Оглавление
Постановка вопроса
Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.
Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.
Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.
Варианты прокладки электропроводки
Опасность старых розеток и выключателей
Старые электроустановочные изделия: розетки и выключатели — не соответствуют современным стандартам электробезопасности. В старую розетку советского образца, просто невозможно вставить вилку без дополнительных усилий, а при попытке вставить с помощью удара — розетка обычно ломается.
Советская розетка
Основные проблемы в старых проводках, чаще всего проявляются в проходных розетках. Проходными называются розетки, через которые электричество идет от источника (другой розетки) дальше, к следующей розетке или потребителю. Обычно, в месте подключения проводов в розетке, происходит разрыв. И чем хуже контакт, тем выше нагрузка на место соединения. При повышенных токах возможен перегрев и даже возгорание. Через одну розетку может идти вся нагрузка по квартире, и если розетка старая и постоянно эксплуатируется, высока вероятность ослабления контакта именно в ней.
Проходные розетки
В лучшем случае часть розеток в доме перестает работать, при неудачном же раскладе — они просто горят и плавятся. И самое печальное, что никакой автомат кроме УЗО, от этого не спасёт.
Сгоревшие розетки
Не правильно установленные или некачественные розетки
Тоже самое, но не в полной мере, касается и выключателей света. Конечно, нагрузка на выключатели значительно меньше чем на розетки, но и они также могут гореть как розетки на фото. Кстати выключатели на веревочке, это еще один признак того, что у вас старая проводка.
- Выключатель на веревочке
- Старые выключатели
Розетка в старом подрозетнике держится на деревяшках
Как прокладывать проводку в штробе
Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со шрукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:
Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов
Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами
В итоге получаем после установки коробок:
Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка
А вот куда уходят в данном случае эти кабели:
Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка
Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.
Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.
Установленные коробки в железобетонной панели
Розетка под сплит:
Проводка в потолке и в штробе
Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:
Штроба вниз к выключателю
Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.
Инструмент и материалы
Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:
- Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
- Болгарка с кругом по камню.
- Паяльник на 40-60 Вт.
- Индикатор-фазоуказатель.
- Тестер-мультиметр.
- Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
- Фонарик.
- Монтажный нож.
- Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
- Шпатель для замазки алебастром.
- Переносная электролампа.
О материалах следует поговорить особо.
Клеммники
Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.
При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой
Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.
Подрозетники
Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.
Марка кабеля
«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.
Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.
Видео: немного о видах кабеля
Старая труба или новый гофр?
Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.
Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.
Вводный щит
ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.
Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.
Зачем и как ее менять
Не стоит менять старую проводку на новую без объективных причин на выполнение этого этапа ремонта. Должно выполняться хотя бы одно условие:
- Если старая прокладка проводки в панельном доме не выдерживает или может не справиться с напряжением от включения нескольких бытовых приборов, которые требуют много энергии — холодильник, утюг, посудомоечная машина, электрическая плита и другие.
- Проложены алюминиевые провода, износившиеся за время службы.
- Не проходит заземляющий провод.
- Предполагается перепланировка комнат, которая может задеть провод либо сделать ее неверно расположенной. Подобный ремонт часто требует перехода на трехпроводную систему.
- В результате долгой эксплуатации серьезно поврежден изоляционный материал в нескольких местах — потрескался, истерся, подгорел или поломался.
- Необходимо менять расположение розеток и выключателей, или они износились и требуют полной смены одновременно с проводом.
- Устанавливаются новые распределительные коробки, натяжные потолки.
При наличии любого из перечисленных пунктов не стоит затягивать замену электропроводки в панельных домах, это может стать причиной возгорания и глобального пожара. Полная смена проводов будет очень затратным мероприятием, потребуется много сил и финансов. Но откладывать при наличии прямых показаний монтаж новой проводки в панельном доме нельзя — это может обернуться трагичными последствиями. Пытаясь сэкономить, многие пытаются поменять только часть проводов, большинство специалистов не считают подобную затею рациональной. Но иначе сделать далеко не всегда реально.
Замена делается так, чтобы прокладывать провода:
- В каналах старых проводов.
- На стяжках потолочной разводки или полу.
- Между появившимися перегородками после перепланировки.
- Под штукатуркой.
- Над протянутым потолком навесного типа.
- В заново проштробленных желобах.
- Под плинтусом или в специальном коробе.
Инструменты для замены
Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели.
Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру.
Монтаж проводки в хрущевке
Подробная инструкция по прокладке электрической проводки: последовательность работ
Замена внутридомовой электрической сети выполняется в несколько этапов.
Обесточивание
В первую очередь демонтируют старую проводку. Для этого нужно полностью обесточить помещение. Наличие напряжения после этого проверяют мультиметром. Также нужно освободить комнату от мебели, демонтировать выключатели и розетки. Для подключения перфоратора готовят временную электроточку, подключаемую непосредственно к счетчику. Розетку устанавливают на доску, которую снабжают автоматическим выключателем на 16 А.
Чтобы демонтировать старую проводку, нужно обесточить помещение.
Демонтаж
Удаляют проводку с распределительных коробок. Они снабжены круглыми пластиковыми крышками. Кабели отсоединяют и выводят из каналов. При необходимости ищут старые провода металлоискателем. Иногда ветка сети бывает проложена так, что при ее вытягивании часть панели может разрушиться.
Каналы для проводов
После демонтажа электропроводки подготавливают стены к дальнейшим работам. Для этого делают штробы. Чтобы канал был ровным, заранее чертят 2 параллельные линии. При наличии старых выемок этап штробления пропускают. Каналы очищают от остатков алебастра, при необходимости слегка углубляют их. Заранее размечают места установки выключателей и розеток.
Распределительные коробки
Эти приборы сразу фиксируют в местах монтажа. Для крепления используют цементный раствор. Кабель протягивают к распределительным коробкам от щита.
Распределительные коробки фиксируют в местах монтажа.
Укладка проводов
Длину кабелей выбирают в соответствии с протяженностью штробы. Правильность укладки проверяют уровнем. Для соединения элементов используют клеммы. Скрутки делают так, чтобы концы проводов не путались на фазе. Все скрутки оставляют в распределительных коробках.
Соединения делают так:
- Очищают концы жил от изоляции на 3-5 см. Скручивают оголенные отрезки, срезают лишний сантиметр.
- Обматывают скрутку изолентой или закрывают клеммой.
Заведение проводов в электрощит
При выполнении этой работы группу проводников делят на отдельные линии.
При заведении проводов в электрощит их делят на линии.
Схему разводки чертят заранее. Каждую линию снабжают отдельным автоматическим выключателем. Такая схема подойдет, если в квартире будут устанавливаться мощные электроприборы. Отдельные ветки лучше справляются с подведением тока нужной силы. Выделение линий упрощает последующее обслуживание сети.
Кабели закрывают гофрированными или простыми трубками, укладываемыми в штробы. Этот способ считается более безопасным, чем сокрытие проводников под штукатуркой. При последующей замене проводку просто вытягивают из труб через распределительный короб.
Монтаж отверстий для розеток
Посадочные места необходимо высверливать при установке новых выключателей или розеток.
На этом этапе понадобятся:
- линейка и маркер;
- перфоратор;
- короночная насадка;
- бур на 8 мм;
- лопатка для удаления бетона из выемки.
На месте монтажа розетки маркером рисуют круг, диаметр которого соответствует таковому у подрозетника. В центральной части делают отверстие глубиной 5-6 см. Коронкой отмечают контур посадочного места. Буром просверливают несколько отверстий. Центральную часть пробуривают на всю глубину.
Посадочные места высверливают при монтаже отверстий для розеток.
Остатки бетона удаляют лопаткой. Таким же способом делают посадочные места для распределительных коробов.
Тестирование системы
Фиксацию проводки выполняют только после проверки ее работоспособности. Для этого прозванивают систему мультиметром. Устройство помогает обнаруживать короткие замыкания, возникающие при неправильном соединении компонентов сети. Если система не имеет дефектов, штробы закрывают шпатлевкой. После этого устанавливают светильники, выключатели, розетки. Временную электроточку отсоединяют от счетчика.
Прокладка проводки под освещение
Кабели можно прятать в зазоре между плитами перекрытия или протягивать в канале панели. Второй способ считается более безопасным. Если люстра будет устанавливаться на прежнее место, новый провод можно подвязать к старому, затянув его. Каналы в плите расположены параллельно, с шагом 10-12 см. Первая линия расположена на расстоянии 15-17 см от края.
Виды монтажа электропроводки в панельных домах
Проводка в квартире может подлежать замене частично или полностью. Если для выполнения своей задачи уже не годятся абсолютно все электрические провода, то необходимо в обязательном порядке составлять новую схему прокладки электрической сети внутри стен. Для этого придётся восстановить на бумаге расположение старой проводки.
В схеме обозначают подведение проводов к компьютеру и другой технике
Обычно больше всего проводов спрятано в кухне, где на площади в 6 м2 монтируют 3 розетки. А в спальне и других комнатах на этом пространстве, как правило, располагают только одну розетку. Отдельный разъём для подключения к электросети необходим плите, причём для этой бытовой техники подходит лишь кабель с сечением от 4 до 6 мм. В ванной, где уровень влажности высокий, полагается ставить розетку с распределительным трансформатором.
Проводку не всегда делают открытой, хоть это и самый оптимальный вариант, позволяющий проводить ремонт, не касаясь электрической сети. Некоторые предпочитают проводить в панельном доме скрытую проводку, пряча её под слоем штукатурки, в полу или в потолке.
В этом случае провода скрывают пластмассовыми крышками
Укладка под штукатуркой
Когда электрические провода прячут за отделкой, в стене предварительно создают каналы под коробку для введения кабеля. После этого провод закрепляют металлическими скобами и покрывают пластом штукатурки. Под слоем строительной смеси можно скрыть много кабелей, которые подведены к розеткам, осветительным приборам, кондиционеру, электронной технике, стиральной машине и другой технике.
Чтобы спрятать эти провода, полагается нанести на них слой штукатурки в 1 см
Правда, в здании из панелей штукатурки в стене нет, отчего строительную смесь приходится наносить в каналы с проложенными проводами чрезвычайно тонким слоем. Поэтому мастера советуют увеличивать глубину штроб или отделывать стены листами гипсокартона, монтаж которых не обременителен.
Монтаж на полу и потолке
Если кабели решают спрятать за напольным покрытием, то пользуются гофрами и делают бетонную стяжку. В этом случае провода разрешается подводить к приборам и розеткам напрямую. При этом пол можно сделать тёплым, подогреваемым с помощью кабелей, размещённых в стяжке.
Такой способ укладки проводов принесёт двойную пользу
Если хозяевами панельного дома задумано сделать подвесной потолок, то основные кабели не воспрещается расположить на нём. Это способ прокладки проводов может показаться сложным, так как подразумевает создание в стене каналов для скрытой проводки, идущей к выключателям и розеткам. Эти вертикальные штробы, где будет спрятана электрическая сеть, следует просверливать посредством перфоратора или штробореза.
Надо иметь в виду, что из-за создания каналов конструкция ослабляется. Поэтому, дабы не навредить арматуре, которая поддерживает потолок и стены, провода нельзя располагать на глубине более 1 см. Чтобы предотвратить выпадение проводки из канавки, применяют алебастр или дюбель-хомуты, требующие проделывать небольшие дырочки.
Каналы в потолке следует делать маленькими
Работа по демонтажу старой проводки, спрятанной в потолке, будет менее пыльной и более качественной, если сначала высверлить по периметру порядка 10 отверстий, а затем выбить бетон долотом. Старую проводку потребуется просто вытянуть, а новую — втянуть при помощи стальной проволоки.
Основные этапы
Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:
- Подготовительный этап. Он включает в себя:
- выбор типа проводки;
- составление рабочей схемы;
- разметка.
- расчеты для выбора оборудования и кабеля;
- закупку всего необходимого.
- Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:
- подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
- создание посадочных мест под электроточки;
- установка распределительных коробок и укладка кабеля;
- установка щита (если она не производилась ранее).
- Завершающий этап, в который входит:
- установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
- сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
- подключение к вводу;
- поочередная проверка всех внутренних линий.
Теперь подробно по каждому разделу.
С чего начать? Конечно с вызова профессионального электрика.
Он поможет подготовить план по замене проводки в хрущевке. Хорошо обдумав размещение мебели, расположение и количество бытовой техники и электроприборов, предположительные места светильников, розеток и выключателей, расскажите все мастеру. Он поможет выбрать в прихожей место вводного распределительного щита. Порекомендует сделать необходимое количество отдельных лини для освещения и розеток, даст профессиональные советы и можно начинать электромонтаж
Опустим все подробности работ по замене электропроводки в хрущевке, доверим это дело специалистам, замечу только, что по окончании монтажа проводки в хрущевке, до начала штукатурки, важно сфотографировать все стены с проводкой и коммутационными коробками. Это впоследствии вам сильно пригодится
Да, работы нелегкие и, не имея серьезной практики, лучше их самому не проводить. Не стесняйтесь, зовите специалистов и получите качественный, надежный результат. Все по пунктам.
- Оформляем заказ по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 740-51-93
- Специалист выезжает для осмотра состояние и составления предварительной сметы электропроводки квартиры (в Санкт-Петербурге услуга бесплатная).
- Согласуем техническое задание и возможности существующего ввода.
- При необходимости даем рекомендации для получения дополнительной мощности.
- Определяем с заказчиком количество выключателей, розеток, осветительных приборов и других электропотребителей.
- Рассчитываем сечение кабеля, систему автоматики, количество линий.
- Имея многолетний опыт предварительную смету на электромонтажные работы специалисты компании сделают за пятнадцать минут.
- Принципиальное согласие достигнуто, стоимость электромонтажных работ определена.
- Подписываем договор, приступаем к монтажу электропроводки в квартире.
Заказать
Схема электропроводки в квартире панельного дома или новостройки: проектирование и расчет
Каждый хозяин должен знать, как устроена квартирная электропроводка в его жилище. И если досконально эту информацию вас никто не заставляет изучать, то основы в любой экстренной ситуации обязательно помогут. Обычно схема проводки является стандартной, и ничего сложного в ней нет.
Первой и, пожалуй, самой важной составляющей в схеме квартирной электропроводки является внутриквартирный щиток. Именно к нему, проходя по пути через предохранитель, направляется кабель от главного силового щита, который расположен на лестничной площадке
Состоит он из электросчётчика, нескольких автоматических выключателей и устройства защитного отключения
Всё это собрано в единый узел с помощью крепёжной рейки и одной или нескольких вспомогательных шин
Состоит он из электросчётчика, нескольких автоматических выключателей и устройства защитного отключения. Всё это собрано в единый узел с помощью крепёжной рейки и одной или нескольких вспомогательных шин.
Количество внутренних линий электропитания напрямую зависит от того сколько комнат у Вас есть. Хотя ещё на это влияет и мощность потребления некоторых приборов. Для них может понадобиться дополнительная выделенная линия. Проводов обычно всего два: «фаза» и «ноль», но существует и вариант с третьим, который является «заземлением».
Расчет электропроводки в квартире может проводиться двумя способами. Первый это формула P:U=I, где сила тока равна мощности деленной на напряжение в сети. Второй вариант намного проще, следует отдельно просуммировать потребляемую всеми приборами, расположенными на одной линии, электроэнергию. Не забудьте добавить к этому числу дополнительные десять процентов «про запас».
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Если нет денег на прибор и нет схемы
В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:
- Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
- При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
- Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
- Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
- Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
- Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
- Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
- Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Прокладка проводки
К монтажу проводки стоит приступать с создания схематичного плана. Требуется учесть расположение и число приборов для освещения и розеток. Там же обозначены места, где находятся электроприборы стационарные, например, стиральная машина и т. д. Ведется математический расчет размеров толщины и длины проводника. Какие-либо изменения фиксируются в плане. Итоговый чертеж-разводка пригодится при эксплуатации электропроводки в доме и в случае аварий.
Последовательность работ
Этапы проведения монтажа электропроводки в панельном доме:
- отодвинуть мебель, чтобы легко подойти к коробкам распределения;
- обесточить квартиру, проверить с помощью мультиметра;
- присоединить к щитку (после ПУ) временную розетку (для работы с дрелью, перфоратором и т. д.) и защитить ее автоматом (от замыкания и перегрузки);
- убрать старые розетки, выключатели, отсоединить все провода в коробке;
- обязательно извлечь из стены дома всю старую проводку (в крайнем случае – отрезать от щитка и заизолировать). Удобен вариант, когда к старому проводу подсоединяется новый, и вытягивается из канала. Таким образом, новый кабель занимает место старого (особенно к люстрам). Правда, есть риск облома алюминиевого проводника;
- начать монтировать новую проводку (предварительно определившись со способом монтажа);
- с помощью мультиметра и мегаомметра проверить электропроводку и убедиться, что нет короткого замыкания;
- проверить изоляционное сопротивление;
- закончить косметические отделочные работы.
Штробление панельных плит
Штробить несущую стену дома и потолок нельзя из-за опасности испортить арматурные прутья.
Можно подготовить только выемку для подрозетников и установочных коробок. Вертикальные каналы в сантиметр глубиной используют для подведения электропроводки к выключателю и розетке.
Идеально подходит для этих работ штроборез. От него нет вибрации, а размеры канавки регулируются автоматически. Если к штроборезу подключить пылесос, то все получится чисто и быстро. Дополнительный плюс – соседи по дому не услышат резкий шум перфоратора.
Как прокладывать проводку в штрабе
Для крепления кабеля к стене применяют алебастр (самый надежный способ) или специальные крепления (кронштейны). Крепятся они на дюбели. Затем все замазывается и выравнивается.
Если несколько кабелей, то складывается их объем, а к сумме прибавляется еще 50 %. Так высчитывается размер штробы. Лучше скрепить их хомутом.
Разводка проводки по устройствам и для освещения
Если нельзя проводку спрятать на полу или потолке, то применяют наружную разводку. Провод при этом прячется в кабель-каналы. Их укладывают непосредственно от распределительных коробок или источников тока и «ведут» до конечного потребителя: розетки, осветительные приборы в доме, выключатели, пр. Этот метод очень удобен и малозатратен, поскольку не требует проведения громоздкого и пыльного ремонта в доме.
Замена проводки своими руками
Последовательность действий не зависит, от того, ведется ли замена электропроводки в квартире без штробления или с устройством штроб. Сначала необходимо разметить стены. Пользуясь подготовленной ранее схемой, переносят места расположения коробок, розеток, выключателей. Если линия меняет положение, ее также показывают на стене. Закончив приготовления, начинают непосредственно монтаж:
- на стенах закрепляют электротехнические изделия (короб, плинтус);
- закладывают кабель;
- закрывают канал, осматривают качество выполнения;
- проверяют целостность изоляции, замеряя ее сопротивление;
- подают напряжение.
Чтобы подсчитать приблизительную стоимость замены электропроводки в однокомнатной квартире, необходимо учесть затраты на покупку проводниково-кабельной продукции, расходных материалов, крепежа, электротехнических изделий, предназначенных непосредственно для прокладки. Опыт показывает, что укладка без штробления зачастую обходится немного дороже, чем без него. Основная часть трат приходится на электроустановочные изделия. Сэкономить удастся только на оплате труда, если монтировать схему собственноручно. Определить точную стоимость поможет знание особенностей реконструкции электросети конкретного помещения.
Меньше всего хлопот при ремонте электропроводки в многоквартирном жилом доме возникнет при использовании старых каналов. Способ подходит небольшим по длине участкам, из материалов понадобится только новый кабель. Порядок действий:
- находят концы провода в распределительной коробке и розетке;
- к старой жиле привязывают новую;
- вытягивая один кабель, протягивают другой;
- подсоединяют клеммы.
При прокладке нельзя забывать основное правило: положение линий только вертикальное или горизонтальное. Запрещено тянуть сеть под углом, делать отступы. Придерживаясь правил, исключают несчастные случаи от попадания сверлом, гвоздем по проводке. Углубления под распределительные коробки, подрозетники делают перфоратором со специальной коронкой. Можно обойтись зубилом, но тогда придется потрудиться.
Проводка без штробления стен готова. теперь ее проверяют на целостность тестером. Затем подают напряжение. Убедившись в работоспособности элементов электросети, заделывают каналы, окончательно закрывают короба.
Проводка без штробления стен — замена. Панельный дом
