Как правильно сделать вентиляцию в погребе своими руками

Естественная вентиляция подвала

Представляет собой проветривание помещения. Для его организации необходима установка приточно-вытяжной вентиляции. Она устанавливается либо в стенах, либо на потолке. Для её устройства потребуется пара труб диаметром от 12 мм. Для этого можно использовать канализационные серые трубы. Приточная труба (труба для поступления воздуха в помещение) должна располагаться на высоте 0,3-0,6 м. от пола. Высота будет зависеть от глубины подвала. Важным условием является подбор диаметра труб. Он будет зависеть от площади погреба: больше площадь, больше диаметр.
Вытяжная труба (труба для оттока воздуха из помещения) должна располагаться под потолком.

Вентиляция подвала

В том случае, если подвал состоит из двух частей, трубу для вытяжки устанавливают во втором помещении.
На трубы обязательно устанавливаются регулируемые задвижки.

Со своими функциями естественная вентиляция лучше всего справляется в холодное время года, вследствие разницы температур.

Принудительная вентиляция подвала или погреба

Представляет собой ту же самую естественную вентиляцию, только с установкой вентилятора на приточную трубу. Вентилятор может работать как в ручном режиме (самостоятельное включение), так и в автоматическом (включение и выключение будут происходить через определённые промежутки времени).

Принудительная вентиляция подвала

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

Расчёт идёт по формуле:

F = L/3600 х V, (1)

где

F – площадь трубы в м2, L – объём необходимого воздуха, V – скорость потока. Принимается за 1 м/с, 3600 – количество секунд в 1 часе.

На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м3/час. F = 18/3600 х 1 = 0,005м2. R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

Необходимый диаметр = 80 мм.

Второй вариант.

На 1 метр площади подвала требуется 25 см2 сечения вентканалов.

При площади 10 м2 это 250 см2. Вычисляем радиус по формуле (2): R = 89 мм, диаметр 18 см.

Третий вариант.

Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба. При 10 м2 это 0,025 м2. Через площадь круга R = 89 мм, диаметр труб 18 см.

Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.

Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2). Результат – 122 мм.

Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

Схема воздуховодов подвальной вентиляции

Приточный канал выводится за фасад подвала, устраивается с забором отверстия сеткой. Его обратный вывод, по которому поступает воздух, опускается к полу на дистанцию полметра от последнего.

Для минимизации образования конденсата приточный канал необходимо теплоизолировать снаружи, особенно его «уличную» часть.

Чтобы выяснить потери давления в системе прямых воздуховодов, нужно знать скорость воздуха и использовать этот график

Воздухозаборник вытяжки размещается у потолка, в противоположном от точки расположения приточного отверстия конце помещения. Размещать отверстия вытяжки и приточного канала на одной стороне подвала и на одном уровне бессмысленно.

Поскольку нормативы жилстроительства не допускают использования вертикальных каналов естественной вытяжки под принудительную вентиляцию, заводить на них воздуховоды нельзя.

Случает, когда расположить приточный и вытяжной каналы забора-сброса воздуха по разным сторонам погреба невозможно (имеется лишь одна фасадная стена). Тогда необходимо развести точки воздухозабора и сброса по вертикали на 3 метра и более.

8 Гидроизоляционная обработка

После того как погреб будет окончательно просушен, для пола и стен проводят гидроизоляционную обработку. Для этой цели применяются специальные защитные составы. Для бетонных стен оптимально использовать пропитки со структурным проникновением. Они наносятся в 3-4 слоя. Консистенция закроет поры в структуре основания, благодаря чему создается водонепроницаемый материал, способный «дышать».

Высушенный подвал нередко покрывают слоем рубероида. Несмотря на свою доступность, это один из лучших гидроизоляторов

Очень важно настилать рубероид на абсолютно ровное основание. Поверхность пола предварительно обрабатывается прослойкой мастики, на которую и настилается защитная прослойка

Экологически чистый и абсолютно безопасный материал – натуральная глина. Она прекрасно себя зарекомендовала и в качестве гидроизоляции. Сам процесс сводится к так называемой набивке материала. На пол погреба предварительно насыпают прослойку камней, за счёт чего основание укрепляется. Раствор глины и песка (высота слоя от 10 до 12 см) доводят до густой консистенции и равномерно распределяют по поверхности пола, параллельно утрамбовывая состав между камнями. Верхнюю часть покрывают крупнозернистым песком – от 4 до 6 см. За счёт этого поверхность уплотняется. Пол с глиняной гидроизоляцией сохнет не менее 30 дней.

Заливаем пол глиной

Устройство вентиляции в погребе – важная составляющая эффективного воздухообмена. Её обустройством лучше заняться на этапе проектирования помещения. В таком случае удастся избежать огромного количества проблем.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.

Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

• классическая система с одной вытяжной трубой;
• схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
• принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Схема вентилирования подвала летней кухни с наружным расположением труб

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

• в земле снаружи здания;
• прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

https://youtube.com/watch?v=hCtjCNuCjVU

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Естественная вентиляция в погребе

Естественное проветривание погреба считается простым, так как подобные системы легко монтировать, а для их обустройства не требуется много материалов. Однако следует учитывать, что обеспечить стабильный микроклимат в помещении будет сложнее, чем при использовании приточно-вытяжной системы. Кроме того, если показатели температуры внутри погреба и снаружи будут совпадать, циркуляция воздуха может быть минимальной или полностью отсутствовать.

Поэтому, если вы планируете хранить в подвале продукты, которым требуется определенная температура, лучше приложить немного больше усилий и обустроить приточно-вытяжную систему.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчет диаметра труб для вентиляции погреба

Если план помещения не имеет каких-либо нестандартных особенностей, то рассчитать диаметр трубы можно самостоятельно. Согласно стандартам, один квадратный метр подвала равен 26 квадратным сантиметрам вентиляционной трубы. Благодаря этому соотношению складывается алгоритм расчета диаметра:

• измерить площадь подвального помещения;
• разделить площадь на 26 см2;
• умножить получившееся значение на 3,14;

Для удобства расчета предлагается таблица значений для небольших погребов:

Согласно правилам установки вентиляции в погребе, сечение трубы должно быть на 10-15% больше, чем рассчитывалось

Также важно брать в учет, что качественная система воздухообмена подразумевает наличие задвижек каналов

Принудительная вентиляция в погребе своими руками

Фактически принудительная вентиляция отличается от естественной только тем, что внутрь труб (вентиляционных каналов) устанавливают вентиляторы, которые обеспечивают более интенсивный приток и отведение воздуха

Принцип работы

Принцип действия принудительной вентиляции достаточно простой. В самом простом варианте вентилятор устанавливают только на вытяжную трубу. Таким образом создается более активное движение воздуха через приточное отверстие.

В больших помещениях есть смысл устанавливать вентиляторы и на вытяжную, и на приточную. В данном случае справиться самому будет сложно и лучше обратиться к специалисту, который поможет определиться подходящий диаметр труб и мощность вентиляторов.

Оборудование

Поскольку принудительное проветривание считается более надежным и современным, для его обустройства понадобится дополнительное оборудование. Конечно, в первую очередь нужно подготовить необходимое количество каналов подходящего диаметра. После этого следует купить вентиляторы подходящего размера и мощности.

Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию приборов от влаги, которая может попадать в помещение снаружи или просачиваться сквозь стены.

Конструкция естественной вентиляции

Приточка (труба) несет ответственность за поступление свежего воздуха в погреб. Тот конец, который будет находиться в помещении, устанавливают на расстоянии от 20 до 40 см над полом, другой же конец выводят на улицу так, чтобы он возвышался на 40–60 см над землей. Окончание трубы на улице размещают под самой кровлей, чтобы в нее не стекал снег, дождь и накрывают решеткой.

Вытяжная труба в подвале частного дома фиксируется над самым потолком. Располагать ее рекомендуется над стеллажами для продуктов

Важно учесть, что из-за перепада температур, в трубах не избежать скопления конденсата. Чтобы уберечь пол и продукты от влаги, необходимо продумать крепление специальной емкости, в которую будут скатываться капли

Воздухообмен в подполе. Наглядная схема естественной вентиляции

Приточная труба пропускает через себя чистый воздух, а вытяжная – выводит. Чтобы конструкция была эффективной и ненапрасной, стоит расположить трубы в противоположных сторонах кладовой, чтобы чистый воздух, поступая, тут же не вылетал на улицу.

Такой метод микроциркуляции подходит для помещений площадью до 40 кв.м. При условии, что ваше хранилище больше, то полезное действие естественной вентиляции с помощью приточной и вытяжной труб значительно падает. В помощь таким помещениям приходит принудительная система вентиляции.

Естественная или принудительная вытяжка?

Чтобы разобраться с данным вопросом, нужно провести эксперимент с уже имеющейся естественной вентиляцией в погребе под домом. Для этого понадобится поднести тонкий лист бумаги к выходным отверстиям канала в подвале и определить, по колыханию листа, наличие движения воздушных масс.

Такой эксперимент подойдёт для подвальных помещений, площадью до 10 кв.м. Если же подвал свыше 10 кв.м., то, даже при наличии движения кислорода внутри помещения эффективность естественной вытяжки может быть под сомнением.

При относительно большом помещении, необходимо приобрести гигрометр. Этот прибор производит измерение влажности воздуха. Наличие термометра обязательно при любых размерах подвала.

Для выявления степени проветривания необходимо установить прибор, измеряющий влажность воздуха. Его следует устанавливать примерно на уровне 1,5 метра от пола.

При высоких показателях гигрометра (свыше 85-90%), необходимо обустройство принудительной схемы вентиляции в погребе.

Как сделать естественную вентиляцию погреба

Сеть проектируется и формируется на этапе строительства объекта – это проще, чем устанавливать воздуховоды в готовое строение. Но иногда хозяева вносят коррективы в дом, и подвал расширяется, требует новых сетей. Тут придется работать с готовой коробкой.

Несколько советов от профессионалов:

• При монтаже системы в погреб, который стоит отдельно, отверстие делают в потолке. В дырку выводится воздуховод, затем фиксируется.
• Монтаж сети в погребе под жилыми помещениями имеет особенности. Труба вытяжки встраивается в зону прохода общедомовой шахты или канала. Этот канал обязательно должен выходить на улицу.
• Приточный продух формируется в верхней части подвала или погреба. Если это отдельное строение, труба выводится наружу ниже уровня вытяжного канала.
• Наружные отверстия вентканалов закрываются решетками и грибками. Первые – для защиты от насекомых, вторые – от дождя, снега.

Расчет диаметра воздуховодов и система их установки

Мастера советуют придерживаться простой формулы – на 1 м2 подвала надо 26 см2 сечения. Выходит, что на каждый сантиметр диаметра трубы приходится 13 см2 сечения. Расчет такой: (S погреба х 26)/13. Пример: площадь погреба 8 м2, расчет (8 х 26)/13 = 16 см. Трубу покупают диаметром в 16 см.

Схема установки различается по количеству труб. Рекомендуется применять два воздуховода одинакового размера. Это гарантирует поддержание оптимального уровня циркуляции воздуха. Если нужно ускорить отток, на вытяжку монтируется труба большего размера.

Располагать воздуховоды надо подальше друг от друга и с минимальным количеством поворотов на протяжении сети. Чем больше изгибов, поворотов, тем сильнее гидравлическое сопротивление потокам воздуха. Вентиляция в этом случае будет работать с низкой эффективностью.

Выбор материала воздуховодов

Продумывая, как сделать вентиляцию в погребе своими руками, хозяину надо выбрать материал для воздуховодов.

В продаже есть следующие виды изделий:

1. Асбестоцемент. Плюсы – прочность к температурным колебаниям, стойкость к коррозии, длительный срок службы. Такие трубы имеют длину, достаточную для монтажа воздуховодов без сварки. Минусы – массивность, хрупкость.
2. Оцинкованный металл. Малый вес, невысокая стоимость, простота монтажа и стойкость к ржавлению – плюсы. Минус – любая царапина приведет к появлению дырок.
3. Пластик. Прочные и практичные изделия с гладкими внутренними стенками гарантируют хорошую проходимость воздуха. ПВХ воздуховоды не ржавеют, их не надо чистить, служат больше 20 лет и стоят недорого. К тому же легкий вес и возможность выбора любой длины помогают выполнить монтаж в одиночку.

Необходимые комплектующие

Мастеру потребуется следующий набор:

• воздуховоды;
• соединительные элементы;
• герметик;
• решетка;
• грибки.

В зависимости от степени автоматизации, пригодятся канальные вентиляторы, сплит-системы, осушители, гигрометры и датчики. Цена конструкции зависит от оснащенности и доходит до нескольких сотен тысяч рублей.

Этапы работы по монтажу вентиляции

После того как выбрана схема вентиляции погреба, готовы все детали, можно приступать к формированию конструкции:

1. В отдельно стоящем строении в потолке сделать дырку. Через нее спустить трубу воздуховода. Закрепить под потолком на расстоянии от поверхности в 15 см. На улице вытяжку поднять на 150 см над грунтом или крышей погреба.
2. В противоположном углу сделать второе отверстие в потолке или стене. Установить приточный воздуховод, конец которого опустить к полу. Размещение не ниже 20 см и не выше 50 см от пола.
3. Приточная труба на улице не должна быть высокой, хватит 25 см. Чем ниже располагается заборное отверстие приточной вентиляции, тем выше разница давления на выходе и входе. Разность давления влияет на тягу и интенсивность воздухообмена.
4. При выводе трубы через стену на ее конец надевают дефлектор или решетку.

1. На трубы внутри погреба устанавливают заслонки. Пластины помогают регулировать силу воздушных потоков. Открывая заслонку, пользователь получает мощный приток и вытяжку, закрывая – снижает скорость транспортировки воздуха.

После сборки систему тестируют. Приточная труба проверяется листом бумаги – приложить, проследить. Если колышется, приток есть, система работает. Вытяжка проверяется пламенем свечи или дымом пакли – поднести к трубе, проследить за направлением пламени или дыма.

Наружные отводы закрываются решеткой, грибками. Иногда применяют дефлекторы или рекуператоры. Если хозяин знает, что летом потребуется установка вентиляторов, трубы выбирают с расчетом диаметра прибора.

Разновидности систем вентиляции

Всего известно два типа вентиляции для погреба в гараже:

1. Естественная вентиляция. В этом случае удаление влаги из объема погреба происходит за счет тепловой конвекции. То есть теплый воздух из верхней части погреба самопроизвольно поднимается вверх, а освобождающийся при этом объем заполняется более сухим воздухом с улицы.
2. Принудительная вентиляция, при которой обмен воздуха между улицей и погребом осуществляется с участием механических нагнетателей, т.е. вентиляторов. Такая схема обладает гораздо большей эффективностью, однако требует несколько больших финансовых вложений и наличия линии электроснабжения.

Обустройство естественной приточно-вытяжной вентиляции.

Подобная схема строится на использовании двух труб: приточной, через которую с улицы забирается свежий и более сухой воздух, и вытяжной, через которую влажный воздух погреба выводится наружу.

Оптимальными местами для размещения труб принято считать противоположные углы погреба. При такой конфигурации гораздо ниже вероятность образования зон с застоявшимся, а следовательно, более влажным воздухом.

Вытяжная труба может устанавливаться двумя способами:

• сквозным, т.е. труба проходит сквозь пол гаража и далее выводится через потолок и крышу;
• через стену погреба, когда нижняя часть вытяжной трубы (на рис. обозначенной цифрой 2) располагается горизонтально и далее поднимается вверх уже за пределами габаритов гаража.

При этом следует выбирать длину вытяжной трубы таким образом, чтобы после ее установки верхний срез оказался примерно в 0.5-1 м над наивысшей точной крыши гаража. Общая длина вытяжной трубы должен быть не менее 2.5-3 м, это необходимо для получения достаточной разницы температур, за счет которой и происходит естественное движение воздуха. На верхнюю часть трубы желательно установить дефлектор, что усилит интенсивность вентиляции за счет создания дополнительного разрежения, а также надежно убережет погреб от проникновения осадков и пыли.

Наиболее эффективным дефлектором является тот, у которого наружный диаметр вдвое превышает диаметр трубы. Нижний срез корпуса дефлектора должен располагаться на несколько сантиметров ниже среза вентиляционной трубы. При желании простейший дефлектор в виде жестяного или пластикового конуса можно изготовить самостоятельно. Нижний срез вытяжной трубы располагается как можно выше под потолком погреба.

Приточная труба устанавливается таким образом, чтобы от ее нижнего среза до уровня пола оставалось около полуметра. Приблизительно такое же расстояние должно быть между ее верхним срезом и уровнем земли. Кроме того, верхний срез обязательно следует снабдить защитной решеткой, которая предотвратит проникновение в погреб кошек, мышей, крыс и прочих незваных гостей. Вместо решетки можно использовать металлическую сетку со средними или мелкими ячейками.

Как вытяжные, так и притяжные трубы должны снабжаться заслонками. Особых требований к конструкции заслонок не предъявляется, но в любом случае они должны быть способны полностью перекрыть поступление и отвод воздуха из объема погреба. Перекрывать заслонки необходимо в случае наступления сильных морозов.

Принудительная вентиляция погреба

Между конструкциями естественной и принудительной вентиляции погреба в гараже не существует принципиальных различий. Единственная особенность последней — это наличие электрического вентилятора для вытяжки.

При создании принудительной вентиляции следует учитывать правила электротехнической безопасности. В любом погребе из-за разности температур стен и воздуха неизбежно будет образовываться конденсат, ради удаления которого как раз и создается система вентиляции. И этот конденсат может стать причиной быстрого выхода из строя проводки и электровентилятора. Поэтому во избежание риска поражения электрическим током все электрооборудование должно иметь надежную гидроизоляцию и техническую возможность работы в условиях повышенной влажности.

В целом, потратив немного времени и сил на обустройство эффективной вентиляции, можно получить удобное место хранения для консервации и овощей, в котором будет круглогодично поддерживаться оптимальный температурный режим.

Видео — вентиляция погреба

Монтаж системы воздухообмена

Чтобы сконструировать простую вентиляцию в подвале своими руками вам не станет преградой площадь вашего дома, назначение подвального помещения, климат, в котором вы проживаете. Устройство вытяжки в погребе потребует – 2 воздуховода, защитные решетки, козырьки из металла, материал для теплоизоляции.

Одна труба — вытяжная, через которую будет выходить воздух, вторая труба – приточная, по которой воздух будет поступать внутрь. Трубу можно использовать как оцинкованную, так и асбестоцементную необходимого размера. Чтобы рассчитать диаметр трубы, необходимо на 1 кв. м. помещения взять 26 кв. см площади воздуховода. С их помощью и происходит циркуляция. Хорошо то, что это не требует больших материальных затрат.

Монтаж принудительной вытяжной системы предполагает использование специальных вентиляторов. Их вполне легко собрать самостоятельно либо приобрести в магазине уже готовые

При покупке материалов обращайте внимание на то, что подвал – это влажное помещение, и соответственно компоненты должны быть пригодны для работы в таких условиях

Как сделать вытяжку в погребе, когда еще нет самого подвала? На начальном этапе строительства дома, когда готов проект и в нем фигурирует схема погреба своими руками, то систему вентилирования воздуха закладывают в цоколь фундамента. Это позволяет сохранить над подвальным помещением отдушину. Кладовая в таком случае должна быть меньше 5 квадратов. Это самый упрощенный способ проведения вентиляции.

Для предотвращения появления мусоре в подвале отдушину закрывают вентиляционной решеткой

1. В цоколе пробиваются специальные отверстия, по которым будет поступать кислород. Данный способ пригоден для подвалов, которые наполовину погружены в землю, при 100% углубленности такие дыры невозможно сделать. Пробоины делаются в погребе под домом в разных его концах. Их диаметр должен обеспечить эффективную циркуляцию воздуха.
2. Закрывать отдушину принято вентиляционной решеткой, чтобы предотвратить попадание внутрь насекомых, животных, мусора.
3. Зимой, в период заморозков, во избежание попадания в подвал влаги с улицы, отдушину прикрывают тканью.

Даже в таком погребе частного дома можно спокойно хранить продукты, при условии, что все сделано по правилам. Правильно сделать вытяжку из погреба помогут несколько способов.

Устройство естественной вытяжки

Как правило, вытяжка в погребе выполняется по стандартной схеме с двумя каналами – приточным и вытяжным. В качестве последних используется недорогая канализационная ПВХ труба одного диаметра.

Выход приточного воздуховода

Воздуховоды нужно установить по таким правилам:

1. Вытяжная труба начинается в верхней зоне овощехранилища, не ниже 20 см от потолков, иначе перекрытие станет «потеть» снизу.
2. Верх вытяжного канала поднимается как можно выше, дабы обеспечить хорошую тягу. В идеале срез трубы должен находиться на уровне кровли.
3. Низ приточного воздуховода разместите в 30—50 см над полом, верх достаточно вывести на уровень цоколя.
4. Если погреб – отдельное сооружение, то ставьте каналы вертикально с проходом сквозь потолок, не допуская поворотов. Подобную схему можно реализовать в гараже, пропустив трубопроводы через перекрытия.
5. Воздуховоды из подвалов, устроенных под частным домом либо сараем, прокладывайте с минимальным числом поворотов. Чтобы пройти сквозь стену и вывести канал наружу, 2 изгиба вполне достаточно.
6. Торцы труб закройте от осадков металлическими зонтиками, а приточную дополнительно перекройте сеткой. Поскольку она стоит низко, нужно преградить путь в погреб для грызунов.

Вентиляция с одной трубой будет работать, если организовать приток через входную дверь

В некоторых случаях вентиляцию в подвале гаража принято выполнять одной комбинированной трубой, разделенной на 2 секции продольной перегородкой. Она служит одновременно притоком и вытяжкой. Данный способ не отличается эффективностью, поскольку между каналами нет перепада высот. Вдобавок отверстия расположены в одном месте, а не разнесены по углам погреба для лучшей циркуляции. Как устроить правильную вентиляцию под гаражом, показано в видеоматериале:

Нередко в интернете встречаются советы по улучшению естественной тяги с помощью дефлекторов – металлических насадок на вытяжной воздуховод. Устройство, показанное ниже на фото, при обдуве ветром создает вокруг оголовка трубы зону разряжения, отчего тяга возрастает. Чем сильнее дует ветер, тем больше воздуха дефлектор помогает всасывать из подвала. Но для зимнего периода это не слишком удачное решение и вот почему:

• чтобы дефлектор нормально функционировал, его надо вывести из подветренной зоны, то есть, поднять над крышей;
• сколько воздуха уйдет наружу, столько и поступит через приточный воздуховод, из-за чего при сильном морозе и ветре все припасы могут замерзнуть;
• если пытаться регулировать воздушный поток заслонкой, то при каждой перемене погоды придется ее настраивать.

Подробнее о естественной вентиляции погребов рассказывается в следующем видео:

https://youtube.com/watch?v=a6PDZqbib8c

Похожие записи:

Kzto Дизайн мансарды с двускатной крышей: 22 фото Скользящие стропила: их особенности Как покрыть крышу стеклоизолом своими руками Как установить входную дверь: видео + инструкция по самостоятельной установке Как рассчитать объем фундамента в м3 при разной высоте?