Оглавление
Где бурить
Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:
- До ближайшего строения не менее 30 метров.
- От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.
Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:
- Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
- Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
- Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.
Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.
Как выполняется обсадка скважины
Этап обсадки наступает сразу же по окончании бурения и заключается в том, что в скважину устанавливают обсадную трубу. Этой техникой вода ограждается от верховодки, предотвращается загрязнение, оползание и укрепляется ствол скважины.
Если у вас глубокая скважина, рекомендуем сделать двойную обсадку. Например, внешнюю можно сделать трубой из металла, а для внутренней использовать пластик или тоже металлическую трубу.
Для обсадки лучше всего использовать металлические трубы, а не пластиковые (ПВХ/НПВХ). Трубы из пластика не слишком прочные и подходят для неглубоких скважин. Тогда как металл очень прочен и долговечен. Стоимость металлической обсадной трубы зависит от ее толщины, которая тоже подбирается индивидуально.
Абиссинский колодец
Абиссинская скважина на участке
Несмотря на свое название, «абиссинки» на самом деле являются скважинами, которые нередко называют «иглами». Ввиду небольшой глубины суточная производительность таких конструкций невысокая – не более 25 кубометров. Скважина характеризуется простотой конструкции и состоит из следующих элементов:
- конусообразного фильтра;
- поверхностного устройства для подачи воды (насосной станции или ручной «качалки»);
- трубы ø25 см.
Забивка «абиссинского колодца»
Вначале нужно уяснить ряд нюансов, связанных с установкой.
- Недопустимо бурение вблизи туалетов, ЛОС, мусорных куч и т. д.
- Монтаж «абиссинки» возможен лишь в том случае, если водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности.
- Поверхностный насос, используемый для подобных скважин, не способен справиться с твердой породой.
- Ручной насос станет отличным дополнением к электрическому. Более того, он сделает водоснабжение участка автономным от электроэнергии.
Плюсы и минусы конструкции
К преимуществам «абиссинки» можно отнести:
- легкость монтажа (вся процедура обустройства занимает не более десяти часов);
- низкую цену установки;
- условную мобильность – при необходимости скважину можно разобрать и установить в другом месте;
- отсутствие необходимости в получении специального разрешения на бурение;
- низкую жесткость получаемой воды, минимальную концентрацию неорганического железа;
- возможность установки внутри здания.
Но есть и недостатки:
- просачивание загрязнений ввиду небольшой глубины;
- скважина подходит не для всех типов почвы.
Бурение скважины переносными установками
Изготовление конструкции
Вначале нужно подготовить все элементы скважины.
Шаг первый. В качестве фильтра используется труба ø25 см длиной 1-1,1 м. В стенках трубы проделываются щели по 2,5 см с шагом в 2 см (не на всю длину, а только на 80 см).
Изготовление фильтра
Шаг второй. Затем будущий фильтр обматывается стальной проволокой и закрывается сеткой из «нержавейки» размером 16х100 см. Для крепления сетки используются хомуты – их нужно устанавливать с шагом в 10 см.
Шаг третий. Еще один элемент фильтра – стальной наконечник длиной 10 см. Его можно предварительно заказать у токаря.
Забойник с конусом
Забойник с конусом
Шаг четвертый. Сетка с наконечником фиксируются посредством оловянного припоя.
Шаг пятый. Оставшиеся трубы нарезаются на отрезки по 1-1,5 м. На концах отрезков нужно нарезать небольшую резьбу.
Монтаж
Ниже приведен самый простой вариант монтажа, не требующий применения спецтехники.
Шаг первый. Вначале в требуемом месте выкапывается яма размером 1х1х0,5 м.
Шаг второй. Затем следует предварительное бурение при помощи простого садового бура. Примерно через полметра бур наращивается трубой ø12 см (для соединения используются болты и муфты из трубы несколько меньшего диаметра).
Шаг третий. После появления мокрого песка бурение прекращается и начинается собственно забивка. Ранее приготовленная конструкция устанавливается в скважину и забивается бабкой и обычной кувалдой. Для этого верхний участок трубы обматывается льном, на него надевается бабка. Удары наносятся по бабке до тех пор, пока труба не скроется полностью – после этого крепится следующий отрезок и процедура повторяется.
Бурение абиссинского колодца схема
Периодически в трубу заливается вода и производится прослушивание. Через каждые полметра труба поворачивается по часовой стрелке, при этом нужно следить за звуком:
- в крупнофракционном песке будет издаваться скрежет;
- в мелкофракционном – шелест;
- в глинистом грунте никаких звуков не будет.
При появлении шума скважина заливается водой. Если вода исчезает медленно, значит, нужно пройти еще полметра, а если достаточно быстро, то всего 30 см.
Ручной насос
Ручной насос
Шаг четвертый. Остается лишь установить насос. Конструкция ручного насоса предельно проста – поршень, установленный в полый металлический цилиндр. По окончании установки скважина прокачивается до тех пор, пока не появится чистая вода. Основание заливается цементным раствором. При желании «абиссинку» можно подключить и к насосной станции.
Абиссинский колодец
Ни в каком особом уходе «абиссинские колодцы» не нуждаются. Вероятно, лет через десять снизится водоподача, но это легко исправить чисткой фильтра или промыванием шахты сильным напором воды.
Прокачка скважины
Как подобрать оборудование для подачи воды
Автономное водоснабжение комплектуется следующим набором оборудования:
- Насос. Для подачи воды из скважины применяются погружные или поверхностные модели.
- Автоматика. Предназначена для управления помпой, что обеспечивает защиту двигателя от перегрузок.
- Гидроаккумулятор. Бывает открытым или закрытым. Более удобными считаются закрытые мембранные баки, благодаря которым рабочее давление сохраняется на одном уровне. Для установки емкости открытого типа выбирают самый высокий участок водопровода. Чаще всего это – чердак или потолок последнего этажа. Закрытые накопители не имеют ограничений по месту монтажа.
На процедуру, как оборудовать скважину для воды своими руками, напрямую влияет особенности места размещения оборудования, и конкретные модули, которые будут для этого использоваться.
Защита скважины от атмосферных воздействий
Чтобы защитить источник воды от негативного воздействия извне, используют сооружения наземного и подземного типа:
- надземная надстройка — чаще применяется для защиты промышленных колодцев. В частных домах использование павильонов не функционально. Они занимают полезное пространство, портят дизайн. Если все-таки решили ставить домик, располагайте его над системой водосбора. Чтобы минимизировать потери тепла, заглубление обложите грунтом;
- установка скважины внутри здания — используйте подвал или утепленное техническое строение. Единственная трудность — в процессе бурения. Скважину роют до того, как начнут возводить строение;
- подземный кессон — колодец имеет закрытую конструкцию. Видимой остается только его небольшая часть — люк. Заводские подземные колодцы делают из металла или полимеров.
Практические рекомендации
Схема устройства скважины на песок.
Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина — это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается обсадная труба. Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.
Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.
Бурение скважины — процесс не сложный, но трудоемкий. Лучше выполнять эту работу вдвоем.
Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны — необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).
Оголовок для скважины.
Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.
- что стакан не должен быть легким;
- если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок. Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.
Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества — простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане — и можно приступать к бурению.
Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.
Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.
В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении.Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.
Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.
Установка кессонной камеры
Абиссинский колодец можно оборудовать кессоном. Он нужен в тех случаях, когда воду качают при помощи электрического насоса, а сам колодец находится на улице. Для установки кессона вокруг скважины копают котлован глубиной чуть ниже уровня промерзания грунта. Ширина котлована должна позволять спускаться и обслуживать насосное оборудование. Одновременно можно прокопать траншею для того, чтобы завести воду в дом. Дно котлована и траншеи засыпают песком и трамбуют. Далее в котлован устанавливают железобетонные кольца, на уровне траншеи пробивают в кольце отверстие для вывода трубы. Дно котлована бетонируют и оставляют на несколько дней для затвердения. Сверху устанавливают крышку с люком, швы промазывают цементным раствором или специальной мастикой-герметиком. Далее монтируют насосное оборудование и гидроаккумулятор, подключают скважину к насосу и проверяют работоспособность. Крышку кессона утепляют.
Чтобы сделать абиссинский колодец своими руками, не требуется оформления документов, при этом она обеспечит чистой водой на долгие годы. В большом хозяйстве простота его устройства позволит пробурить 2-3 колодца – в доме, для полива участка, для животных. Вода, полученная из абиссинского колодца, отличается чистотой и отсутствием большого количества солей и минералов, что свойственно артезианской. Она не требует специальной очистки и подходит для всех нужд.
https://youtube.com/watch?v=91WE7ArJCtg
Бурение абиссинского колодца
Для бурения применяют три метода:
- с помощью скользящей бабки и подбабка;
- забивка торцевой бабкой с заглушкой;
- забивка при помощи штанги.
Ознакомившись со всеми тремя способами, можно выбрать для себя самый оптимальный.
Забивка при помощи скользящей бабки и подбабка
Первые полметра или метр бурят обычным садовым буром. Затем в пробуренное отверстие вставляют трубу с наконечником и выверяют ее по уровню. Она должна идти строго вертикально. Далее надевают на трубу нижнее кольцо для того, чтобы зафиксировать бабку. Надевают бабку на наконечник и прикручивают к ней фиксирующее кольцо. Для того чтобы забить трубу в грунт, поднимают бабку за ручки и с силой опускают. Нескольких ударов хватает на то, чтобы метровая труба ушла в песок. Потом бабку и фиксирующее кольцо снимают, трубу удлиняют и повторяют первоначальные шаги по забивке бабки. В конце бурения в трубу нужно подливать воду. Если она будет уходить из трубы быстро, значит, наконечник дошел до водоносного слоя. При достижении водоносного слоя трубу удлиняют еще на полметра, прикрепляют к ней насос и начинают прокачку воды. Прокачивать нужно до появления чистой, без примесей и мути, воды. Затем нужно сделать бетонную отмостку: снять грунт на штык лопаты, отсыпать песком, утрамбовать его, положить арматурную сетку и залить бетоном. Для стока воды края бетонируют чуть ниже середины отмостки.
Забивка торцевой бабкой с заглушкой
Данный метод немного отличается от предыдущего: удары приходятся на верхнюю трубу, на которую навинчивается железная заглушка, а на нее уже бабка. Для эффективной работы бабка должна весить около 30 кг. В остальном процессы схожи.
Забивка трубы с помощью штанги
Вся сила удара в применяемом методе приходится на саму иглу. Штанга делается следующим образом: нужно взять 8-10 шестигранных прутков длиной по полтора метра. На концах каждого прутка, кроме первого, нужно нарезать резьбу – с одного конца внутреннюю, с другого – наружную.
Последовательность забивки выглядит так:
- в пробуренное отверстие вставляется труба с фильтром;
- прутки с резьбой собираются в штангу и вставляются в трубу;
- забивка производится прутком, пока он не войдет в трубу почти полностью;
- штанга удлиняется следующим прутком и процесс повторяется;
- периодически в трубу нужно подливать воду, чтобы не пропустить водоносный слой.
Следует отметить, что все соединения должны быть герметичными. В качестве уплотнителя можно использовать лен и ленту ФУМ.
Для забивки абиссинского колодца используются все три метода. Последний удобнее использовать на улице, а в доме – бабку из-за ограничения в высоте потолков.
Самый легкий метод состоит в бурении колодца при помощи одного самодельного бура. Ширина бура должна совпадать с диаметром скважины. По мере опускания бура вглубь его постепенно наращивают новыми штангами-удлинителями, а на верхний конец надевают ворот.
Способы бурения и инструменты
Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:
- ударный;
- роторный и ударно-вращательный;
- ударно-канатный.
Ударный
Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.
Вращательный (роторный) и ударно-вращательный
При данном способе буровой снаряд закрепляют на конце так называемой буровой колонны или штанги, состоящей из нескольких последовательно скрепленных труб.
По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.
Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.
Инструменты:
- Шнек. Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.
- Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.
После бурения скважины следует провести работы по ее благоустройству
Очень важно соорудить надежный оголовок для защиты скважины от паводковых вод. Оголовок для скважины своими руками: ход работ по изготовлению, разновидности и маркировка
Ударно-канатный
Самый простой способ. Тяжелый буровой снаряд подвешивается на канате, конец которого перекинут через блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд приподнимают, а затем сбрасывают, разрыхляя или извлекая грунт (в зависимости от применяемого инструмента).
Виды буров:
- Долото: нижняя часть снабжена острыми зубьями. Применяется для разрушения валунов и разрыхления плотных грунтов.
- Желонка: имеет вид перевернутого стакана с клапаном. Применяется для выборки сыпучих и полужидких грунтов: когда желонка сбрасывается, ее полость заполняется породой. Инструмент вытаскивают на поверхность и опорожняют.
- Забивной стакан (бур Шитца): принцип работы такой же, как у желонки, только без клапана. Применяется для выборки вязких, налипающих грунтов, которые удерживаются в полости стакана за счет трения.
Как глубоко находится питьевая вода
Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.
Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:
- Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
- На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
- Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
- Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.
Расположение источника автономного водоснабжения
Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:
- узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
- максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
- заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.
В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.
Зачем промывать скважину после бурения?
После окончания процесса бурения скважина нуждается в промывке, для того чтобы извлекаемая вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям.
Дело в том, что загрязнения, которые делают воду непригодной для использования, в большом количестве попадают в устье во время разработки. Также сверху во время бурения может попасть мусор, мелкие насекомые и прочее.
Если пренебречь промывкой и сразу установить фильтры, то они быстро засорятся и придут в негодность, а на дне сформируется иловая прослойка, которая станет источником неприятного вкуса и запаха.
Кроме этого в илистой прослойке очень хорошо размножаются патогенные микроорганизмы, а значит, употреблять воду из такой скважины будет опасно для здоровья.
Илистая прослойка со временем станет увеличиваться и полностью перекроет доступ к водоносному слою. Эксплуатация скважины станет невозможной. Этих проблем можно легко избежать и продлить жизнь вашему источнику, если сразу после бурения осуществить её промывку.
Промывка скважины после бурения позволит продлить срок службы фильтров, насосного оборудования и самой скважины в несколько раз
Причины, по которым необходимо провести промывку скважины:
- улучшение качества добываемой воды;
- продление срока службы насосного оборудования, фильтров;
- повышение продуктивности скважины;
- увеличение эксплуатационного срока, открытый доступ к водоносному слою.
Промывка скважины перед вводом в эксплуатацию может быть выполнена своими руками, без привлечения специалистов. Это не очень сложный процесс, если знать технологию и особенности его производства.
Галерея изображений
Фото из
При заключении контракта на проведение буровых работ промывку водозаборной выработки для ввода ее в эксплуатацию обязана выполнять буровая компания
Промывка, производимая в период бурения, не является предэксплуатационной подготовкой выработки к забору воды
При бурении скважины с промывкой вода используется для разрушения песчаных пород и выноса отвала на поверхность
Процесс бурения с промывкой позволяет освободить выработку от преобладающей массы отваленной породы, но не очищает ее полностью
Для выполнения промывки в ствол скважины нагнетается чистая вода, которая должна вынести из него остатки разрушенного грунта
Сначала из скважины будет откачиваться мутная вода буроватого цвета
В результате многократного нагнетания чистой воды в ствол и последующей откачки должна поступать прозрачная вода без песчинок и прочих минеральных включений
Если есть намерение использовать воду из скважины в питьевых целях, ее пробу следует отнести в СЭС для определения качественных характеристик и минерального состава
Промывка буровиками при заключении контракта
Бурение скважины с промывкой
Суть бурения с промывкой
Вынос породы водой из скважины
Нагнетание чистой воды в скважину
Мутная вода поначалу промывки
Итог многократного проведения промывки
Анализ воды из промытой скважины
Технология бурения
Для вскрытия первого водоносного пласта при установке колодца абиссинского типа потребуются:
Инструменты:
- болгарка;
- электродрель;
- сварочный аппарат;
- ручной бур (или самодельная бурильная установка);
- газовые ключи;
- кувалда.
Оборудование:
- набор стальных труб длиной 1-2 метра;
- металлические трубы для изготовления треноги;
- пластиковые трубы для отвода воды и ее распределения по участку;
- диски от штанги для изготовления бабы.
Расходные материалы:
- веревки;
- блоки;
- ведра;
- хомуты;
- муфты;
- болты с гайками;
- стальная проволока;
- металлическая сетка.
Пошаговое проведение буровых работ
Шаг 1. Руководствуясь описанными выше принципами, для абиссинской скважины выбирается место.
Шаг 2. Ручным буром выкапывается шахта-колодец глубиной около 1 метра и диаметром приблизительно 80-100 мм. Этот колодец будет служить в качестве направляющей.
Шаг 3. В шахту устанавливают фильтр-иглу (буровой снаряд).
Для самостоятельного изготовления бурового снаряда:
- Берут металлическую трубу диаметром от 2,5 до 5 см. Нарезают ее на отрезки длиной 1-2 метра, которые впоследствии соединяются по резьбе хомутами по мере углубления скважины. Соединения герметизируют посредством пакли, фумленты, масляной краски или герметика.
- На стержне снаряда, на протяжении около полуметра, в шахматном порядке просверливаются отверстия диаметром 5-8 мм.
- Поверх отверстий припаивается металлическая сетка для защиты от попадания грунта и песка. Для пайки необходимо использовать безвредное олово, но никак не припои, содержащие примесь свинца.
- К концу полого стержня приваривается острый, копьевидный наконечник. Диаметр его должен быть несколько большим, чем диаметр самой трубы. Это необходимо для того, чтобы снаряд свободно, не застревая, проходила в скважину, пробитую наконечником.
Шаг 4. Фильтр-иглу забивают в грунт с помощью бабы. Такой способ удобен при малом диаметре труб (30-40 мм). Бабу изготавливают из обычных дисков для штанги. К ней приваривают рукоятки и проушины для пропускания веревок или тросов.
Шаг 5. На трубе, к которой присоединен фильтр-игла, с помощью хомута закрепляют подбабок. Он должен принимать на себя удары падающей бабы. Вес бабы зависит от плотности грунта. Обычный вес – 50-60 кг.
Шаг 6. Бабу надевают на трубу. С помощью системы тросов и блоков ее периодически поднимают и отпускают. При падении она ударяется о подбабок и конструкция, раз за разом углубляется в землю.
Шаг 7. По мере проникновения фильтра-иглы в землю подбабок время от времени перемещают вверх и по мере необходимости наращивать трубу.
В процессе проходки ствол периодически подливают воду для размягчения пробиваемого грунта.
Далее абиссинский колодец «раскачивают». Промывают водой, чтобы очистить фильтр от забившегося грунта и песка. Для этого в трубу под давлением закачивается вода. Внизу она размывает водоносный слой и создает полость вокруг фильтра, которая постепенно заполняется.
Впоследствии такую операцию для очистки скважины следует проводить регулярно.
Виды скважин
Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.
Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.
Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.
Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:
Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев
Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.
Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят»
Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.
Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.
Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Демонстрация самодельной буровой установки:
Видео #2. Тестирование самодельного станка для шнекового бурения:
Видео #3. Принцип гидробурения на основе разработки скважины шнеком:
Представленные нами методы ручного бурения помогут в непростом, но полезном деле разработки собственного источника воды на дачном участке.
Приглашаем желающих поделиться собственным опытом в бурении скважин оставлять комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, рассказывайте о полезных нюансах в деле проходки и обустройства водозаборных выработок, размещайте фото. Нам интересно ваше мнение о представленной к ознакомлению информации.
