянный пол Доска, имеющая замковое соединение, предпочтительней для укладки пола, так как между элементами нет зазоров. Прибивать доски рекомендуют с наклоном – чтобы гвоздь вошел в гребень, обеспечивая надежное соединение. Для подгонки досок используют брусок, который подставляют под бок доски и слегка бьют по нему, пока гребень не попадет в паз и доски плотно соединятся.
Последняя доска пола
Последнюю доску устанавливают особым образом. Часто она получается шире, и лишнее срезают рубанком. Чтобы правильно это сделать, надо высчитать лишнюю часть. Для этого в трех местах делают замеры просвета вдоль стенки. Из полученного результата отнимают 1-1,5 см и удаляют фрагмент доски данной ширины. Для плотного прижатия последней доски с настилом вбивают клинья между стенкой и доской, подбивают. Зазор закрывают плинтусом.
Особенности деревянных полов на лагах
Одними из самых популярных считаются деревянные полы на лагах. Они экологичные и недорогие, а при соблюдении технологии монтажа будут иметь длительный срок эксплуатации. Это самый распространенный вид перекрытий в сталинке. Но в ряде случаев и такому полу требуется реконструкция: если при укладке был использован некачественный материал, была нарушена технология укладки (например, из-за отсутствия гидроизоляции деревянные балки от сырости могут сгнить) или покрытие износилось в результате интенсивной эксплуатации.
Ремонт деревянных напольных покрытий на лагах несколько отличается от других типов полов в жилых домах и квартирах. Здесь нужно точно знать все особенности и этапы монтажа, иначе срок эксплуатации конструкции будет ограниченным.
Особенности ремонта напольного покрытия на лагах:
если лаги находятся в хорошем состоянии, не имеют крупных повреждений, трещин, не сильно деформировались и не рассохлись, достаточно будет их хорошо очистить и обработать антисептическим средством (можно использовать краску, олифу);
для полов в квартирах на первом этаже важно сделать гидроизоляцию, чтобы защитить покрытие от сырости;
в процессе реконструкции напольного покрытия также рекомендуется сделать утепление: между лагами можно положить минеральную вату или любой другой утеплитель (избегайте горючих материалов, например, пенопласта);
если напольное покрытие начало прогибаться в результате того, что старые лаги имеют слишком большой шаг, рекомендуется укрепить их с помощью дюбелей, а между балками добавить пару новых.
В случае, когда и балки, и сам деревянный пол нужно менять ввиду невозможности реставрации, делать это нужно по следующей схеме:
- Очистить пол и основание от мусора и пыли.
- Выполнить гидроизоляцию с помощью пленки или рубероида.
- Установить опоры (можно использовать кирпич).
- Выполнить монтаж лаг. В качестве материала подойдут нестроганая доска или брусья (обязательно сухие). Предварительно их нужно пропитать антисептическими растворами.
- Установить на лаги черновой пол. Если используется водостойкая фанера, материал нужно укладывать в два слоя, чтобы поверхность была прочной и не прогибалась. Рекомендуется смещать фанерные листы при монтаже в шахматном порядке: это увеличит показатель жесткости конструкции.
Монтировать чистовой пол. Особенной популярностью пользуется паркет, ламинат.
Характеристики и требования к утеплителям для пола дома
Перед началом работ по утеплению пола необходимо изучить характеристики материала, чтобы в дальнейшем подобрать качественный утеплитель:
Экологическая чистота компонентов. В процессе эксплуатации утеплитель не должен выделять токсических, вредных, ядовитых веществ, которые могут нанести вред не только окружающей среде, но, в основном, здоровью людей.
Срок службы, который для внутренних утеплителей может составлять от 20 лет, а для более качественных от 50 лет.
Теплопроводность. Показатель по данному критерию должен быть низким.
Паропроницаемость показывает возможность утеплителя выводить испарения наружу и не задерживать их внутри себя
Это важно, чтобы материал прослужил долго. Звукоизоляция – критерий, который не является первостепенным для утеплителя, в частности для напольного
Обычно, этот показатель важен для стен
Звукоизоляция – критерий, который не является первостепенным для утеплителя, в частности для напольного. Обычно, этот показатель важен для стен.
Влагостойкость определяет возможность утеплителя для пола не задерживать влагу, которая может сильно повлиять на свойства
Конденсат может сильно нарушить целостность данного строительного материала.
Огнестойкость и пожаробезопасность показывают, насколько утеплитель подвержен возгоранию, какой период времени может длиться горение.
Стойкость к сохранению первоначальной формы. Этот показатель свидетельствует о том, насколько материал не подвержен деформации при различных обстоятельствах и с течением времени.
Горючесть утеплителя для пола имеет особое значение, так как напрямую показывает безопасность. Существуют определенные классы, в зависимости от которых следует выбирать строительный материал для сохранения тепла в доме:
- Негорючие утеплители, которые имеют обозначение НГ.
- Слабогорючие с условным обозначением Г1 – температура дымовых газов ˂135 градусов по Цельсию. Продолжительность горения равна 0.
- Умеренно горючие или Г2 – температура дымовых газов ˂ 235 градусов по Цельсию. Продолжительность горения ˂ 30 с.
- Нормально горючие или Г3 — температура дымовых газов ˂ 450 градусов по Цельсию. Продолжительность горения ˂ 300 с.
- Сильно горючие или Г4 — температура дымовых газов ˃ 450 градусов по Цельсию. Продолжительность горения ˃ 300 с.
Утепление пола следует использовать в таких ситуациях:
- Имеется неотапливаем подпол.
- Пол имеет прямой контакт с грунтом.
- Расположение жилого помещения на первых этажах многоэтажных или частных домов, дач и т.д.
- В иных случаях, когда пол довольно холодный в любое время года.
Советы по настилу
Существует ряд плюсов настила доски самому. Во-первых, это — то, что можно будет сэкономить, так как не придется нанимать для этого людей. Во-вторых, если из-за высыхания от влаги в древесине будут появляться щели или начнется скрип, а такое происходит с таким материалом очень часто, то этот изъян будет зависеть уже только от вас самих. Тогда не придется снова вызывать специалиста, который делал бы эту работу и повторно платить. Но если хозяин домика в деревне все делал сам, то, конечно же, ему, со знанием дела будет не тяжело все починить.
Как определить, высохла ли стяжка? Нужно посмотреть на внутреннюю сторону пленки. Если на ней есть капли влаги, то еще не высохла. Стоит подождать. Также можно положить резину на пол, а на нее — любой груз. Внимательно наблюдаем. Если появляется пятно, значит пол еще сырой
На что еще следует обратить внимание при укладывании доски? Стоит отметить, что после того, как они будут постелены, основа станет для нас недоступной. Поэтому ее нужно к этому подготовить
Если в полу будут щели, то, соответственно, тепла в комнате будет меньше, так как оно будет уходить через них
Крайне важно хорошенечко почистить основу пола
Демонтаж старого пола
При демонтаже пола необходимо подготовить инструменты. Для этого понадобится гвоздодер, лом, клещи и пила.
Далее необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
- освобождаем помещение от мебели;
- снимаем старые плинтуса;
- убираем половое покрытие;
- снимаем черновой пол;
- выносим мусор и максимально очищаем помещение;
- делаем влажную уборку помещения.
В одиночку справиться довольно трудно, поэтому заранее попросите помощи. Далее вооружившись гвоздодером стараемся извлечь гвозди, которыми прибиты доски. Так будет легче их снять. Если не получается доски можно приподнимать ломом. При необходимости можно пилить покрытие, и демонтировать доски частями. Так будет проще их выносить. После этого надо убрать лаги. Таким образом мы получим абсолютно зачищенное пространство для установки нового пола.
Как уберечь нижние венцы от гниения?
Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции. Меры защиты:
- Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
- Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную отработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
- Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
- Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
- Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.
Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.
Дома из дерева – это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергетика. Чтобы он служил долго, нужно вовремя и качественно выполнять текущий ремонт.
Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что без специальных инструментов, опыта и знаний, конструктивные элементы строения трогать крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость услуг профессионалов окупится долговечностью сооружения.
Источник cutala.free.bg
Материалы, инструменты, расходные материалы
Для любых строительных работ требуется ряд инструментов.
Для укладки пола нам понадобятся:
- шуруповерт;
- дрель;
- пила или электролобзик;
- строительный уровень;
- топор.
Также необходимо подготовить материалы для монтажа покрытия:
- брус для лаг;
- доски;
- утеплитель;
- подложка;
- гвозди, саморезы.
Подготовив все материалы и инструменты можно приступать к работе.
обрезная доска или половая доска
При выборе материалов встает вопрос что предпочесть обрезную или половую доску. Для начала необходимо дать характеристику каждого вида. Обрезная доска – это продукт деревообработки прямоугольного сечения с заданными размерами. Ее получают благодаря обработке бревна со всех сторон.
Для изготовления досок используют следующие породы деревьев:
- хвойные (ель, сосна, лиственница);
- твердые лиственные (дуб, бук);
- нетвердые лиственные (береза, осина).
Стоимость леса будет зависеть от породы дерева. Например, доска из лиственницы благодаря своей долговечности и устойчивости к влаге будет дороже аналога из сосны. Правда у обрезной доски есть один недостаток это большое количество сучков. Такой материал подойдет для монтажа чернового пола или настила в нежилом помещении.
Другое дело половая доска. Она изготавливается из древесины и тщательно обрабатывается со всех сторон. Это материал идеально подходящий для настила полов. А главное вам не придется дополнительно сушить и обрабатывать поверхность досок, добиваясь гадкого покрытия.
брус деревянный 50х100
Строительный брус широко используется в строительстве и ремонте. Его изготавливают их хвойных и лиственных пород древесины. Брус может иметь квадратное или прямоугольное сечение. Его получают путем обработки бревна с четырех сторон. Материал размером 50*100 мм широко применяется при ремонте. Из него можно сделать обрешетку для обшивки стен или лаги для пола. Стоимость его может варьироваться в пределах 4 – 10 тысяч рублей.
