Оопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Оглавление

Алгоритм кладки

Сооружение отопительного щитка начинается с кладки и гидроизоляции фундамента. Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, оставляя 10 сантиметров до уровня пола. На высохший слой укладывают кирпич и лист гидроизоляционного материала (как правило, используется рубероид), намечают край конструкции. Затем кладут второй слой кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола. Последовательность сооружения фундамента одинакова для всех типов теплонакопительных щитков. Последовательность укладки рядом следующая:

1 ряд полностью укладывается кирпичом;
2 выкладывают, следуя покровке;
3 ряд строится также как и 2;
В 4 ряду устанавливаются чистки и оставляют окошко, которое будет служить соединительным каналом;
5 ряд укладывается по типу 4, следует обратить внимание на швы;
В 6 ряду оставляют два канала;
Начиная с 7 ряда до 25, все кирпичи следует укладывать по порядовке
На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, это обеспечивает более прочную связку швов;
В 10, 18 и 24 рядах необходимо установить дымовую задвижку справа;
На уровне 21 и 22 слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27 ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
На 28 ряду нужно поставить еще одну перемычку, а 29 выкладывают, в соответствии с порядовкой.
На 30 ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
На 31 и 32 слоях необходимо обеспечить перекрышу и перевязку швов;
Уровни 33, 34 и 35 рядов укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36 слое обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Итак. Мы разобрали, что такое отопительный щиток для металлической печки и установили его своими руками.

Для каких приборов применяется щиток

Две самые популярные ситуации:

Приобретение печи из металла, которая вместе с тем считается камином.
Применение кирпичной варочной плиты.

Также щиток из кирпича популярен среди жителей коттеджей, в которых установлены шведские печи Жирнова. Снаружи они могут напомнить камин, а конструктивно состоят из топочного отделения и электрической плите: значительная часть тепла уходит на теплоснабжение, маленькая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также во многих случаях восполняются стеной из кирпича, что дает возможность увеличить их продуктивность.

Если отопительный щиток для печи из металла или кирпичной плиты не применяется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле летит в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что дает возможность нагреть помещение.

Печь со щитком для отапливания помещения

Тепловой щиток, имеющий вид толстой стены из кирпича, можно сопоставить с газовоздушным теплообменным аппаратом, который пристраивается к любой печи с целью увеличения эффективности ее работы. Газовые потоки под влиянием тяги дымоотвода двигаются по горизонтальным и вертикальным каналам в середине стенки.

Рабочий принцип данного устройства построен на заборе тепла у газов дыма. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стенка долго стынет и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

В основном, щиток не оснащается своей топкой, играя роль лишь добавочного элемента. Но порой системой предусматривается наличие топливника.

Роль, которую играет кирпичный щиток, особенно важна. Это устройство дает возможность увеличить результативность воздушного отопления при работе печей разного типа:

стальной печи-камина;
каменки;
простой буржуйки, КПД которой как правило не больше 30-40%.

Во время использования стены из кирпича с воздушными каналами в середине вы получаете возможность уменьшить расход дров во много раз, обеспечив необходимое теплоснабжение в помещении.

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

Изменение эффективности металлической печи при применении щитка.

У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой – от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи – это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

Щиток, имеющий топку.

Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное – высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Как выложить щиток с автономной топкой

Как выглядит

Щиток может работать как в летней, так и в зимней системе дымооборота, позволяя топить отдельно или плиту, или щиток.

Важно! Прежде чем начинать основную кладку, следует обустроить прочный, качественный фундамент с гидроизоляцией (можно использовать рубероид)

Особенности кладки

Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

Прочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).

В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

Важно! Следите за толщиной швов – она не должна превышать 3-5 мм. Размеры, на которые следует ориентироваться:

Размеры, на которые следует ориентироваться:

Длина – 1400 мм.
Ширина – 1020 мм.
Высота — 2170 мм.
Масса — 2800 кг.
Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Второй вариант конструкции

Печь с отопительным щитком и самостоятельной топкой имеет другую конструкцию и порядовку.

Далее представлена плита со щитком, что имеет самостоятельную топку. Щиток имеет также и летнюю, и зимнюю системы дымооборота. Топить можно по отдельности либо плиту, либо щиток отопительный. Габариты – 140х102х217 см. Общая масса – 2800 кг. При двух топках теплоотдача около 3100 ккал/ч.

Необходимые материалы и приборы:

кирпич обыкновенный – 680 шт.;
песок – в среднем 20 ведер;
глины – 22 ведра;
стальной уголок (30х30х4 мм) – 4 метра;
стальная полоса (50х22 мм) – 55 см;
стальной лист (предтопочный) – 50х70 см;
плиты чугунные с двумя конфорками (52х20 см) – 6 шт.;
решетки колосниковые (300х130 мм и 300х262 мм) – 2 шт.;
дверки поддувальные (14х13 см) – 2 шт.;
дверки топочные (205х130 мм и 205х205 мм) – 2 шт.;
дверки прочистные (14х13 см) – 2 шт.;
дымовые задвижки (13х24 см.) – 2 шт.;
коробка водогрейная (56х34х12 см);
дверка (14х13 см) или самоварник (10 см в диаметре).

До начала кладки на слое гидроизоляции, который должен быть предварительно уложен, укладывают прочный фундамент.

Примерная схема порядовки печи с отопительным щитком и самостоятельной топкой.

1-й и 2-й ряды – в соответствии с порядовкой.
3-й кирпичный ряд – аналогично 1-му и 2-му, при этом оставляйте зольник под топку.
4-ый ряд – в процессе кладки устанавливают 4 дверки (прочистные и поддувальные) и 2 задвижки (для летнего и зимнего дымооборотов). Дверки прочистные внутри имеют кирпичные закладки.
5-ый – аналогично четвертому

Особое внимание необходимо здесь уделить перевязке швов.
6-й – в ходе кладки уменьшают все каналы, перекрывают установленные дверки, устанавливают духовку и водогрейную коробку.
7-й ряд – укладывают колосниковые решетки для плиты и топливного щитка. Кирпичи, что расположены с обеих сторон решеток, необходимо стесать

В порядовке это обозначено черточками. Длинный канал, который расположен слева, перекрывают, чтобы вследствие образовать 2 коротких.
8-ой ряд – устанавливают 2 дверки топливные, где меньшая идет для щитка, а большая – для плиты.
9-ый и 10-ый – кладут согласно порядовке. В 10-ом укладывают стальную полосу над духовым шкафом.
11-ый ряд – перекрывают дверки, промазывают верх духовки раствором глины толщиной около 1 см. Слева от коробки водогрейной канал оставляют незаложенным, а справа – закрывают кирпичом.
12-ый кирпичный ряд завершает кладку. Устанавливают чугунный настил и закрепляют каркас по всему периметру плиты. Дальше порядовка показывает последовательность кладки топливного щитка.
16-ый ряд – кирпич справа у второго канала стесывают.
в 19-м ряду устанавливается задвижка, закрывающая трубу. Начиная с этого ряда и до 25-го, из трех каналов образуется пять.
22-й ряд – устанавливают самоварник. И дальше по ходу кладки следующих рядов оставляется один канал – это труба. Щиток перекрывают кладкой в 3 ряда.
31-ый ряд – устанавливают стесанный кирпич для расширения канала трубы.
32-й и 33-й ряды формируют в процессе кладки отдельный канал и устанавливают вентиляционную решетку.

При кладке щитка обязательно соблюдайте перевязку швов, что указана в порядовке, и соблюдайте толщину швов – она должна быть в интервале 3-5 мм. При необходимости неровный кирпич стесывают друг об друга.

Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Требования к обустраиванию щитков

Необходимо помнить о надежности основания фундамента и его хорошей защиты от негативного воздействия влаги (к примеру, слоем рулонного кровельного материала). Это обезопасит от проникновения влаги на щиток

Также нужно строго предусматривать все требования к противопожарной безопасности.

Чтобы не позволить образования лишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, нужно контролировать самую большую температуру выходящего дыма, которая обязана составлять не больше 120 градусов.

Специфики материалов

Стенку дымоотвода лучше возводить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы обязаны быть качественно и одинаково заделаны при помощи раствора. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специализированные проемы для очищения печи.

Замечательным для укладывания щитка считается размер в половину кирпича, за счёт чего исключается его быстрое остывание.

Для строительства щитка допускается применить традиционный кирпич

. Только одно требование – он не обязан быть пустотелым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не раствором из цемента, неприспособленным к воздействию большой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток

повышает КПД печки с 30% приблизительно до 65%.

Разновидности печи-груба

Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме. Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку. Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

Виды допустимых конструкций:

Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм. Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до так и уголь (до Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

Со встроенным в основу щитком

Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом. Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически. Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

Этапы проведения работ

Строительство фундамента

Не пропустите: Как утеплить ворота в гараже своими руками изнутри — пенопластом, пеноплексом и другими материалами

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Рабочий принцип

Очень часто в загородных российских домах используют буржуйки и печи Жирнова, собой представляет небольшие устройства для отопления по типу «шведки». Подобная печь проста в порядовке, быстро нагревается и не просит специального ухода во время эксплуатации. Она прекрасно подойдет для маленьких дачных строений. Ее минус – отсутствие возможности перейти на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки подобной печи, но, не обращая внимания на характерные маленькие детали, их соединяют воедино следующие характеристики: мощность печи может достигать 3,5 Квт; есть 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымоотвода не будет больше размеры 270?140 мм.

Рабочий принцип печи построен на прямоточной работе отопительного щитка. В конце концов чтобы приготовить пищу тратится лишь небольшая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты есть возможность отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Этапы проведения работ

Строительство фундамента

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Железные варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество – компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме либо на даче. Дабы повысить эффективность стальных и чугунных печей, используется кирпичный отопительный щиток.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич – двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы – препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка – дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью 2013 г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

Делаем отопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Алгоритм кладки

Для каких приборов применяется щиток