Оглавление
Почему древесина начинает гнить?
В первую очередь речь идет о неправильном хранении материала – это приводит к тому, что на поверхности древесины начинает появляться так называемая синева.
Обычно после распила доски складывают на улицу, редко когда они хранятся внутри помещения. Если процесс происходит в минусовую температуру, то брусья будут копить влагу с осадков, а когда они складываются плотно друг к другу, то о вентиляции и говорить не стоит.
Естественный процесс гниения начинается в теплое время, когда накопленная влага начнет испаряться, создавая уже указанные синие пятна.
Пороки древесины
Для сруба или бруса грибок является серьезной опасностью в том смысле, что он очень быстро распространяется, соответственно, если вовремя не предпринять мер, то из материала не получиться создать стропильную систему внутри дома или деревянный пол, так как вид пиломатериала, как и его свойства, будут утеряны.
Как сделать своими руками?
Сделать такую смесь самостоятельно можно различными способами. Приведем два из них. В первом случае основой будет служить такой материал, как битум, а также бензин или дизельное топливо, которым его нужно будет разбавить. Следует сказать, что при приобретении бензина на АЗС следует использовать металлическую тару, чтобы не бояться, что статическое электричество может стать причиной его возгорания.
А также потребуется иметь под рукой:
-
металлическую емкость для разогрева битума;
-
упоры для фиксации емкости над огнем;
-
лопатку из металла для перемешивания раствора.
Непосредственно процесс создания раствора выглядит так:
-
емкость наполняют битумом;
-
ее размещают над огнем;
-
следует нагреть ее до полного превращения битума в жидкую массу, помешивать, чтобы не было комочков;
-
когда вещество будет слабовязким, снять с огня и немного дать остыть;
-
когда это произойдет, добавить в емкость бензин малыми порциями во избежание растворения.
Пропорции бензина и битума будут зависеть от изначального состояния последнего. Важным показателем будет сохранение составом, что получился, текучести при температуре около 19 градусов. Доля бензина должна быть примерно 20-30%. Но тут надо учесть вязкость битума, поэтому показатель может варьироваться.
Перегревать смесь нельзя, но и греть ее слишком медленно – тоже. Использовать состав следует сразу же после приготовления, так как он быстро теряет свои свойства. И делать его требуется, конечно же, на улице.
Второй способ будет реализовываться на основе создания водно-солевого раствора из определенных пропорций соответствующих материалов.
Если говорить о пропорциях, то, кроме воды и соли, потребуется медный купорос либо железный, а также фтористый натрий. А дальше могут присутствовать вариации.
-
При пропитке материала для конструкций бытовой направленности потребуется слабый раствор воды и фтористого натрия. На 10-литровое ведро нужно 50-400 граммов. Если конструкции будут находиться внутри здания, то раствор может быть и слабее, а если снаружи – то сильнее. Для зрительного понимания нанесения вещества туда можно добавить 10 граммов марганцовки.
-
Для обработки пиломатериалов, что будут находиться в контакте с землей, применяют растворы на сульфатах, то есть купоросе. На ведро воды следует добавить 1-2 килограмма. В данном случае, чтобы все получилось, древесина должна быть сухой, а пропитка – долгой.
Для приготовления потребуется горячая вода, мешалка и емкость. Состав можно применить лишь после остывания и отстаивания, предварительно погрузив ее в опрыскиватель.
Покупные антисептики от влаги и гниения
Сделать древесину устойчивой к грибкам и насекомым лучше всего помогают современные антисептики. Сегодня это самый простой и надежный вариант обработки дерева от гниения. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому очень важна гидроизоляция), но они обладают фунгицидным свойством, которое пресекает развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются широким действием и останавливают все типы гниения древесины.
Процесс гниения зависит от внешних условий. Развитие грибов останавливается при низких температурах, но они не умирают, и активизируются с наступлением тепла. Высокие температуры (от 80°С) убивают грибницу, а при 120°С погибают и сами споры. В то же время термообработка не исключает последующего заражения. Также древесина не гниет, постоянно находясь под водой, что объясняется отсутствия кислорода.
Антисептики бывают минеральные и органические.
Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые используют в виде водных растворов. Сильными антисептиками (но в тоже время более токсичными) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К категории менее токсичных минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабые растворы – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.
Органические антисептики более токсичные, чем минеральные, но вместе с тем, ощутимо эффективнее и на порядок долговечнее. Далеко не все средства этой категории растворимы в воде. Для разжижения некоторых составов нужны органические растворители, что делает их использование в хозяйстве менее практичным.
Все это звучит сложно и весьма запутанно, но рядовым потребителям не нужно вникать тонкости химии, чтобы выбрать подходящий антисептик. Достаточно запомнить, что все разнообразие современных составов можно разделить на две группы.
Антисептик выбирают с учетом сложности условий, в которых используются деревянные конструкции. Зеленым → желтым → оранжевым → красным показана градация нагруженности условий от наиболее благоптиятных до экстремальных.
I. Антисептики поверхностной защиты
Их используют главным образом для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и создают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большинство средств этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на свое по большей части профилактическое назначение, поверхностные антисептики можно использовать как средство, чтобы остановить гниение уже пораженной древесины.
II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)
Пропиткам этой категории свойственна высокая концентрация биоцидов, устойчивость к вымыванию, а также способность проникать глубоко в структуру дерева. Их используют для «лечения» деревянных конструкций, пораженных синевой, плесенью, насекомыми и другими биологическими агентами. Для профилактики консервирующими антисептиками обрабатывают ответственные строительные конструкции (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.), а также элементы, испытывающие усиленное воздействие влаги (нижние венцы срубов, лаги полов, закопанные в грунт столбы, сваи причалов и т.д.).
Больше о современных антисептиках и тонкостях их правильного выбора – читайте в отдельной статье:
Огнезащитные составы для древесины
Дерево является натуральным материалом, поэтому вместе с его многочисленными достоинствами мы видим и его относительные недостатки. Один из самых главных среди них – это склонность древесины к возгоранию. Для того чтобы использовать дерево для строительства зданий было безопасно, ученые разработали специальные средства, с помощью которых можно почти полностью лишить древесные материалы способности к горению. Такие средства выпускаются в форме жидких пропиток. Часто их называют антисептиками, хотя они не выполняют противогрибковых и прочих функций данной категории. Обработка древесины антисептиком проводится после обработки огнезащитной пропиткой.
В ассортименте есть разнообразные огнезащитные препараты. Они производятся в двух основных видах – относящихся к первой и второй группам огнезащиты. Кроме того, средства можно приобрести как в уже готовом, так и в концентрированном виде.
Итак, мы познакомили читателей с основными видами антисептиков и других средств защиты дерева от самых разных агрессивных воздействий. Для того чтобы суметь правильно применить такие химические средства, необходимо знать технологию их использования. Изложим последовательность действий.
Обработка древесины антисептиком: способ применения
Большинство защитных средств используют, соблюдая одну простую технологию. Если ваше средство требует каких-то специфических действий, об этом должно быть написано в инструкции.
Итак, типовой набор действий для обработки древесины средствами защиты выглядит следующим образом:
Следует проверить свое рабочее место и его условия на предмет соответствия нормам. Так, вы должны расположиться в месте с хорошей вентиляцией и возможностью быстрого проветривания. Температура окружающего воздуха не должна быть ниже, чем +5 градусов Цельсия.
Чтобы компоненты пропитки могли достаточно быстро и полно подействовать на древесину, а защитный слой, образуемый составом, был целостным, обрабатываемую поверхность нужно подготовить. Следует, как можно более тщательно снять с нее все загрязнения, слои лака, краски, смол. Иногда для этой цели необходимо воспользоваться растворителем или другими жидкостями, предназначенными для этой цели. Обработку древесины антисептиком начинают только после полного высыхания растворителя.
Антисептики могут помочь в борьбе с насекомыми только в качестве профилактического средства. Если вредители уже поселились в массе древесины, участок, который они облюбовали, а также небольшие прилегающие к нему области, нужно полностью вырезать. Место под вырезанным участком хорошо зачищают. Для этого можно воспользоваться наждачной бумагой с частицами крупного или мелкого размеров.
На подготовленную древесину в несколько слоев наносят антисептик. Для нанесения можно использовать любые удобные инструменты – кисти, валики, щетки и пр.
Если на древесине были обнаружены каналы от насекомых, в их отверстия сначала впрыскивают некоторое количество средства при помощи шприца. Проводят по 2-4 захода для каждого из отверстий. Для полноценного воздействия дерево оставляют на 10 дней
По истечению данного срока поверхность обрабатывают защитным составом как обычно.
Несмотря на высокий уровень безопасности средств, работа с ними все равно может быть опасной, если не соблюдаются меры предосторожности. Так, не стоит начинать обработку, если на вас нет средств для защиты кожи и глаз – очков, перчаток, непроницаемой одежды.
Обработка древесины антисептиком от жуков: меры предосторожности
Средства защиты древесных материалов от жуков и прочих насекомых, произведенные на заводе компании «Гудхим», создаются с обязательным соблюдением принятых государственных стандартов. По степени своей опасности для человека данные составы относят к малоопасным веществам. Поэтому обработка древесины антисептиком такого рода обязательно должны проводиться с применением индивидуальной защиты. Это могут быть очки, влагонепроницаемые и устойчивые к агрессивным химическим воздействиям перчатки, респираторы. В случаях, если средство попало на кожу или в глаз, место соприкосновения с химикатом промывают чистой проточной водой. Возникновение неприятных ощущений на месте попадания антисептика может свидетельствовать о наличии ожога, поэтому в данном случае лучше всего обратиться к врачу.
Комплексная защита жилых зданий
Если сравнить деревенский дом, построенный в середине прошлого века, и современный дачный коттедж, то можно заметить большую разницу. Она касается внешнего вида древесины. Старые дома практически не имели дополнительной защиты, поэтому уже через несколько лет бревна становились пористыми, серыми, покрывались трещинами и маленькими отверстиями. Сейчас, благодаря комплексной обработке всех деревянных деталей и конструкций, внешний вид домов не меняется со временем.
Строительные супермаркеты предлагают большой ассортимент защитных составов для древесины: и доступных отечественных, и более дорогих зарубежного производства
Различные пропитки, растворы, лазури, лаки и краски имеют в своем составе вещества, оберегающие древесину от насекомых, быстрого износа и гниения. Используя защитные составы при строительстве дома, можно сделать его действительно неприступным, надежным и безопасным.
Функции антисептика для древесины
Антисептиками обрабатывают древесину, чтобы защитить от разрушительного воздействия как грибков (деревоокрашивающих и разрушающих, плесени) и насекомых-вредителей (жуки-короеды, термиты, древоточцы и другие), так и от воздействия агрессивных естественных факторов (перепады температур, влага, холод, ветры и т.д.)
Биозащита для древесины нужна на всех этапах лесозаготовки и при обработке для применения в строительстве. В зависимости от пород дерева и типов пиломатериала, вид антисептика и количество будет отличаться.
Биозащита для древесины используется в качестве пропитки или состава, наносящего на поверхность леса защитную плёнку от описанных выше вредных факторов и организмов. При этом рекомендуют красить дерево после обработки антисептиком — пропиткой, чтобы она не испарилась. Кроме биозащиты для древесины, после которой окраска обработанной поверхности нужна, существуют невымываемые антисептики для древесины, надёжно защищающие постройки и внутренние элементы без необходимости окрашивания.
Дополнительно, некоторые виды антисептиков для древесины применяются для лечения уже заражённых пиломатериалов
Важно также обрабатывать биозащитой и сырой лес для прекращения гниения и профилактики развития грибков и насекомых-вредителей
Основные правила обработки антисептиком
Чтобы антисептик стал надежной защитой для каркаса и стен деревянного дома, необходимо тщательно подготовить древесину. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Чтобы дерево лучше впитывало антисептический состав, его нужно хорошо отшлифовать.
Если антисептической обработке подвергается старый дом, нужно удалить прежнее покрытие и убрать дефекты (зашпаклевать трещины, вмятины и неровности).
Антисептирование можно производить при наружной температуре не менее +5 градусов. Влажность воздуха должна быть около 80%.
Существуют разные способы обработки древесины антисептиками: валиком, кистью или распылителем. Первые два метода достаточно трудоемкие, но они позволяют тщательно обработать все труднодоступные участки. Краскопультом выполнять работу быстрее и проще, однако можно пропустить самые укромные места. Поэтому лучше сочетать оба способа.
Антисептик наносится в 2-4 слоя, в зависимости от состояния древесины. После окончания работ обработанную поверхность оставляют сохнуть. К отделке дома приступают только после полного высыхания древесины.
Разновидности лаков для внутренней отделки
Все лаки по типу растворителя подразделяются на две большие группы: составы на водной основе и средства, изготовленные с применением органических растворителей.
Органорастворимые лаки достаточно токсичны, при высыхании выделяют резкий запах, при их использовании изнутри дома нужно соблюдать меры предосторожности. Но с другой стороны, они образуют более прочное и износостойкое покрытие
Выбирая лак для внутренней отделки деревянного дома, необходимо сопоставить оба показателя, а также принять во внимание предназначение помещения. Делая выбор в пользу экологичности, нужно учесть, что покрытие придется достаточно часто обновлять. Если речь идет о детской комнате, то в ней можно использовать только водорастворимые средства, а для пола на даче вполне подойдет лак на органической основе
Если речь идет о детской комнате, то в ней можно использовать только водорастворимые средства, а для пола на даче вполне подойдет лак на органической основе.
Виды лаков по типу связующего компонента
- Акриловый лак. Производится только на водной основе, поэтому является экологически чистым и безопасным. Хорошо ложится на поверхность, образуя эластичное покрытие, имеет доступную стоимость. Однако обладает недостаточной прочностью и требует регулярного обновления.
- Полиуретановый лак. По мнению специалистов, является одним из лучших средств для внутренней отделки. Несмотря на то, что лак изготавливается на основе воды, он обладает достаточной прочностью, износостойкостью и эластичностью, а также имеет высокий уровень экологичности. Им можно без опасения покрыть деревянные стены и пол любого помещения в доме.
- Уретановый лак. По прочности и эластичности уретановые составы практически не уступают полиуретановым лакам. Их рекомендуется использовать для покрытия пола в местах с небольшой проходимостью. Уретановый лак обладает водостойкостью, поэтому подходит для влажных помещений.
- Масляный лак. Выпускаются на основе натуральных или синтетических смол, также в состав входят природные масла. Лак хорошо впитывается деревом и образует на поверхности прочный слой цвета охры. Обычно используется в качестве первичного и крайне редко в качестве финишного покрытия.
- Алкидный лак. Этот лак очень быстро сохнет и обладает хорошей устойчивостью к истиранию. Однако не обладает достаточной эластичностью, что отражается на невысоких прочностных характеристиках.
Чем камерная сушка отличается от атмосферной
Естественная (атмосферная) сушка проводится на открытом воздухе под навесами или в помещении. Пиломатериал «отдыхает», пока не достигнет эталонного показателя влажности 15-20%. Именно его используют в строительстве.
Процесс не требует расходов на нагрев воздуха и отличается простотой. Достаточно сложить материалы с таким расчетом, чтобы между ними свободно циркулировал воздух, обеспечить хорошую вентиляцию и защиту от осадков. Атмосферная сушка занимает от нескольких дней до нескольких месяцев, при этом контролировать и регулировать влажность древесины крайне сложно. За недели сушки дерево легко может подхватить грибок, поэтому антисептическую обработку проводят сразу после заготовки.
Искусственная (камерная) сушка проводится в специальных камерах, где материалы нагревают для ускорения испарения влаги. В качестве теплоносителя используют подогретый воздух, пар, дымовые газы. Её можно проводить в любое время года, она занимает от нескольких дней до нескольких часов, влажность древесины при этом можно регулировать. При камерной сушке меньше риск поражения насекомыми и грибками – большинство из них в сухой древесине не выживает.
При камерной сушке древесина подвергается нагреву, увлажнению и охлаждению. Циклы повторяются с регулярным измерением влажности. Цикличность обусловлена неравномерным испарением влаги. Из-за резкого просушивания верхней части бруса возможно растрескивание, перекручивание древесины. Благодаря нескольким циклам удаётся справиться в этой проблемой.
Во время сушки древесина меняет характеристики. Она избавляется от лишней влаги, становится легче, меняет геометрические размеры. Разные породы реагируют на процесс по-разному. Дуб, кедр, осина усыхают меньше, чем сосна, берёза и другие пористые породы. Чтобы сохранить исходные размеры, в материалах выполняют компенсационные пропилы и делают припуски на усушку.
Выбор антисептика
Прежде чем выбрать биозащиту для древесины во время строительных работ, следует определиться с описанными выше параметрами: где будет находиться конструкция (снаружи, внутри), её задачи, качество дерева, часть дерева, порода и другие. Осмотреть пиломатериалы на предмет поражений, которые необходимо вылечить. При их отсутствии продумать, от чего планируется использовать антисептик. И предусмотреть все, что планируется от конструкции из дерева. Также следует обдумать, как обрабатывать древесину: нанесением на поверхность состава или пропиткой, и только тогда выбирать. При этом не стоит забывать ещё и про разные функциональные воздействия такой биозащиты для древесины.
Если антисептик для древесины хорошего качества, на его этикетке будет чётко описан состав, информация по экологичности и токсичности вещества, а также инструкция по применению. Дополнительно, к нему прилагаются документы, подтверждающие и прохождение лабораторных испытаний, и заключения санэпидемстанции.
Популярными антисептиками для древесины стали составы на основе силикона, у которых отличная влагоотталкивающая способность и хорошая паропроницаемость.
Также необходимо всегда учитывать, какая именно конструкция должна быть построена. Например, для дерева, которое будет контактировать с землёй (фундамент, сруб и другие строения) или другими влагосодержащими материалами, подходящими станут вещества от производителей Сенеж и Неомид. На древесину такие вещества следует наносить несколькими слоями, дав каждому на просушку не менее семи часов.
Далее, есть такая биозащита для древесины, которая при нанесении изменяет оттенок дерева до светло-зелёного и не вымывается в процессе эксплуатации конструкции. Для обеспечения глубокого проникновения они используют естественную влажность дерева. К подобным видам относят “Сенеж Евротранс”, “Neomid 460”, а также “Акватекс”.
Если стропильная система крыши была построена с недостатками, то деревянные стропила необходимо обрабатывать биозащитой. При этом необходимо учитывать природные особенности местности, где строится конструкция: если влажность высокая, то надо защищать дерево от грибков и плесени, в сухом климате требуется защита от насекомых-вредителей. Не рекомендуется наносить несколько разных веществ на 1 поверхность, чтобы избежать реакции друг с другом. Рынок предлагает такие антисептики для биозащиты древесины, действенные в подобных случаях: Олимп, Сенеж, Древотекс и Рогнеда.
В случае, если в деревянной конструкции уже поселились насекомые-вредители или её поверхность стала поражать плесень и грибки, необходимо использовать такие препараты, которые не только защищают от воздействия извне, но и способны лечить уже пораженные участки. Почти все современные антисептики для древесины способны не только защищать, но и бороться с биозаражениями. Однако, выделяются следующие средства биозащиты для древесины: серия средств от Tikkurila и паста для антисептической обработки ПАФ-ЛСТ.
При постройке деревянных конструкций в помещениях надо выбирать такие антисептики, которые безвредны для людей, но эффективны в воздействии на биозаражения. Среди качественных биозащит выделяют средства от Tikkurila. Хотя в последнее время отечественные Сенеж и Неомид ни в чём не уступают лидеру по эффективности, но при этом выступают в эконом-сегменте, то есть имеют цену ниже.
Для работ на открытом воздухе рекомендуют биозащиту от Pinotex. Часто появляется необходимость обработать древесину, являющуюся старой или уже окрашенной. Для этого применяются предназначенные для этого антисептики, которые сверху краски создают защитный слой. К таким относятся антисептики «Waltti Techno» и «Homeenpoisto».
Как сделать масляную пропитку для дерева
Состав масляной окрашивающей пропитки прост:
- растворитель;
- олифа или масло;
- краситель (колер).
Основа – олифа, растворитель (типа уайт-спирит) – для лучшего проникновения состава в древесину. Колер подбираем в зависимости от того, какого цвета хотим видеть поверхность впоследствии. Олифу можно использовать из категории «самая дешевая». Можно приготовить самому: проварить на водяной бане масло (растительное подойдет, если есть льняное – еще лучше). Чтобы пропитка в дальнейшем хорошо высохла, и поверхность не была липкой, добавим в масло скипидар (на 1 л масла – 250 мл скипидара).
Смешиваем ингредиенты. На 1 литр олифы – 200 мл растворителя и около 20-25 мл колера.
Количеством колера регулируем цвет. Вообще, лучше сначала поэкспериментировать на минимальных объемах ингредиентов, каждый раз окрашивая небольшую поверхность какой-нибудь дощечки.
Перед добавлением красителя стоит размешать его с малым количеством масляной основы, а потом уже вливать в банку с олифой.
Как наносить масляную пропитку для дерева
Кистью/валиком наносим пропитку на деревянную поверхность. При этом не экономим средство (радуясь, что не так уж дорого оно нам обошлось). В процессе покраски может беспокоить, что цвет дерева получится слишком темным. Не получится, если излишки жидкости, которые не впитались в древесину за 1-1,5 часа, вы удалите тряпкой. А если поверхность получилась светлее, чем вы рассчитывали, можно нанести еще один слой.
Высыхает масляная окрашивающая пропитка для дерева за несколько дней (быстрее или медленнее – в зависимости от температуры окружающей среды).
| Оставьте Ваш отзыв |
|
Я не робот. |
| Отправить Сброс |
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviews
Метод пропитки в горяче-холодной ванне
Для пропитки древесины применяют водорастворимые и маслянистые антисептики. Древесину, подлежащую пропитке, выдерживают от 1 до 4 час. (в зависимости от породы, толщины и влажности материала) в горячей ванне (90—95°), а затем в течение 1—2 час. в холодной ванне (15— 20°) с водорастворимым антисептиком или в слабо подогретой ванне (40—50°) с маслянистым антисептиком. В горячей ванне древесина прогревается, увеличивается суммарная упругость паровоздушной фазы (водяных паров и воздуха, содержащихся в порах); при переносе древесины в холодную ванну упругость водяного пара и воздуха резко падает, в результате чего антисептик интенсивно проникает в древесину.
Сосновую древесину при обработке по этому способу можно пропитать так же, как и под давлением на всю толщину заболони.
Получить же сплошную пропитку всего объема древесины практически не удается, этому препятствуют замкнутые поры ядра. Исследованиями доц. А. И. Фоломина доказано, что внутреннее противодействие воздуха может быть значительно уменьшено, если в водный раствор антисептика добавить сернокислый натрий. Сернокислый натрий поглощает кислород из воздуха, находящегося в древесине, в результате его упругость сильно понижается, почти вдвое возрастает скорость проникания антисептика и увеличивается глубина пропитки древесины.
Метод пропитки маслянистыми антисептиками в горяче-холодной ванне эффективен только для подсушенной древесины, влажность которой не более 30%.
При пропитке сырой древесины водорастворимыми антисептиками этот метод дает удовлетворительные результаты, но количество введенной в древесину соли определить затруднительно. Равномерность и глубина пропитки может быть установлена химическим или рентгеновским методами.
А. И. Фоломиным разработан надежный и простой способ-антисептирования сырой древесины (столбов, деревянных фундаментных стульев и т. п.) путем пропитки древесины в высокотемпературной ванне.
Этот метод отличается от обычной пропитки в горяче-холодной ванне тем, что сушка древесины и ее пропитка объединяются в один процесс. Сырую древесину хвойных или лиственных пород помещают в открытую ванну с горячим антисептиком.
Температура горячей ванны, наполненной каменноугольным маслом или древесной газогенераторной смолой, поддерживается на уровне 160—170°. Высокая температура нагрева способствует ускорению процесса высушивания, вызываемому большим избыточным давлением паровоздушной фазы. В начале процесса обработки из древесины выделяется смесь водяного пара и воздуха; по мере прогрева и испарения влаги из древесины удаляется и весь воздух, находящийся в ее капиллярах. Благодаря этому значительно повышается эффективность всасывания жидкости в древесину при погружении ее в другую ванну с температурой антисептика 100°.
Высокотемпературный прогрев положительно действует на древесину — сильно повышается ее пластичность и не образуется трещин при высыхании. Этим способом достигается полная стерилизация и достаточно глубокая пропитка древесины (особенно лиственных пород — бука, березы, ольхи, липы и др.). Продолжительность сушки-пропитки в зависимости от размеров поперечного сечения элементов древесины составляет от 3 до 48 час.
Метод пропитки в высокотемпературной ванне прост, не требует сложного оборудования и может применяться при антисептировании древесины любой влажности, особенно лиственных мягких пород. Обжиг с последующей пропиткой каменноугольным маслом применим для антисептирования деревянных столбов и стульев из сырой древесины. Часть столба (или стула), которая будет закопана в грунт (плюс 25 — 30 см), медленно обжигают на слабом огне. Чтобы замедлить сгорание, поверхность древесины смазывают жидким раствором глины и во время обжига посыпают песком.
Когда образуется корка угля толщиной в 1,0— 1,5 см, столб вынимают из огня и обожженной частью погружают в ванну с маслянистым (предварительно подогретым до 30—50°) антисептиком и выдерживают до остывания (2—3 часа).
Вынутый из ванны материал кладут на помост, чтобы антисептик стекал обратно в ванну. Спустя 1—2 дня всю обугленную поверхность, включая и торец, осмаливают горячей густой смолой. Чтобы предохранить смоляную корку от повреждения во время перевозки и при работе, осмоленную поверхность посыпают песком. Осмолка защищает также антисептический слой от повреждения при соприкосновении с грунтом.
Обжиг древесины без пропитки ее антисептиком и без осмолки дает слабый эффект, поэтому для деревянных элементов со сроком службы более трех лет он не рекомендуется.
Как выбрать хороший антисептик?
На рынке представлено большое количество антибактериальных химических продуктов различного действия, отличных друг от друга по составу. В целом, все антисептики можно разделить на три группы:
- средства на водной основе;
- средства на масляной основе;
- комбинированные смеси на основе современных химических соединений;
Наибольшей популярностью пользуется средство для обработки древесины на водной основе, так как помимо уничтожения плесени и насекомых, подобные составы обеспечивают надежную огнезащиту. Также всю защитную химию можно разделить на составы для пропитки или покрытия древесины. Пропитка проникает максимально глубоко в древесный массив, обеспечивая высокий антибактериальный уровень защиты, в то время как средства для нанесения создают защитный слой, ограждающий поверхность материала от контакта с водой и сыростью.
Для более надежного эффекта стоит использовать пропитывающие и покрывающие вещества вместе, либо отдавать предпочтение антисептиками смешанного типа, сочетающим в себе оба этих эффекта. Перед покупкой стоит внимательно изучить инструкцию для средства антисептической и огнезащитной обработки древесины и узнать насколько действие препаратов соответствует вашим нуждам.
Коротко о главном
Древесина служит достойным строительным материалом, приемлемым в самых разных климатических условиях. Чтобы обеспечить её сохранность, недостаточно приобрести лучший антисептик для дерева. Пропитку следует наносить согласно рекомендациям производителя. Эти инструкции разрабатывались опытным путём.
Выбор пропитки учитывает цель и место его использования, комплексность защитных мер или узкую направленность, водную, масляную или органическую основу. Это относится к приобретённым продуктам и к изготовленным из химических реагентов в домашних условиях.
Рейтинги российских и зарубежных производителей помогают оценить качество их продукции, однако часто решающим фактором выбора становится доступность.
Оценок 0
Наиболее эффективные варианты нанесения антисептика
Как и в других подобных работах, рабочие поверхности сруба, бревна, вагонки или оцилиндрованного бруса нужно подготовить, прежде чем защищать их от негативного воздействия влажности.
На сырую поверхность ничего наносить нельзя, соответственно, она должна быть высушена. В противном случае стропильная система из этой древесины может потрескаться как внутри, так и снаружи, что поставит под удар целостность всей конструкции. Грязь и пыль также подлежат удалению.
Выбрать желательно погоду не более 30 градусов, также будет лучше, если осадков в этот день не будет, причем неважно – какой готовить материал надо для крыши или пола. Далее состав готовиться к использованию, а как именно это выполняется, производители указывают на своих изделиях
Обычно, инструкции подробные, и доходчиво объясняют, что нужно делать.
Поверхность сруба или оцилиндрованного бруса будет гораздо лучше защищена, если состав наносить в несколько последовательных слоев. Это значит, что разумнее будет подождать, пока предыдущий слой полностью не засохнет, и после этого только переходить к нанесению нового. Любые способы нанесения раствора предполагают обработку полностью всей поверхности древесины во избежание создания естественного условия для появления грибка как внутри, так и снаружи.
Если поверхность пола будет обрабатываться лаком, то делать это нужно сразу после нанесения раствора – тогда воздействие влажности в будущем не будет так опасно.
Советы по нанесению пропитки
Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритом и загрунтовать алкидным грунтом.
Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.
Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.
Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.
Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.
При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.
Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.
Вывод
В современных условиях применение антисептиков для дерева оправданно и является отличным выходом для обеспечения долговечности различных построек и прочих конструкций. Данные средства успешно помогают избежать разрушения дерева вследствие действия климатических и естественных для данного материала факторов. Средства для защиты древесины выпускаются в разных формах – как для внутреннего, так и для наружного применения. Люди, которые ранее сомневались в оправданности использования антисептиков, сейчас избавились от своих сомнений. Они увидели, что наши средства при правильном их применении и исполнения всех правил, изложенных в инструкциях, безопасны для здоровья человека. Если при их нанесении использовать защитные средства, то они никоим образом не смогут навредить.
