Оглавление
Виды двойных розеток
Электрическая розетка — устройство, необходимое для подключения электроприборов к сети. Состоит изделие из корпуса (крышки), изолирующего рабочую часть от внешнего воздействия, и основной части с основанием и контактами.
Розетки могут быть не только одинарными, но и двойными, и даже многогнездными в зависимости от количества штепсельных разъемов. Ошибочно думать, что сдвоить одиночные розетки — значит, получить двойную, на деле двухгнездным считается только монолитное устройство.
Существуют разные типы двухместных розеток по модификациям:
- Закрытые. Отверстия устройства закрыты специальными шторами, что удобно для квартир, где проживают маленькие дети.
- Открытые. Внешне представляют собой всем знакомые розетки без закрывающих шторок.
Устройства могут быть с заземлением и без такового. Если предусмотрены заземляющие контакты, это защитит подключенные приборы от сбоев напряжения. Существуют отдельные виды розеток для монтажа на улице и в комнатах с высокой влажностью — влагозащищенные. Первые имеют защиту от грязи и пыли, вторые — от проникновения воды.
Двойные изделия бывают:
- накладными (наружными);
- скрытыми (внутренними);
- стандартными;
- полярными;
- запрограммированными и т. д.
Подключение розетки в двухпроводную сеть.
Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.
Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.
Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.
Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.
В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.
Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.
Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.
Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.
В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.
Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.
Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.
1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.
Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.
2. Установка рабочей части розетки.
Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.
Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.
3. Длина провода.
Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.
4. Расположение провода в подрозетнике.
При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника
Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию
В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.
Типы розеток и их характеристики
Раз уж вы решились на замену розеток, то стоит изучить их разновидности поподробнее. Возможно, вы захотите выбрать розетки с дополнительными возможностями, но для этого нужно знать об их существовании.
Розетка с заземлением
Заземление – это большое преимущество для подключения и работы электроприборов, ведь это дополнительный фактор безопасности. Но для того чтобы покупать розетки с заземлением нужно быть уверенным, что в вашей электрической сети есть заземленный провод. Иначе просто нет никакой необходимости тратиться на розетки с таким свойством.
Для мощных электроприборов наличие заземления крайне важно. Ведь мелкое бытовое устройство без заземления может слегка уколоть током, а в результате удара электричеством от мощного прибора можно пострадать серьезнее, и даже лишиться жизни
Накладная или встроенная розетка
Встроенную розетку сложнее установить, но зато она практически не занимает места. Это всем привычные типы розеток, которые вмонтированы в стену и имеют подрозетник. Они используются как для наружной проводки, так и для внутренней.
Накладная розетка легко устанавливается, ведь не придется делать большую дыру в стене для подрозетника. Для монтажа такой розетки нужно просверлить в стене 2 отверстия, на которые при помощи дюбелей будет крепиться розетка. Такие розетки не очень распространены из-за их сильно выступающей конструкции.
Двойные и тройные розетки
Для того чтобы одновременно могли работать несколько бытовых приборов, что уже давно не является чем-то необычным, устанавливают двойные либо тройные розетки. Их подключение и стоимость ненамного отличаются от одинарных розеток, а удобно становится всем членам семьи.
Подключение розетки в трехпроводную сеть.
Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.
Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.
Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.
И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.
Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!
Пошаговая инструкция по замене обычной электрической розетки на двойную
1. Прежде всего,
отключите подачу электричества
. Выключите рубильник (или выкрутите пробки) на электрическом щитке в квартире или на лестничной клетке.
Убедитесь, что в розетке отсутствует фазное напряжение. Для этого возьмите индикаторную отвертку и поочередно прикоснитесь ее металлическим жалом к металлическим контактам розетки.
Ваш палец при этом должен быть прижат к металлическому контакту на корпусе индикатора, иначе он не будет работать. Если лампочка не светится (при условии, что индикатор исправен!) — можно начинать работу.
2. При помощи отвертки открутите винт на защитной декоративной крышке старой розетки и снимите крышку.
3. Выкрутите на 3-5 оборотов (ослабьте) два винта распорных лапок.
Если розетка прикручена к подрозетнику винтами, то выкрутите винты, удерживающие розетку в подрозетнике.
Достаньте розетку из подрозетника, аккуратно вытягивая и расправляя электрические провода.
4. Открутите винты, которые крепят провода к розетке, и отсоедините розетку.
5. Возьмите новую двойную розетку, открутите и снимите с нее декоративную крышку.
Если у вас была установлена розетка с заземлением, то устанавливайте двойную розетку также с заземлением. Если розетка, которая была установлена, не имела заземляющего провода, то и двойную покупайте также без заземляющего провода.
Прикрутите 2-цветный (желто-зеленый) провод к клемме заземления, остальные 2 однотонных провода (чаще белый и синий) присоедините к клеммам розетки, используя отвертку.
В том случае, если у вас была установлена розетка без заземления, и в подрозетнике имеется только 2 провода, вам будет нужна двойная розетка без заземления. Прикрутите оба провода к силовым контактам розетки.
6. Установите розетку в подрозетник, аккуратно укладывая провод в подрозетнике так, чтобы он не попал под распорные лапки крепления розетки. Выровняйте розетку и закрепите ее в подрозетнике при помощи распорных лапок (которые упираются в стенки подрозетника) или, что еще лучше и надежнее, при помощи крепежных винтов. Установите на место защитную декоративную крышку розетки.
7. Включите напряжение и проверьте работоспособность розетки при помощи любого электрического прибора.
Вот и все, ваша новая двойная розетка установлена на место обычной одинарной и готова к использованию. Если у вас в процессе замены розетки возникнет необходимость заменить еще и подрозетник, вы сможете это также выполнить самостоятельно после
прочтения соответствующей статьи
Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!
Как говорится, ничто не вечно и даже самые качественные вещи выходят из строя. Все когда-то ломается, изнашивается, выходит из строя, из моды либо просто теряет свою актуальность. Розетки и электросети тоже не исключение. Много жилых домов, построенных во времена СССР, имеют изношенную электропроводку и расшатанные розетки. Часто появляется соблазн поправить положение дел во время ремонта, чтобы и качество, и внешний вид соответствовали современному стилю, да и просто потому, что розетки нередко выходят из строя, не пережив короткого замыкания.
Расположение розетки на стене тоже претерпело изменения. Если раньше они стандартно находились на высоте около 1 м над полом, то сейчас модно размещать их на уровне 40 см от уровня пола.
Когда возникает вопрос, как поменять розетку, то сразу в голове появляется несколько вариантов решения проблемы. Конечно, не имея необходимого опыта, есть только 1 способ исправления ситуации – вызов электрика либо всезнающего соседа. Но так как эта неприятность — дело житейское, то есть смысл вникнуть в азы принципов работы электричества и разобраться самому в поставленной задаче.
Установка монтажного короба
Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:
- Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
- Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.
По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).
При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие
Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше. Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:
Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:
- Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
- Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.
Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.
Розетка для плиты
Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно — очень часто установленная розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь, не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается — гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение клемной колодкой.
Соединяем жилы проводов в схему подключения розетки
В нашей схеме участвуют два провода, питающий распределительную коробку (расположен слева) и отходящий на розетку (расположен снизу), снимаем с обоих проводов наружную изоляцию.
Соединение жил в схему будем производить методом скрутки проводов между собой.
На данном этапе хочу обратить ваше внимание на один важный момент. В примере используется метод скрутки, так как он является наиболее наглядным для понимания и восприятия принципа выполнения схемы. В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21
В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21.
К разрешенным методам соединения жил проводов относятся:
- опрессовка;
- сварка;
- пайка;
- винтовые, зажимные и тому подобные сжимы.
Более подробно данный вопрос будет разобран в соответствующей инструкции, в настоящее время статья находиться в написании, но уже в ближайшее время появится на нашем ресурсе.
Скручиваем между собой сначала две белые, фазные жилы провода.
Протягиваем готовую скрутку плоскогубцами, торчащие концы откусываем.
Аналогичным образом соединяем две синих, нулевых жилы провода.
Затем, две жилы заземления.
Схема подключения розетки завершена.
Устанавливаем защитную крышку на механизм розетки.
Изолируем скрутки проводов с помощью изоляционной ленты.
И укладываем их в распределительную коробку.
Теперь, нам необходимо проверить работоспособность готовой схемы. Для этого, подаем на нее напряжение, переведя рычажок автоматического выключателя из нижнего положение – “выключено”, в верхнее положение – “включено”.
Проверку выполняем сначала указателем напряжения, затем, используя любой электроприбор, просто включив его в розетку.
Розетка готова к эксплуатации.
Рисунок. Схема подключения розетки.
В этой работе мы использовали следующий материал:
- распределительная коробка – 1 шт.;
- подрозетник – 1 шт.;
- провод – измеряется по конкретным меркам вашего помещения;
- розетка – 1 шт.;
- контакт заземления – 1 шт.;
- двухполюсный автоматический выключатель – 1 шт.;
- изоляционная лента – 1 шт..
Сколько мы сэкономили сделав схему подключения розетки своими руками:
- вызов электрика – 200 рублей;
- монтаж распределительной коробки внутренней установки – 550 рублей;
- монтаж подрозеткника внутренней установки (изготовление отверстия, установка) – 200 рублей;
- монтаж двухполюсного автомата – 300 рублей;
- монтаж контакта заземления – 120 рублей;
- штробление стен (1 метр – 120 рублей, для примера возьмем 8 метров) – 960 рублей;
- монтаж провода открыто, высотой до 2 метров (для примера 2 метра, спуск до розетки, 1 метр – 35 рублей) – 70 рублей;
- монтаж провода свыше 2 метров (1 метр – 50 рублей, например 8 метров) – 400 рублей;
- монтаж и подключение розетки с заземлением скрытой установки – 200 рублей.
ИТОГО: 3000 рублей
*Расчет произведен для электропроводки скрытого исполнения
Типы двойных розеток
Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.
Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.
Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии
Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.
Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия
Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.
Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку
На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.
А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.
Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм
По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:
- Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
- Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
- Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.
Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.
В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ
Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.
Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.
Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением
Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.
Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».
Этапы установки — делаем все по порядку
Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:
- На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
- Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
- В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
- Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
- Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.
- Фаза и нейтраль крепятся в разные клеммы механизма (боковые), а заземление укрепляется в центральном разъёме.
- Затем механизм крепится в стакане специальными винтами (крепёжными). Они находятся по бокам.
- Сверху устанавливается и зажимается шурупами лицевая панель.
- Включаются автоматы, розетка проверяется в работе. В качестве проверяющего прибора используется простая настольная лампа, а не какой-нибудь дорогой бытовой прибор вроде телевизора или компьютера.
На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.
Установка двойных и тройных розеток
Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:
- В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
- Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
- Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
- Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
- Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
- Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.
На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.
