Оглавление
Расчет объема резервуаров
Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.
Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:
- Количество людей, которые живут в доме постоянно.
- Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
- Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.
При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.
Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)
Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.
При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.
Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.
Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека
Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.
Как сделать выгребную яму своими руками
Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.
Поглощающая
Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.
Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор
- Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
- По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
- В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
- Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.
- Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
- В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
Герметичная
Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.
Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку
Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.
Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.
Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс
Установка готовых комплексов
Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.
- Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
- Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
- Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.
- Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.
Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.
Обустройство ямы
Сделать выгребную яму под ключ можно и самостоятельно. Нужно лишь учесть несколько моментов. Так, яма не должна быть близко к дому, минимальное расстояние – 5 м, от забора – 2 м, от колодца – не меньше 25 м.
Глубина ямы
Первым этапом выполнения работ по обустройству автономной канализации из железобетонных колец станет выкапывание ямы.
Тут нужно учесть два фактора:
- Глубина грунтовых вод. Определить уровень можно по архивным документам в местных органах власти или просто спросив у соседей, которые уже делали выгребную яму.
- Возможности техники. Делать канализацию узкой и глубокой не стоит, обычно машины для откачки работают с ямами до глубины 3 метров.
Обустройство дна
Вначале необходимо обустройство опалубки по размерам резервуара, который планируется к возведению. Для дна обычно используют кирпичи или бетонную заливку. Если первые, то их нужно уложить в несколько слоев. Если применяется бетон, то после заливки его надо оставить примерно на неделю до полного высыхания.
Обустройство выгребного колодца
Здесь пошаговый процесс состоит из следующих работ:
- Укладка колец. При использовании материалов без соединительных замков, конструкция скрепляется между собой стальными скобами.
- Гидроизоляция швов внутри колодца. Когда уровень вод высокий, нужно сделать гидроизоляцию с внешней стороны.
- Установка перекрытия. Для этого используется бетонная плита с люком.
- Монтаж вентиляционного стояка. Специалисты советуют брать стояк диаметром 10 см и высотой до 1 м.
Характерные особенности однокамерной конструкции
Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:
- несложный монтаж и низкая цена реализации;
- большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
- данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
- небольшой объем поглощающего резервуара.
Что касается недостатков, то их всего два:
- при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
- сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.
Видео по теме:
Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.
Разновидности выгребных ям
Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:
- Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
- Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
- Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.
Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.
Принцип действия и устройство
Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.
Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.
Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.
Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.
Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.
Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.
К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.
Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.
Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.
Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.
Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.
В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.
Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.
При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.
Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.
Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.
Типовой железобетонный канализационный колодец
Типовой проект железобетонных канализационных колодцев, в зависимости от их назначения, разработан в далеком 1984 году Центральным Научно исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования.
Именно последний альбом и представляет для нас интерес. В нем представлены расчетные данные для большинства видов колодцев, представляющих интерес для владельцев загородных участков.
Подобная информация поистине бесценна для мастера, принявшего решение самостоятельно соорудить как септик из железобетонных колец, так и обычный колодец, отвечающий за водоснабжение участка.
Составляющие элементы
Борьба за унификацию и технологичность производимых изделии привела к тому, что железобетонный колодец «в сборе» насчитывает, как минимум, пять конструктивных элементов:
- кольца бетонные, основные, составляющие каркас всей конструкции;
- кольца размерные, доборные, высотой от 10 до 30 сантиметров. Используются для точного подбора необходимой высоты колодца;
- бетонное основание или дно. В зависимости от производителя, может быть или железобетонным, или просто, бетонным. Такие вольности при изготовлении допускаются, так как данный элемент не несет существенных механических нагрузок;
- горловина колодца с люком. Применяется при использовании железобетонных колец диаметром от двух метров и выше;
- плита железобетонная, с люком, для колодцев «нормальных» размеров.
Сочетание вышеперечисленных элементов дает возможность воплотить в жизнь самые дерзкие планы начинающего «самоделкина».
Сборка элементов колодца
Проходит, как правило, в заранее подготовленном котловане и начинается с подготовки основы под первое кольцо. ЖБК устанавливаются одно на другое и скрепляются между собой еврозамком (пазами определенной формы) или скобами из стальной арматуры, диаметром 10-20 миллиметров.
Данная операция нужна для увеличения устойчивости шахты колодца к возможным смещениям слоев грунта, так называемым «плывунам». Бетонное дно, диаметром чуть меньше, чем ЖБ кольца, укладывается в следующею очередь.
Осталось только провести герметизацию швов с помощью специальных строительных растворов.
Виды выгребных ям и правила обустройства
Размещать выгребную яму на участке следует так, чтобы спецтехника могла к ней подъехать. Плюс ко всему, учитывается размещение колодца, если он есть, глубина протекаемых грунтовых вод и количество проживающих в доме человек.
При классификации, объем ямы определяется из частоты использования и конструкции. То есть, если проживание в доме осуществляется сезонным способом, например, весной и летом, то достаточно отстойника самой простой конструкции. Если проживание осуществляется на постоянной основе, то конструкция выбирается из 3-х видов:
- сливная (не предусмотрено дно) – идеальный вариант для бани;
- герметичная – для большого количества отходов;
- накопительный септик – подходит для частичной очистки и слива стоков.
Поговорим про особенности каждого вида.
Сливная
Это поглощающий отстойник, где отходы очищает земляной фильтр. Для конструкции не предусмотрены большие объемы. После установки в течение некоторого времени вода уходит без затруднений, если почва не смешана с глиной. Впоследствии в бочке скапливается ил, поэтому поглощающее сооружение необходимо чистить.
Большим минусом такой ямы считается загрязнение окружающей среды. Ситуация ухудшается, если отвод сделан из туалета.
Герметичная
Чаще всего герметичную выгребную яму делают из бетонных колец, цельных плит или кирпича. Большим преимуществом является то, что герметичная выгребная яма абсолютно безопасна для окружающей среды. Септик очищается посредством откачки нечистот при помощи специальной машины. Может быть однокамерная, двухкамерная и т. д.
Из минусов можно выделить потребность в частой откачке отходов.
Накопительный
Накопительный септик также может состоять из одной или нескольких камер. Дно обязательно выкладывается битым кирпичом или щебнем. То есть нечистоты не контактируют с почвой и не загрязняют грунтовые воды.
Принцип работы септика стандартный – после заполнения емкости выполняется откачка. Частота вывоза зависит от объема ямы. Например, если накопительный резурвуар установлен на даче, куда хозяева приезжают исключительно по выходным, то машина требуется не более 1 раза в год.
Где устанавливать выгребную яму?
Выгребную яму рекомендуется устанавливать в удалении от фундамента дома, колодцев, трубопроводов и посадок, чтобы конструкция даже при разгерметизации не смогла оказать негативного влияния на фундамент строений, подземные коммуникации и чистоту точек водозабора.
В соответствии с разработанными нормативами, выгребную яму рекомендуется устанавливать:
- не менее чем в 5 метрах от построек, ограды, дороги и железобетонных/асбестоцементных трубопроводов;
- не менее чем в полутора метрах от водопроводных чугунных и пластиковых коммуникаций диаметром до 200 мм;
- не менее чем в трех метрах от посадок и водопроводных труб диаметром свыше 200 мм.
Руководствуйтесь соображениями удобства доступа шлангов ассенизатора до ямы и не забудьте, что слишком длинная канализационная труба, подведенная от дома к яме, может быстро засориться из-за недостаточного уклона.
Требования
Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке
Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.
Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:
- 4—5 метров от жилой постройки.
- 3 метра от забора, дороги, деревьев.
- Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
- 30 метров от ближайшего водоёма.
В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.
Объём сточной ямы
Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.
Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.
Земляные работы
Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.
Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.
После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.
Дренаж
Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.
Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.
Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).
Подведение канализационной трубы
При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры
При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.
Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.
Устройство герметичной конструкции
Есть множество вариантов сделать выгребную яму. Это удобно, чтобы удовлетворить различные потребности владельцев дачи. Воспользуйтесь заводскими изделиями, чтобы канализационная яма прослужила вам в течение многих лет. Схема выгребной ямы из бетонных колец предполагает использование кругов и опорных плит. Монтаж осуществляется быстро. Выгребная яма в частном доме сможет полностью удовлетворять потребности жильцов: бетонные кольца на рынке реализуются в большом ассортименте. Можно легко подобрать круги с нужным диаметром.
При монтаже следует соблюдать следующий порядок:
- Выкапывают яму. Для выполнения земляных работ обычно нанимают экскаватор;
- Укладывают основной круг. Устанавливают последующие кольца. С этой работой справятся специалисты. Здесь требуется привлечение специальной техники. Экскаватор нужен для устройства дна, кольца будет опускать вниз кран-манипулятор. Предпочтительнее применять в строительстве цельные изделия;
- Последний круг должен возвышаться над грунтом на 20 или 30 см.
Устройство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения опытных профессионалов и спецтехники.
Выгребная яма с переливом – прекрасная замена центральной канализации в районах, где ее нет. У сооружения имеются следующие достоинства:
- редкая откачка с помощью ассенизаторской техники;
- возможность использовать воду во второй раз, чтобы поливать зеленые насаждения;
- отсутствие плохих запахов;
- возможность использовать воду в больших объемах;
- отсутствие бульканья и других неприятных звуков из канализационной системы, если яма переполнится.
При желании мастер соорудит выгребную переливную конструкцию самостоятельно. Для этого понадобится разобраться в ее устройстве. 2 ямы-отстойники подсоединяются друг к другу специальным патрубком в виде буквы «Т».
Первая емкость соединяется с домом трубопроводом под углом 1,5 или 2 градуса по направлению к сливу. Крупные частицы опускаются на дно отстойника. Сточная вода течет по Т-образной трубе в другую емкость. В этом отстойнике не предусмотрено наличие дна. Он заполнен геотекстилем вперемешку со слоями из песка, а также щебня с битым кирпичом. Сточная вода проходит сквозь все слои. После очищения она уходит в землю, не причиняя вреда окружающей среде. Рыхлая почва или песчаная дает возможность вторую яму заполнять одним щебнем. Сверху уложите геотекстиль со слоем чернозема. Посадите растения с короткой корневой системой.
Улучшить распад органических отходов помогает добавление в первую яму-септик специальных препаратов, содержащих бактерии. Если в емкость поступает кислород, биопрепарат работает лучше. Поэтому рекомендуется в крышке септика оставлять отверстие.
Первый отстойник строят из бетонных колец, а второй из красного кирпича. Понадобятся канализационные трубопроводы из пластика и Т-образная труба. Вместо последней можно взять уголок. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание нечистот из первой емкости во вторую.
Если канаву приходится рыть вручную, тогда воспользуйтесь таким способом. Установите первое бетонное кольцо на то место, где будет яма-отстойник. Залезьте внутрь изделия и копайте по кругу. Вес кольца заставит его опускаться. Когда бетонное изделие сравняется с землей, на него устанавливают второе. Продолжайте копать. Ненужная земля высыпается в ведро, которое поднимает ваш помощник, стоящий сверху. После завершения установки колец подведите к емкостям трубы. Зубило и молоток помогут вам проделать отверстия в бетонных кольцах.
Пластиковая выгребная яма – это сооружение, которое мастер создает без посторонней помощи. При монтаже избегайте перепадов труб и крутых поворотов. Когда невозможно проложить прямой трубопровод, тогда угол поворотов делайте тупым. Такая конструкция позволяет избежать засоров. Позаботьтесь о том, чтобы ассенизаторской машине было удобно подъезжать, когда стоки накопятся, и понадобится откачать выгребную яму. Начерченная схема поможет создать грамотный проект для локальной канализации.
Яма для канализации своими руками из б/у автомобильных покрышек – бюджетный способ создать комфортные условия для проживания. Если объем сточных вод невелик, то эта конструкция идеальная: она доступна и практична. Монтаж не представляет сложностей. Однако разобрать конструкцию из покрышек своими руками трудно. Прослужит самоделка не более 15 лет.
Самостоятельно конструкции из газосиликатных блоков тяжело придать форму круга. Поэтому она делается в виде квадрата или прямоугольника. Герметизацию выполняют при помощи применения специального клея или цементного раствора.
https://youtube.com/watch?v=kiT65mIE0p0
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Устройство канализации в частном доме
Как провести канализацию в частном доме, чтобы сразу предусмотреть все сложные моменты:
- нарисовать эскиз самостоятельно;
- посмотреть, выполнены ли все условия – наклоны труб, углы соединений;
- рассчитать длину труб, количество гофрированных элементов, переходников, крестовин;
- определить места для прочистки труб от засорений – обычно такие места расположены перед поворотом труб;
- наметить уличные элементы – ямы для сточной воды.
Установка канализации в частном доме своими руками начинается с обустройства вертикальных труб. Чем ближе к унитазу – тем лучше. Предусматривается вентиляция с выходом на крышу. Диаметр выбирается с учетом пропускной способности. Если нужно подключить ванную комнату, в которой находится одновременно 5 – 6 точек водозабора, то труба должна быть не менее 110 мм в диаметре.
Правила обустройства септика
Чтобы сточные воды не проникали в грунт, яму изолируют. Это может быть бетонное сооружение из колец наподобие колодца, дно которого не пропускает отходы в почву. Можно выложить септик из кирпича, но кирпич придется штукатурить, чтобы не протекал. Наиболее надежными являются пластиковые или металлические емкости, погружаемые в землю на глубину 2 метра.
Емкость нужно устанавливать ниже того уровня, на который промерзает грунт зимой. Это зависит от условий региона.
Признаки заиливания
Самым ярким признаком заиливания дна выгребной ямы является уменьшение объема резервуара. Впоследствии, скорость наполнения сточной емкости увеличивается, возникает потребность частых откачек. Вторым «симптомом» является накопление жировых отложений на стенках. Они также уменьшают объем стока и мешают нормальному отстаиванию отходов.
Заиливание сточной емкости
Прочие признаки заиливания:
- Наличие резкого, неприятного запаха. Естественно, что от выгребной ямы будет исходить некий смрад, но если он проявляется особенно ярко, то срочно нужно устранить иловые отложения. Такой смрад сигнализирует про замедленные процессы гниения;
-
Слой ила виден из смотрового люка. Это явный признак, свидетельствующий о потребности немедленной чистки ямы.
Выводы и полезное видео по теме
Самый простой способ сооружения накопителя:
Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:
Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. В любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.
Поделитесь с читателями вашим опытом строительства и эксплуатации выгребной ямы. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.
