Стяжка деревянного пола: инструменты, приспособления, крепеж

Оглавление

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал. Однако, сосновый пол высокой сортности выглядит достойно в роли чистового, при этом не являясь таким дорогим, как дубовый.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 35 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком:

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами:

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

https://youtube.com/watch?v=LgeubvOWN_A

Основание для половой доски

Половую доску можно укладывать на лаги по стяжке, несущие деревянные конструкции, существующий деревянный пол или бетонное перекрытие. У каждого вида основания есть своя спецификация.

Перед началом укладки половой доски, нужно смонтировать все несущие конструкции, установить двери и окна, а также выровнять стяжку и стены с отклонением 0,1%. Помимо этого необходимо чтобы влажность стяжки и стен была примерно 12%, а влажность помещения находилась в пределах 40-60%.

Определить уровень влажности можно при помощи подручных средств или специальных приборов.

Вот некоторые из способов проверки влажности:

Скотчем нужно приклеить к бетонной стяжке полиэтилен, который необходимо будет снять через сутки. Если на том месте, где был полиэтилен, останется мокрое пятно, то это значит, что стяжка еще не до конца высохла.
Нужно положить резиновый коврик на бетонную стяжку и прижать его чем-нибудь тяжелым. Спустя сутки коврик нужно поднять и, если под ним бетон будет темнее, то значит влажность еще довольно высока. Лучше всего этот метод работает на светлом бетоне.

Начинать монтаж половой доски можно только тогда, когда стяжка полностью высохнет.

Бетонное перекрытие

Самое главное что нужно сделать на первом этапе — это создать влагонепроницаемый барьер между половой доской и бетоном.

Для этой цели можно использовать следующие материалы:

пленку из вспененного полиэтилена;
грунтовую мастику.

Мастику необходимо наносить при помощи валика, а если потребуется, то можно разбавить ее растворителем.

Толщина пленки составляет примерно 2-3 мм. Пленку нужно стелить на бетон внахлест таким образом, чтобы не было зазоров. Использование полиэтиленовой пленки является, во всех отношениях, оптимальным вариантом.

Есть два способа укладки половых досок на бетонную поверхность:

на фанерное основание, уложенное на стяжку;
с использованием деревянных брусков.

Лаги по стяжке

Лаги должны иметь одинаковый размер, а их влажность не должна превышать 18%. К бетонной основе их необходимо крепить с помощью шурупов перпендикулярно доскам.Если вы боитесь повредить коммуникационные провода, то для приклеивания лаг можно применять клеевую или битумную мастику, которая также будет играть роль влагозащитного слоя. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции пространство между лагами нужно заполнить утеплителем. Затем поверх лаг необходимо уложить еще влагозащитную пленку.

Фанерное основание

Фанеру нужно использовать только влагостойкую, ее толщина должна быть от 18 мм и более. Фанерный лист имеет стандартные размеры 2440х1220 мм. Его лучше всего разрезать вдоль меньшей стороны на полосы, ширина которых должна быть 40-60 мм.

Крепить к бетонному основанию подготовленные полосы необходимо при помощи шурупов или дюбелей, исходя из расчета 15 штук на один квадратный метр. Чаще всего фанера укладывается по диагонали. Фанерное основание необходимо будет отшлифовать при помощи шлифовальной машинки. Затем его нужно будет очистить от пыли и затем начать укладку.

Укладка на существующий пол

Если имеющийся пол не способен выдержать большую нагрузку, то нужно его демонтировать, а если он достаточно прочный, то можно начинать укладку на него. Для начала необходимо произвести шлифовку пола при помощи машинки с зернистостью ленты 40 или 60

Обязательно обратите внимание на теплоизоляционные и влагозащитные свойства пола, так как если они современным требованиям не соответствуют, то лучше остановить свой выбор на влагозащитной пленке, изготовленной из вспененного полиэтилена. Далее нужно застелить поверхность фанерой, толщина которой должна быть 12 мм и более, а затем отшлифовать ее как можно более тщательно

Укладка на лаги

Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.

Подготовка

Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются рулонные гидроизоляционные материалы.

Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг. Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.

Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.

Укладка

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.

Первая доска укладывается с отступом от стены 1—2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина

Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам. укладкой ламината

Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4—4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.

Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90—135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.

В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:

Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком

Типы оснований подходящие для укладки половой доски

Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
влагостойкая фанера;
старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия

Устройство дощатого пола по лагам

Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

Устройство дощатого пола на лагах

Подоснова из влагостойкой фанеры

Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

Схема монтажа доски по фанере: 1. черновая основа; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4. напольное покрытие — доски

После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

Монтаж доски поверх существующего пола

Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

Монтаж половой доски с помощью клея

Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

Технология укладки шпунтованных досок на лаги

Предварительный монтаж шпунтованных досок

Занесите пиломатериалы в помещение, в котором планируется его укладка, и оставьте на 1 неделю. За это время влажность воздуха и материала выровняется.
Выберите ровную доску, длиной от стены до стены.
Положите доску на лаги гребнем к стене, отступив от нее на 10-15 мм. Зазор позволяет доске расширяться при высокой температуре и изменении влажности. По окончании работы он закроется плинтусом. Величина компенсационного зазора зависит от длины досок, более точно ее величину можно узнать в справочниках по строительным материалам.
Закрепите первую доску очень надежно. Саморезы вворачивайте в каждую лагу на всю толщину. Вместо саморезов можно забивать гвозди.
Вторую доску положите рядом с первой и совместите гребень с пазом. Для плотного соединения ударьте молотком по торцу второго изделия через брусок. Аналогично присоедините еще три доски.
На расстоянии 10-15 см от последней доски в лаги забейте скобы. Вместо скоб к лагам можно прибить доски или бруски, которые также можно использовать для стяжки изделий.
На лаги установите брусок длиной 50-70 мм и сдвиньте до упора в доску.
Между скобой и бруском установите два клина, острыми концами друг к другу.
Ударами молотком по клиньям стяните доски, при этом шипы плотно войдут в пазы, выбирая зазоры между досками.
В нижнюю планку паза последней доски вверните саморезы под углом 45 градусов и закрепите доску к лагам. Чтобы планка не лопнула, выполните в доске и лагах отверстия для саморезов.
Вместо клиньев для стяжки досок можно применять винтовой домкрат. На лагах прибейте бруски или доски, в которые будет упираться домкрат. Установите инструмент на балку. Между ним и доской положите деревянный брусок (прокладку) и сдвиньте до упора в доску. Через брусок домкрат будет воздействовать на доски.
Закройте весь пол досками, фиксируя каждую четвертую к лагам саморезами.
Средние ряды допускается собирать из коротких досок, главное, чтобы края располагались на лагах. Стыки коротких разместите в шахматном порядке. Монтаж досок в разбежку затрудняется большим количеством резов, которые должны быть строго перпендикулярны торцам досок. Для надежности отрезайте доски по шаблонам.
Последние доски стягивайте клиньями, которые забивают в зазор между стеной и доской.
Если крайняя доска не входит в щель, обрежьте лишние части циркулярной пилой.
Смонтированный пол оставляют временно закрепленным на полгода. Доски вылежатся и примут свою окончательную форму.

Окончательное крепление шпунтованных досок

Осмотрите поверхность на наличие щелей, которые могут образоваться из-за усушки пиломатериалов.
Для устранения зазоров пол перестилают и крепят каждую доску окончательно.
Отрезы фиксируют саморезами 3×35-40 мм (для досок толщиной 40 мм), которые вворачивают под углом 50 градусов со стороны шипа. Метизы устанавливают через 30-40 см. Рекомендуется перед вворачиванием саморезов просверлить отверстия.
Во время крепления доски должны быть стянуты одним из способов, описанным выше.

Качество

Шпунтованную доску можно разделить на четыре категории по качеству:

Экстра. Высочайший класс, который можно использовать для укладки чистового пола в элитных домах. Эта категория подразумевает под собой, что на материале не будет никаких трещин, дефектов, сучков, доски будут одинакового оттенка и структуры.
Класс А. Первый класс материала. На нем не будет трещин или сучков, но допускается определенная неоднородность структуры и небольшие отклонения по оттенку.
Класс B. Второй класс. Здесь допускается единичные вкрапления сучков, небольшие пятна и трещинки. Все еще может использоваться, как лицевой пол.
Класс С. Третий класс материала. Обычно используется в качестве чернового пола, допускается наличие сучков, небольших трещин и даже сквозных отверстий.

Чем выше класс, тем качественнее шпунтованная доска

Технология укладки на лаги

После подготовки основания горизонтальная поверхность лаг или черного пола по умолчанию должна быть ровной. С жесткой фиксацией к лагам производится монтаж первого, каждого пятого и последнего ряда. Остальные доски просто крепятся замком шип/паз.

Обработка досок

Пропитать специальными жидкостями напольное покрытие после укладки снизу невозможно. Поэтому обработать следует всю доску перед укладкой следующими составами:

антипирен – придание огнестойких свойств древесине;
антисептик – защита от гниения;
огнебиозащита – комплексная пропитка, содержащая оба препарата;

При использовании пропитки с колером необработанные участки сразу видны.

В зависимости от конкретного состава защитной жидкости обработка производится кистью или распылением.

Первый ряд

Монтаж начинают от стены с обеспечением 5 мм вентилируемого зазора. Используется только цельный шпунт без продольного сращивания, длина которого равна размеру стены. Основными нюансами являются:

прокладки – для обеспечения зазора между доской и стеной;
контроль геометрии комнаты – если противоположные стены не параллельны, нужно уложить шпунт, предварительно обрезанный клином по ближней к стене торцевой поверхности;
фиксация – гвоздями/саморезами сверху сквозь шпунт к лаге на расстоянии 1,5 – 2 см, чтобы шляпки закрывались плинтусом.

После обрезания доски по длине торец следует обработать огнебиозащитой перед монтажом.

Следующие 4 ряда

Для снижения бюджета отделки в этих рядах допускается использование состыкованного по длине шпунта, обязательно с перевязкой в соседних рядах. Монтаж обработанной доски производится шпунтовыми замками, качество контролируется визуально. Между соседними рядами не должно быть щелей, все доски должны плотно прилегать к лагам.

Несколько рядов без крепления.

Пятый ряд

Для жесткой фиксации к лагам следующего пятого ряда на расстоянии 3 – 5 см сзади него на лаги крепятся струбцины через 1 – 1,2 м.

Сплачивание клином от струбцин.

Возможные продольные щели настила ликвидируются за счет распирания:

между последним шпунтом и струбциной вбиваются два клина на каждой лаге поочередно;
монтаж производится саморезами в паз под углом 45 – 50 градусов;
головка самореза полностью утапливается в древесину, чтобы не мешать следующему гребню.

Варианты сплачивания.

Если доски идеально ровные и имеют минимальную 8% влажность, вместо стягивания можно применить простукивание каждого ряда молотком. Для этого от цельного шпунта отпиливается кусок 30 см, который достаточно прикрепить шипом в паз, чтобы обеспечить ударную поверхность без деформации замков напольного покрытия.

Подбивка молотком.

Последний ряд

На завершающем этапе монтаж аналогичен первому ряду с небольшими дополнениями:

замок срезать не нужно, так как паз находится внутри шпунта;
для крепления струбцины места недостаточно, поэтому доски стягиваются монтировкой от стены или специальным приспособлением;
укладывать последнюю доску следует после примерки, если ее ширины недостаточно, из цельного шпунта отрезается узкий кусок, надевается замком на нее и монтируется вместе с этой доской.

Последовательность укладки шпунтованной доски.

Узлы примыкания

Основные проблемы у индивидуального застройщика обычно возникают при облицовке пола шпунтом в одном помещении, а не во всем доме. Сложным узлом примыкания является порожек. Поэтому в зависимости от направления укладки применяются следующие способы крепления:

доска проходит вдоль стены с проемом – планка, маскирующая стык двух различных напольных покрытий размещается посредине толщины стены внутри проема, поэтому необходимо использовать широкий шпунт, который обрезается возле стены, заходит в проем;
поперек проема — ряды напольного покрытия упираются в стену с проемом – аналогично предыдущему случаю, только каждая доска, заходящая в проем, делается длиннее остальных;
уровни пола разные в смежных комнатах – ступенька маскируется нижним элементом дверной коробки, уровень которого регулируется в зависимости от стороны отворения дверного полотна, шпунт примыкает к коробке, щель заделывается шпаклевкой или герметиком.

Дверная коробка с порогом решает проблему стыковки напольных покрытий в разных уровнях.

Таким образом, шпунтованная доска является самым легким для самостоятельной укладки вариантом напольного покрытия. Практически весь необходимый инструмент имеется в арсенале домашнего мастера по умолчанию.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться

От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

длина – 1-6 м;
ширина – 70-200 мм;
толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

https://youtube.com/watch?v=QnJ7NdrbbIE

Мастер-класс. Пол из массивной доски своими руками

Чтобы уложить массивную доску на пол, подготовьте:

рулетку;
молоток;
строительный уровень;
монтажный степлер;
угольник столярный;
пылесос;
карандаш;
шлифовальную машинку;
пилу (настольную или дисковую);
шуруповерт;
зубчатый и простой шпатели.

Что потребуется для работы

Также подготовьте необходимые расходные материалы – в частности:

саму массивную доску;
специальный клей;
фанеру;
цементный раствор;
дюбеля;
саморезы.

Шаг 1. Подготовив все необходимое, приступайте к работе. Закончите все влажные работы, как уже отмечалось ранее. Здесь придется проявить терпение, ведь для полного высыхания может потребоваться до 20 дней.

Шаг 2. Закройте пол фанерными листами достаточной толщины (минимум 15 мм при толщине самой доски 20 мм). Размеры стандартного листа – 150х150 см, в таком случае нарежьте его на четыре части. При резке нестандартных листов размеры определяйте сами, на месте.

Фанерное основание под массивную доску

Шаг 3. Уложите фанеру со сдвигом швов, соблюдая между листами зазор в несколько миллиметров. Используйте для фиксации саморезы с дюбелями – где-то 25 шт. на доску. Можете дополнительно использовать клей для пущей надежности.

Нужно примерно 25 шурупов на доску

Шаг 4. Выполните шлифовку фанеры, можете сделать это вручную или же при помощи шлифовальной машинки.

Шлифовка фанеры

Шаг 5

Пропылесосьте пол, особое внимание уделяя местам стыков

Тщательно пропылесосьте пол

Шаг 6. Приступайте к укладке массивной доски. Двигаться лучше начать от стены, предварительно проведя для этого прямую линию параллельно ей на расстоянии 0,5-1 см.

Между стеной и краем уложенных досок необходимо оставить зазор шириной 5-10 мм

Первый ряд досок выложите без клея. Что характерно, пазы будут соединяться так же, как и в случае с ламинатом.

Укладка первого ряда

Если требуется, обрежьте последнюю доску, проведя предварительные замеры.

Размечается последняя доска

Подрезка крайней доски

Шаг 7. Чтобы выложить доски максимально точно, при укладке нескольких рядов не используйте клея. Укладывая второй ряд, соблюдайте смещение на 1/3 доски.

Ряды укладываются вразбежку

Выложив ряды, повторно выполните их замеры, используя уровень и рулетку.

Ряды повторно замеряются

Описываемое покрытие отличается от ламината еще и тем, что ее после укладки сдвинуть не получится. А потому покрытие в «проблемных» участках лучше сначала выкладывайте без использования клея.

Все «проблемные» места также рекомендуется сначала укладывать без клея

Шаг 8. Возьмите карандаш и обозначьте им расположение каждого ряда, после чего можете разобрать доски.

Карандашом обозначается каждый ряд

Также можете, как в нашем примере, изготовить такой небольшой шаблон – он поможет без каких-либо трудностей выполнять разметку последующих рядов.

Специальный шаблон

Шаг 9. Приклеивайте доски исключительно на безводный двухкомпонентный клей! Если будете использовать состав на водной основе, то полы в будущем могут деформироваться. При разведении клея действуйте в соответствии с инструкцией производителя.

Для приклеивания массивной доски к полу используется только двухкомпонентный безводный клей

Чтобы клей распределился максимально равномерно, работайте вначале обычным, а потом зубчатым шпателем.

Используется зубчатый шпатель

Важно, чтобы клея не было слишком много

Клея не должно быть слишком много

Шаг 10. Выложив ряд, аккуратно подбейте его молотком, используя деревянную заготовку, как на фото.

Ряд подбивается молотком

Шаг 11. Для лучшей фиксации можете дополнительно прибить доски гвоздями или закрепить маленькими шурупами, вкручивая их в гребень под определенным углом (от 45 до 60 градусов). Как вариант — можете использовать для этого пневматический степлер.

Дополнительная фиксация досок

Шаг 12. Так же укладывайте массивную доску на оставшуюся площадь пола. Затем дождитесь, пока клей полностью высохнет, и можете пользоваться красивым, ровным полом, не имеющим ни зазоров, ни щелей!

Укладка досок

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду)

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

шпунтованные доски;
закрепленные лаги – в качестве основания;
саморезы (или гвозди);
шуруповерт;
молоток;
уровень;
скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке