Оглавление
Применение полунатуральной олифы – как наносить состав?
Так как Оксоль имеет резкий запах и относится к группе токсичных масляных соединений, при работе с ней придерживаемся некоторых обязательных правил. Во-первых, запланированные малярные мероприятия выполняем в респираторе, защищающих руки резиновых перчатках и плотной спецодежде. В этом случае опасность отравления парами олифы и попадания ее капель на кожные покровы существенно уменьшается. Если, все же, Оксоль угодила на кожу человека, необходимо сразу стереть ее чистой ветошью. После этого тщательно промываем поврежденное место мыльным раствором.
Во-вторых, работы с олифой внутри помещений разрешается производить только при условии, что в них имеется эффективно функционирующая вентиляция. Непосредственно схема обработки деревянных конструкций Оксолью выглядит так:
- 1. Очищаем изделие от старого покрытия (лак, краска и так далее). Удаляем с поверхности жирные пятна, пыль, прочие загрязнения.
- 2. Высушиваем очищенную конструкцию. Если на ее поверхности присутствуют значительные шероховатости, дополнительно шлифуем древесину.
- 3. Открываем банку с Оксолью. Хорошо перемешиваем состав. Если используется емкость, из которой состав брался раньше, добавляем в банку немного уайт-спирита. Тогда мы без труда размешаем загустевшую массу.
- 4. При помощи кисти либо валика наносим олифу на изделие. Слой делаем не очень толстым.
- 5. Ждем 24 часа. Затем повторно окрашиваем изделие Оксолью. При необходимости нанесения третьего слоя снова ждем сутки. И только после этого еще раз обрабатываем поверхность описываемой композицией.
Работы с применением масляных составов рекомендуется производить при температуре воздуха выше 15 °С, оптимально – при 22°. Вот и все премудрости использования Оксоли. Удачи!
Чем разбавить олифу в домашних условиях?
Используется олифа для изготовления масляных и акриловых красок и для их разбавления. Также некоторые разновидности материала применяются для пропитки и грунтования деревянных поверхностей. Для домашнего использования ее можно изготовить самостоятельно. Рассмотрим, как сделать олифу.
Натуральная делается путем термообработки при температуре 250 градусов Цельсия с постепенным добавлением сиккативов. Для этого применяется льняное, конопляное и другие рафинированные высыхающие масла. Сиккативами выступают свинцово-марганцовые или марганцо-свинцово-кобальтовые линолеаты. Полимеризация осуществляется в стальных реакторах, которые приспособлены для введения сиккативов.
Касторовая олифа делается путем полимеризации касторового масла и этерификацией глицерином. Далее полученная смесь растворяется в уайт-спирите с добавлением сиккатива. В составе такой смеси находится:
- 50% касторового масла;
- 46% препарированного касторового масла;
- 4% уайт-спирита;
- сиккативы (свинец, марганец, кальций).
Есть отдельная группа материалов, которая называется синтетическими олифами. Они представляют собой побочные продукты нефтехимических производств, которые имеют свойство при высыхании образовывать пленку. Качество таких материалов низкое, и применяются они для не слишком ответственных работ. Из-за низкого качества в быту они имеют не большое распространение. В связи с этим производить такую смесь в домашних условиях не имеет смысла, да и процесс этот слишком сложный.
Примечание! Используя синтетическую олифу, необходимо четко следовать указаниям производителя, так как она имеет ограниченную сферу применения.
Так как олифа имеет свойство застывать, часто возникает необходимость разбавлять ее. Однако многие специалисты утверждают, что это бессмысленно. Связано это с тем, что материал, который уже вступил в этап полимеризации от окисления кислородом, не будет иметь своих первоначальных качеств. Олифа должна сама по себе быть текучей и окисляться только на нанесенной поверхности. Но многие домашние умельцы считают иначе и разводят ее для дальнейшего использования.
Прежде, чем разводить смесь, необходимо ознакомиться с составом. Так как они бывают натуральными, синтетическими и полунатуральными, то и разводить их необходимо по-разному. Натуральные и полунатуральные смеси лучше всего разбавлять уайт-спиритом или скипидаром, а вот синтетические – растворителем. В любом случае, для начала лучше разбавить небольшое количество олифы и проследить за ее реакцией.
Важно! Разбавлять бензином и керосином смесь крайне не рекомендуется. Часто олифа используется для разбавления серебрянки
Это алюминиевая пудра, которая производится методом размола. Она прекрасно ложится и защищает поверхность. Рассмотрим, как развести серебрянку олифой. Для разбавления используйте материалы в пропорции 1:4 или 1:3, то есть на литр олифы должно приходиться 250-350 грамм серебрянки. Для получения однородной массы сначала в емкость заливается серебрянка, а только потом постепенно вливается разбавитель. Все работы следует проводить при тщательном перемешивании смеси
Часто олифа используется для разбавления серебрянки. Это алюминиевая пудра, которая производится методом размола. Она прекрасно ложится и защищает поверхность. Рассмотрим, как развести серебрянку олифой. Для разбавления используйте материалы в пропорции 1:4 или 1:3, то есть на литр олифы должно приходиться 250-350 грамм серебрянки. Для получения однородной массы сначала в емкость заливается серебрянка, а только потом постепенно вливается разбавитель. Все работы следует проводить при тщательном перемешивании смеси.
Важно! Нельзя использовать для разбавки натуральную олифу, так как состав ухудшит свои кроющие свойства. Также часто возникает вопрос о том, в какой последовательности наносятся различные материалы
Так, лак на олифу можно класть для большей защиты поверхности. Если же серьезная защита поверхности не нужна, то можно лаком ее не вскрывать. И, наоборот, если требуется защита лакированной поверхности, то можно ее покрыть олифой
Также часто возникает вопрос о том, в какой последовательности наносятся различные материалы. Так, лак на олифу можно класть для большей защиты поверхности. Если же серьезная защита поверхности не нужна, то можно лаком ее не вскрывать. И, наоборот, если требуется защита лакированной поверхности, то можно ее покрыть олифой.
Что это такое?
Олифа – это густая маслянистая жидкость преимущественно коричневого цвета, состоящая из смеси разных компонентов, предназначается для окраски деревянных и подготовки отштукатуренных поверхностей к окрашиванию, а также используется в качестве растворителя для масляных красок.
Как и любой другой продукт, предназначенный для обработки, олифа состоит из основных и вспомогательных веществ. Основой олифы «Оксоль» является масло растительного происхождения, доля которого находится в пределах 54-55% от общей массы.
Для изготовления продукта могут использоваться разные масла: льняное, конопляное, подсолнечное, виноградное, соевое, кукурузное или рыжиковое. В основе содержится либо один вид, либо смесь из нескольких масел.
На долю дополнительных компонентов в составе «Оксоли» приходится 45% от общей массы, из них 40% занимает растворитель (чаще всего используется уайт-спирит), а оставшиеся 5% приходятся на сиккативы. Каждый из них обладает определёнными свойствами, оказывающими влияние на состав в целом.
Растворитель придаёт олифе нужную консистенцию, а сиккативы способствуют быстрому высыханию состава на поверхности. Сиккативами называют соли разных металлов, а, точнее, соединения железа, кобальта, свинца, лития, стронция и многих других с органическими кислотами.
Состав олифы не случаен, именно благодаря ему на поверхности образуется устойчивое плёнкообразующее покрытие, надёжно защищающее дерево от проникновения паразитов, разрушающих древесную структуру, и влаги, воздействие которой приводит к процессам гниения. Она не только выполняет защитную функцию, продлевая тем самым срок службы деревянной поверхности, но и помогает сократить расходы лакокрасочных материалов, наносимых поверх покрытия из олифы.
Для того чтобы понять, как и за счёт чего происходит образование на поверхности плёнки, необходимо рассмотреть принцип действия олифы, основанный на свойствах компонентов. Многие виды растительных масел, используемых в качестве основы, при определённых условиях (кислород, тепло, свет) способны загустевать, а при нанесении на поверхность тонким слоем – полимеризоваться (высыхать).
Образование полутвёрдой массы происходит за счёт полиненасыщенных жирных кислот, присутствующих в некоторых маслах растительного происхождения. Скорость застывания на поверхности находится в прямой зависимости от величины глицеридов непредельных жирных кислот и такого показателя, как йодное число. Чем больше процент жирных кислот в составе масла и выше показатель йодного числа, тем быстрее происходит процесс полимеризации.
Но естественный процесс окисления происходит медленно, и поэтому масло для олифы подвергается термической обработке вместе с добавленными в его состав сиккативами. Нагревание данного состава приводит к распаду веществ, замедляющих образование плёнки, а за счёт наличия солей металлов, процесс окисления происходит быстрее.
Сиккативы оказывают влияние на состав не только в процессе высыхания, но и после него. Оно длится всё то время, пока слой остаётся на поверхности, их доля не должна превышать отметку в 5%, более высокий процент их содержания в составе приводит к потемнению, а затем и разрушению плёночного покрытия.
Образование на поверхности эластичной плёнки происходит, как правило, в течение 6-36 часов. Такой разбег по времени обусловлен многими факторами: состав, технология приготовления, наличие добавок. Практически все известные на сегодняшний день олифы сохнут около суток.
Олифа оксоль
В состав олифы полунатуральной (оксоль) входят натуральные растительные масла и растворители, подвергшиеся длительной термической обработке. В ее составе преобладают растворители, из-за чего продукт имеет неприятный специфический запах, который иногда сохраняется даже после высыхания на обрабатываемой поверхности. Цвет олифы имеющегося состава светло-коричневый или же коричневый. Обладает свойством быстро высыхать. К основной задаче олифы этого вида относится уберечь деревянные поверхности от паразитов и влаги, после покрытия ею изделий образовывается защитная пленка. Также получила она распространение в лакокрасочной промышленности, применяется при производстве красок и для их разведения в процессе выполнения внутренних и наружных малярных работ. Загрунтованные такой олифой поверхности изделий приобретают хороший блеск, высокую прочность, становятся водостойкими. По себестоимости олифа оксоль очень экономична и намного выгоднее натуральных вариантов.
Как снять и обновить старую краску
Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.
Как снять старую краску с металла
Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:
-
Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой.
- Плюсы: экономично, доступны инструментов.
- Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
-
Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска.
- Плюсы: оперативно, эффективно.
- Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
-
Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей.
- Плюсы: оперативно и просто.
- Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.
Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.
Как снять краску с деревянной поверхности
Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:
-
Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия.
- Плюсы: недорого, доступность инструментов.
- Минусы: долго, можно повредить поверхность.
-
Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем.
- Плюсы: быстро, комфортно, экономично.
- Минусы: токсичность.
Химический способ более щадящий к поверхности изделия
Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы
Как снять старую краску с деревянной двери
Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.
Как снять старую краску с оконных рам
Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.
Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.
Как удалить старую краску с пластика
Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.
Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.
Как снять старую краску со стен
Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.
Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.
Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».
Принцип действия масляной пропитки
Масса натурального масла на открытом пространстве под действием теплых солнечных лучей и кислорода приобретает густую консистенцию. Нанесенное тонким слоем вещество начинает медленно сохнуть, и в результате полимеризации покрытие превращается в пленку высокой плотности. Высыханию способствуют полинасыщенные жирные линолевые и линоленовые кислоты (глицериды). Среди большого количества масел растительного происхождения наивысшей способностью быстрого высыхания обладает льняное и конопляное масло. Подсолнечное, маковое, ореховое, сурепное, касторовое и другое сырье из-за низкого содержания глицеридов почти не загустевает. Они не подвержены полной полимеризации.
Чтобы существенно сократить время высыхания, растительные масла нагревают, добавляя сиккатив (соединение металлов). В результате термообработки химические соединения, влияющие на замедление процесса полимеризации, расщепляются на инертные вещества. С помощью этой технологии получают пропитку дерева – олифу. Различные составы, нанесенные тонким слоем на дерево, фанеру, ДВП или ДСП, высыхая (от 6 до 36 часов), образуют твердое эластичное покрытие. В среднем составы высыхают в течение суток.
Средство пропитывает верхний слой древесины, создавая пленку с высокой адгезией. Ее применяют для обработки поверхностей перед окрашиванием масляными составами, что существенно снижает расход краски. Обработку осуществляют и перед последующим покрытием деревянных поверхностей воском.
Рекомендации
При небольших объемах работы лучше взять шпатель из нержавейки или палочку из твердой древесины. Если же покрытие имеет большую площадь, предпочтительнее задействовать электромиксер со специальной насадкой. Разводить гипс следует в небольших объемах, чтобы раствор не успел испортиться до завершения работ.
Также рекомендуется использовать холодную воду, чтобы полученная смесь не затвердела раньше положенного срока. Следует запомнить, что порошок добавляют в жидкость, а не в обратном порядке. Гипс должен пропитаться водой, в таком случае время его использования увеличивается. Когда процесс схватывания раствора запущен, недопустимо добавление отдельных компонентов, иначе готовый состав будет испорчен и непригоден для применения.
Чтобы замедлить схватывание гипсового раствора, можно использовать специальные средства. Например, добавить в смесь клеевой раствор слабой концентрации. Для этого лучше приобрести обойный клей КМЦ либо столярный клей. Дозировка клея должна составлять 2% от общей массы раствора. Для ускорения схватывания можно разбавлять его, используя горячую воду, или добавить 1-4 грамма поваренной соли на каждый литр жидкости. Также народные способы предлагают добавить 100 граммов олифы на литр, что приведет к продлению пластичности материала.
Перед приобретением алебастровой смеси рекомендовано изучить инструкции на упаковке, указывающие на пропорции для создания гипсового раствора. Качественный материал проще найти у крупных производителей, которые имеют налаженное производство.
Как разводить гипс, смотрите в видео ниже.
Как использовать олифу для пропитки древесины
При помощи олифы можно сильно уменьшить расход лакокрасочных материалов и из-за этого она применяется в виде грунтовочной смеси.
Наносить ее очень просто и для этого не требуется особенных знаний. Достаточно просто при помощи кисти, натуральной ветоши, пульверизатора или валика нанести ее на поверхность и дать высохнуть.
Всего вариантов исполнения насчитывается множество, но самыми актуальными являются:
- Метод горячей пропитки. Данную процедуру осуществлять следует на водной бане и подходит она в первую очередь для пропитки не громоздких деталей. Для этого берется древесина, кладется в емкость с нагретым раствором и пропитывается в нем примерно 6 часов. После этого деталь вынимается и сушится от 4 до 6 дней до полного высыхания. Если же в раствор изначально всыпать около 2% общего объема свинцового сурика, то высохнет материал за двое суток.
- Смесь олифы и керосина. Для этого берется олифа для дерева и керосин в равных пропорциях, смешивается и в этом растворе древесина выдерживается. Данный метод может быть, как холодным так и горячим. Единственная разница в том, что при горячем пропитывании достаточно нескольких часов, а при холодном понадобятся сутки. Сохнет покрытие после процедуры 2-3 дня не более.
- Олифа и пакет. Для того чтобы обработать дерево олифой данной методикой, следует заполнить пакет олифой примерно на 1/10 часть. После этого в пакет нужно положить элемент из дерева, завернуть и прочно склеить. Среднее время пропитки составляет 3-4 часа. Спустя время пакет нужно вскрыть и поскольку древесина должно пропитаться полностью, следует наполнить пакет повторно. Делается это до тех пор, пока деталь не перестанет впитывать.
Бронзовая пудра
Бронзовые пудры БПФ и ВПК в смеси с жидким или газообразным кислородом интенсивно горят, но не взрываются.
Смеси бронзовых пудр БПФ и ВПК с прокаленным и гидрофобным аэрогелем в среде жидкого кислорода не взрываются при любом содержании в них пудры. Смесь пудры с гидрофобным аэрогелем интенсивно горит в газообразном кислороде при любых содержаниях в них пудры.
В качестве бронзовой пудры применяется продажный порошок, используемый для приготовления бронзовой краски.
Смесь аэрогеля с бронзовой пудрой БПФ применяется при изготовлении резервуаров для сжиженных газов и по сравнению с чистым аэрогелем и перлитом дает возможность снизить в 3 — 4 раза величину потока тепла через слой изоляции одинаковой толщины.
Аналогичный эффект дает добавка бронзовой пудры к белой саже БС-280 и аэросилу А-380. При этом смесь с белой сажей имеет несколько более низкий коэффициент теплопроводности, чем смесь с аэрогелем, а смесь с аэросилом — несколько более высокий коэффициент. Учитывая значительно меньшую стоимость аэросила, целесообразно применять его взамен аэрогеля в большинстве изделий, изолированных смесью с пудрой БПИ.
При изоляции смесью аэрогеля и бронзовой пудры величина потерь уменьшается до 0 45 кг / ч по азоту и до 0 40 кг / ч по кислороду, или до 0 72 % в сутки. Снижение потерь при засыпке экранированного порошка сравнительно невелико ввиду большого притока тепла по тепловым мостам. Согласно данным расчетов и испытаний приток тепла по опорам, подвескам и трубам равен 19 5 вт, что соответствует 0 33 кг / ч кислорода, или примерно 50 % общих потерь при изоляции аэрогелем. Приток тепла через изоляцию в случае экранированного порошка составляет 4 0 вт, что соответствует потерям 0 07 кг / ч, или 0 13 % в сутки. Следовательно, применение экранированной вакуумно-по-рошковой изоляции может дать существенный эффект при одновременном усовершенствовании конструкции резервуара с целью уменьшения притока тепла по подвескам, опорам и трубам.
Наибольшее применение из порошкообразных металлических пигментов имеет алюминиевая и бронзовая пудра.
ИМАШ, при добавлении в аэрогель 50 % бронзовой пудры БПФ коэффициент теплопроводности при 90 К уменьшается с 0 0013 ккал. Это объясняется взаимным отражением металлическими частицами пудры тепловых инфракрасных лучей в изолирующем пространстве; вследствие этого приток тепла к жидкости в результате излучения существенно понижается.
Более высокую нагрузочную способность имеют материалы, наполненные смесью бронзовой пудры и формиата или салицилата меди. Указанные композиции применяют для покрытия изношенных тормозных гидроцилиндров автомобилей, а также внутренней поверхности насосно-компрессорных труб нефтяных скважин, эксплуатируемых со штанговыми насосами.
В резервуарах для сжиженных газов применяется смесь аэрогеля с бронзовой пудрой в количестве 100 кг на 1 м3 изолированного пространства. Добавка металлических порошков в вакуумно-порошковую изоляцию снижает теплопритоки через изоляцию в 3 — 4 раза.
Вид олифы
Если ваша олифа немного загустела, следует точно понимать ее вид, чтобы правильно ее развести. В ней могут содержаться различные материалы, которые имеют натуральный или синтетический состав:
- Натуральная — на основе растительного масла, с добавлением натуральных компонентов (смол, эфиров, воска). Как правило, имеет большую цену, поскольку не испаряет в помещение токсичных и вредных для организма веществ.
- Полунатуральная – в состав добавляются синтетические компоненты, усиливающие износоустойчивость пленки, увеличивающих проникающие способности составов, гладкость поверхности.
- Комбинированные — на основе растительных масел создаются составы для подготовки окрашиваемой поверхности. Разбавляется синтетическими материалами, которые применяются для разведения акриловых красок, лаков, грунтовок, лессирующих покрытий.
- Синтетическая – полностью искусственный материал, который может окрашивать древесину, наноситься на стены, другие покрытия.
Натуральные олифы
Они встречаются наиболее часто, поскольку при своей безопасности и экологичности имеют достаточно выгодную стоимость. Так как они производятся на основе подсолнечного, льняного тунгового или других масел, то они могут выступать в роли растворителя. Необходимость разбавить такое средство возникает редко, поскольку масло долго находится в жидком состоянии, не испаряет влагу, не нуждается в регулярном пополнении растворителя. Как правило, натуральная олифа имеет прозрачный или светлый оттенок.
Стоит отметить, что время высыхания (впитывания) составляет около суток. Даже наносимая на металлические конструкции, олифа очень эффективна, поскольку проникает в поры, поляризуется и снижает расход отделочного финишного покрытия в разы.
Натуральная олифа отличный выбор по соотношению цены и качества
Типовыми местами для применения остаются доски пола, деревянные панели, конструкции, лаги, стропильная система. В целях уменьшения расходов, натуральная олифа может быть разведена обычным растительным маслом. Это поможет при обработке большой площади, где не требуется соблюдение технологии работ. Например, при обработке пола на чердаке, в подвале, обработки откосов и обрешетки на крыше.
Виды олифы в масляных красках
Один вид красок можно использовать для обработки поверхностей в помещении, другой – строго для внешних работ, поскольку имеет токсичные выбросы (резкий запах).
Способ применения зависит от вида олифы:
- К первому относится натуральная олифа, производимая из конопляного, льняного, соевого масла. Ее маркируют МА-021, и она пригодна для окрашивания окон, дверей и иных элементов помещений. Исключение составляет пол и потолок, потому что масляная основа не позволяет проходить влаге, тем самым может нарушиться правильный воздухообмен в комнате.
- Второй вид – это композиционная олифа, созданная путем смешивания растворителя и масла. Такую олифу разбавляют скипидаром, уайт-спиритом, бензином, сольвентом, она характеризуется наличием сильного запаха, а испарения вредны для организма. Хотя с подобным составом краска стоит меньше, но делать с ней домашний ремонт противопоказано. Обозначается маркером МА-025.
Ознакомившись с этикеткой и составом, выбираете или олифу на основе льняного масла, или покупаете подходящий растворитель.
«Растворитель 647» для масленых красок
Данное вещество, которое представляет собой жидкость с резким запахом как раз характерным для средств данного типа. Растворитель является легковоспламеняющейся бесцветной жидкостью. Этот вид в домашних условиях часто используется как разбавитель пентафталевых и алкидных эмалей.
Также им можно разводить шпаклевку и лаки. Также это средство применяют как обезжириватель поверхностей, если в будущем их планируют окрашивать. Растворитель 647 часто и густо применяется, чтобы очистить ткани от загрязнений, а также для промывки различных деталей в промышленности.
