Оглавление
Из истории каркасного строительства
Каркасная технология строительства стала активно использоваться за много столетий до нашего времени. В странах Азии сохранились памятники архитектуры возведенные по данной технологии еще в 3 столетии нашей эры. Жители европейских стран освоили и стали повсеместно использовать каркасную технологию (фахверк) ещё в 12 веке нашей эры и до настоящего времени повсеместно используют.
С технологичным и промышленным развитием народов, усовершенствовались материалы и технологии строительства. Ранее прочный каркас дома заполняли теплоэффективными смесями из глины и соломы, использовали навоз, в настоящее время используются более удобные и развитые способы утепления. Для монтажа несущего каркаса использовали вечно прочные породы деревьев, таких как лиственница и дуб. Такие конструктивы, сохраняли свою прочность более ста лет и замене подвергалось, только внутреннее содержимое стен и их облицовка.
Во времена освоения американского континента, европейскими колонистами каркасная технология была привезена на материк, где окончательно прижилась и существенно помогла в обустройстве новых поселений и городов. В Канаде, каркасные дома настолько прижились, что многим из нас подобная технология известна как канадская. Однако корни каркасного строительства лежат далеко за пределами Канады и возникло оно за долго до образования Канады.
Широко, повсеместно и до настоящего времени каркасное строительство применяется в холодных Скандинавских странах: Финляндия и Норвегия. По ряду причин, одними из которых является энергоэффективность и экономичность жители Северных регионов отдают предпочтение именно смешанному каркасному варианту. Среди жителей России каркасное строительство еще называют финской технологией – финские домики.
По сути, технологию каркасного строительства нельзя отнести к той или иной стране. В каждом регионе она всегда использовалась, в различных вариациях, но со своими дополнениями и особенностями.
каркасный финский дом
Шаг 6: Утепление
Утепление каркасного дома проводят по схеме:
- Монтируют пароизоляционную пленку по внутреннему контуру стен. Она защитит теплоизоляцию от водяных паров, которые проникают из теплого в помещения и конденсируются в толще материала. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
- Чтобы соединить 2 полотна пленки, к краю приклеивают двусторонний скотч. Накладывают пароизоляцию с нахлестом 100 мм и плотно прижимают.
- Плиты теплоизолятора, как правило, минеральной ваты, раскраивают по размерам секций каркаса. Ширина материала должна быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между стойками. Режут утеплитель ножом или пилой с мелкими зубьями.
- Устанавливают плиты между элементами каркаса в 2 слоя со смещением не менее, чем на 150 мм. Общая толщина утеплителя — 200 мм.
- Укладывают гидроветрозащитную мембрану с наружной стороны, чтобы уберечь теплоизоляцию от выдувания и намокания. Крепят к стойкам степлером.
- Стыки проклеивают двусторонним скотчем.
Теперь можно приступать к отделочным работам. Если застройщик планирует построить каркасный дом, пошаговая инструкция поможет разобраться с принципами и нюансами его возведения.
Каркасный дом – со всех сторон!
Классическая каркасная постройка – это верхняя и нижняя обвязки, где высота строения задаётся вертикальными стойками. Ими же формируется каркас ограждающих конструкций.
Нижнее и верхнее перекрытия – деревянные балки (толстые доски либо брус), оптимального в конкретном случае сечения. Они же используются и в системе стропил.
Для монтажа даже одноэтажного каркасного дома желательно подбирать пиломатериал хорошего качества:
- минимальной массы;
- с хорошей прочностью.
В готовые каркасы помещается утеплитель. Толщина изоляционного материала зависит от климатических условий в регионе застройки.
Утеплитель не должен полностью заполнять пространство между отделкой здания с внутренней и наружной стороны – в большинстве случаев для него важны вентиляционные зазоры.
Традиционными теплоизоляционными материалами являются:
- пенополистирол, пенопласт;
- минеральная вата, эковата.
Для утепления чердачного перекрытия и пола применяются гранулы керамзита. После укладки теплоизоляции каркас обшивают влагостойкими изделиями. Это может быть ОСП плита, фанера со специальным защитным покрытием.
Если провести сравнительные параллели с традиционным строительством: из кирпича, газобетона, керамзитных и других блоков – важно, что каркасники лёгкие. Конечно это не значит, что дому не нужен надёжный фундамент
Но есть возможность рассмотреть менее затратные способы его устройства. Для постройки дома отпадает необходимость закладывать мощное, могучее основание:
Конечно это не значит, что дому не нужен надёжный фундамент. Но есть возможность рассмотреть менее затратные способы его устройства. Для постройки дома отпадает необходимость закладывать мощное, могучее основание:
- В отдельных случаях рассмотреть винтовые сваи.
- Чтобы получить подвал – заглублённый фундамент ленточного типа.
Но в любом случае, чтоб уберечь стены от воздействия влаги, высота цоколя отполуметра до поверхности земли.
Возведение фундамента под каркасный дом
Следует отметить – технология строительства каркасного дома поэтапно ведется с обязательным соблюдением всех норм и временных сроков, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.
Естественно, что начинать надо с планировки участка под застройку, изучения геологической обстановки и возведения фундамента, который может быть практически любого вида. Но учитывая, что вес строения небольшой, можно существенно снизить стоимость строительства и отдать предпочтение столбчатому или свайному основанию, например, устроенному с использованием специальных винтовых изделий.
Ленточно-монолитный фундамент, весьма популярный у частных застройщиков, необходим будет при условии, что планируется устройство подвала, в ином случае, его достаточно высокая цена, а также большая трудоемкость процессов не являются рентабельным в этом случае.
Но, следует учитывать, что не только собственными желаниями и предпочтениями следует руководствоваться при выборе типа фундамента для дома. Обязательно необходимо учитывать геологическую обстановку на участке, характер грунтов, а также уровень залегания подземных вод.
Если взять для примера одноэтажный каркасный дом, то при прочих равных условиях, самым оптимальным видом основания для него будет столбчатый фундамент.
Его устройство вполне возможно своими силами и в максимально сжатые сроки, прежде всего за счет того, что количество земляных работ небольшое. Достаточно, в соответствии с расчетами, подготовить скважины соответствующего диаметра и на необходимую глубину, учитывая при этом промерзание грунта в зимний период.
Сначала выполняется разметка под будущие столбики с учетом того, что они должны располагаться под каждым пересечением несущих конструкций, а также с шагом 2–3 метра под несущими стенами, длина которых превышает 5 метров.
Скважины под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома рекомендуется выполнять с расширением на конце, то есть с устройством так называемой пяты, которая придаст ему большую устойчивость и прочность.
А для защиты от подземных вод, рекомендуется выполнить на дне песчано-гравийную подушку, толщиной приблизительно 10–20 см, которую необходимо залить цементным «молочком», очень жидким раствором цемента с небольшим содержанием наполнителя.
Так как глубина залегания столбчатого фундамента может достигать 1,5–2 метра, а иногда и более, для придания жесткости конструкции и большей несущей способности, перед тем как выполнять заливку бетона рекомендуется установить арматурный каркас. Но до этого, особенно если грунт не является очень плотным, потребуется изготовить опалубку: для съемной часто используется металлическая, а для несъемной – асбестовая труба.
Спустя неделю, когда бетон наберет около 70% прочности, можно приступать к устройству ростверка, который может быть изготовлен в виде монолитной ленты или из металлических швеллеров.
Для изготовления бетонного ростверка потребуется установить опалубку, внутри которой смонтировать армирующий каркас из прутков сечением до 12–16 мм и выполнить заливку бетонной смеси. После этого, спустя одну–две недели, можно непосредственно приступать к возведению стен будущего дома.
Если же для ростверка используются металлические швеллера, то к этим работам можно приступать незамедлительно. Во время заливки монолитного ростверка следует установить специальные анкера с шагом 0,5–1 м, которые будут служить креплением для несущей конструкции каркаса.
Но, так как одним из достоинств каркасного строительства является возможность ведения работ круглый год, то в том случае, если фундамент возводится в холодное время, можно отдать предпочтение свайно-винтовому варианту, монтаж которого можно выполнить как с привлечением техники, так и ручным способом.
Для устройства ростверка в этом случае отдается предпочтение металлическим швеллерам, но допустимо и бетонное основание, смесь для которого должна изготавливаться с применением антиморозных добавок, а кроме того, следует обеспечить условия для его прогревания, чтобы не допустить замерзания воды.
Следует учитывать, что при устройстве ростверка должна обязательно учитываться планировка дома, так как на него будут опираться все несущие стены.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана.
Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Особенности различных типов фундамента
Плитный — изготавливается из армированного каркаса, связанного проволокой, залитого бетоном
При использовании такого фундамента важно, чтобы он был прочен и водостоек, так как при эксплуатации ему придется подниматься и опускаться при сезонном движении почвы. Плита должна быть высотой от 250 до 500 мм
Основание плитного фундамента необходимо заглубить в почву не менее чем на 100-200 мм, если заглубление нет желания делать, то можно фундамент установить на слой гравия.
Ленточный — для этого типа необходимо углубиться в грунт на 100-500 мм и сделать деревянную опалубку, бетон заливается в опалубку с высотой, не превышающей 100 см над землей, и образует своеобразную бетонную ленту. Общая высота такого фундамента будет составлять не более 150 см.
Перед тем, как заливать бетон, дно траншеи просыпается песком, создавая песчаный слой в 50-100 мм толщиной, после чего монтируется металлический каркас. Заливая такой фундамент, его необходимо трамбовать, используя подручные средства или бетонные специальные вибраторы.
Свайно-винтовой — устанавливается из асбестовой трубы в подготовленное предварительно углубление. После чего труба армируется и бетонируется изнутри. Также это могут быть трубы из металла, которые вкручиваются в почву.
Далее на сваях устанавливается горизонтальный брус (еще его называют ростверк), который выполняет функцию нижней обвязки каркаса с вертикальными стойками и является важным несущим элементом дома. Брус должен быть высокого качества и обязательно обработан необходимыми антисептиками, сечение бруса для ростверка должно быть более 150х150 см.
Для гидроизоляции под брус укладывается рубероид. Можно, конечно, выполнить ростверк из железобетона или металла, но это станет чуть дороже, а в качестве преимуществ не добавит.
Заливая фундамент, не забываем об инженерных отверстиях для более удобного монтажа необходимых коммуникаций.
Этапы возведения каркаса стен и крыши
Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.
Монтаж вертикальных стоек для внешних стен
По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса. Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.
Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:
- С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
- С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.
Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.
При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.
Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие
Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.
Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек. Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному
Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки
Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.
Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.
Сборка стропильной системы
Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.
Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.
Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:
- продольные прогоны;
- обрешетку;
- ригели;
- стойки;
- лежень;
- затяжку.
Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.
Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.
Обвязка фундамента
Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.
Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.
К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.
Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.
Установка свай
Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.
Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.
После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.
Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.
Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.
Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.
Дополнительные мелочи, которые необходимо разузнать
Понятное дело, что главное – это ровный и сухой участок, однако, если нюансы, которые могут значительно усложнять проживание в загородном доме. После осмотра усадебного надела, приступайте к тщательному изучению бытовых вопросов:
- Вывоз мусора. Как ни странно, но такая услуга доступна не в каждом поселке. Если вы планируете жить большой семьей, то этот вопрос для вас достаточно важен. Альтернатива есть – частные компании, которые будут приезжать к вам на дом раз в месяц или квартал. В этот пункт можно добавить и очистку септика. Посмотрите варианты заезда машины на участок, а также прикиньте будущее расположение выгребной ямы.
- Наличие у соседей домашних питомцев или сельскохозяйственных животных. Для человека городского, желающего жить спокойной жизнью за городом, тишина будет принципиальным вопросом. Поэтому заранее обойдите всех соседей и ненавязчиво побеседуйте.
- Городской транспорт. Несмотря на то, что в современном мире почти каждый человек имеет личный автомобиль, остановка городского транспорта под боком лишней точно не будет. Как правило, автосервисы находятся далеко и не факт, что зимой вы сможете до него дотянуть. Принципиально рассматривайте некоторую автономию от системы, как альтернативный способ решения текущих проблем.
Чем больше информации по участку на этапе планирования покупки, тем меньше неприятных сюрпризов и расходов в будущем при строительстве и эксплуатацииИсточник zen.yandex.uz
Выбор места на участке
Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.
К последним относятся:
- Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
- Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.
Для правильного выбора места расположения дома необходимо учесть множество факторовИсточник goroddomov.ru
Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:
- Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
- Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
- Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
- Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.
Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.
Устройство кровли и обшивка стен
Следует отметить, что утепление каркасного дома во многом зависит от выбора оконных конструкций. Рекомендуется, в зависимости от климатического региона остановить свой выбор не менее чем на двухкамерном варианте, но значительно бо?льшую эффективность имеют трехкамерные, рекомендованные для регионов со стойкими, но умеренными холодами.
Важным аспектом в деле сохранения тепла и создания комфортных условий для круглогодичного проживания является надежная и эффективная ветрозащита каркасного дома, для устройства которой рекомендовано использовать специальные мембраны, монтируемые как отдельный слой внутри обшивки стен.
Строительство каркасных домов, отзывы жильцов. — здесь больше полезной информации.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом.
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Каркасные стены
Практикуется два основных метода возведения стен каркасного дома:
- Сборка и установка отдельного каркаса каждой стены.
- Последовательная сборка каркаса стен «по месту».
Принципиальная разница лишь в том, что для подъёма готовых каркасов стен потребуются помощники, а последовательная сборка позволяет возвести дом вообще в одиночку.
Сборка каркасов стен «по месту»
Следующим этапом строительства каркасного дома будет возведение стен. Крепятся они на гвозди и монтажные уголки из металла. Установка каркасных стен проходит в три этапа:
- собирают стены с проёмами для окон и дверей;
- устанавливают и крепят стены вертикально;
- обвязывают вверху и укрепляют конструкцию.
Для этого продумываем план действий, проведения работ. В проектной документации уточняем количество необходимых строительных материалов (деревянных брусков, теплоизоляции, крепежей).
Делаем разметку площадки, определяем места расположения оконных и дверных проёмов. Тщательно выверяем углы каркасного дома. Несоблюдение этих требований приведёт к появлению перекосов и щелей.
Шаг установки и сечение стоек
Всего имеются четыре момента, от которых можно отталкиваться при расчете шага стоек:
- несущая способность каркаса;
- ширина матов утеплителя;
- размеры листов OSB для стен с наружной стороны;
- размеры ГКЛ, либо ГВЛ для стен с внутренней стороны.
Кроме того, важно правильно учесть вес, который будет приходиться на каждую стойку, ведь на них будет держаться потолок, крыша. В связи с этими условиями шаг обычно берут равным 600 мм
Таким образом, вертикальные стойки устанавливаем с шагом, который соответствует ширине материалов для ограждающих конструкций. Сначала проводим монтаж угловых стоек, их положение фиксируют при помощи временных укосин, после они заменятся на постоянные.
Укосы или раскосы
Укосы укрепляют конструкцию каркасного дома. Потому как остальные элементы строения находятся под прямым углом друг к другу или перпендикулярно, а укосы – под углом 45 градусов. Ранее использовали только внешние деревянные укосы, сегодня вариантов больше:
- Укосина из дерева – врезается в нижнюю и верхнюю обвязки, под углом 45 – 60 градусов проходит через вертикально расположенные стойки;
- Растяжки из металла. Различает их с деревянным укосом то, что монтировать конструкцию необходимо крест-накрест.
Углы каркасного дома
Грамотно собранные углы каркасного дома придают всей конструкции жесткость. Углы могут быть внешними и внутренними. Среди внешних чаще всего используются:
- Угол американского типа. Основной смысл – установить в уже готовый угол дополнительную стойку.
- Закрытый угол – это ниша, заполняемая утеплителем. Тоже ставится дополнительная стойка, усиливающая угловое соединение. Утепляют соединение вместе снаружи, так как изнутри к нему не подобраться.
- Скандинавский угол. Наиболее теплый, из отмеченных ранее. Назван он так, потому что распространён в скандинавских странах. Конструкция сохраняет жесткость, и в то же время угол выходит теплым, без мостиков холода. Утепляется с наружной стороны.
Особенность устройства внутренних углов – образование дополнительных плоскостей для монтажа внутренней облицовки каркасного дома. Для придания дополнительной жесткости внутренние углы формируют за счет дополнительных стоек так, что исключаются мостики холода. Из трех – четырех брусков создается ниша, которая целиком заполняется утеплителем.
Сборка каркасов, подъём стен
Собирают стены на уже готовом полу каркасного дома для удобства и скорости. Для каркасов стен используются доски одинаковой ширины. Преимущества такой сборки очевидны: комфорт работ и простота контроля параметров:
- Выбираем положение стены по черновому полу.
- Размечаем и режем доски в размер.
- Собираем каркас, делаем оконные и дверные проёмы.
- Усиливаем перемычки укосинами.
- Закрепляем на каркасе ветрозащитную плёнку.
- Набиваем контробрешётку, для вентиляции фасада.
- Обшиваем каркас влагостойкой фанерой или листами ДСП.
- Поднимаем стену и фиксируем вертикально временными распорками.
- По очереди собираем и устанавливаем остальные стены.
Небольшие стены реально собрать полностью, вместе с утеплителем. Но при значительных размерах стены, её подъём осуществляется сразу после сборки каркаса. Затем выполняют обшивку и утепление.
Таким образом стены каркасного дома готовы к размещению теплоизоляционного материала, и внутренней обшивке конструкции в целом.
Установка стропил
Выбор типа кровли и её правильный монтаж – один из ключевых этапов сооружения дома. В большинстве случаев при строительстве по каркасной технологии используется двухскатная крыша. В принципе, конфигурация кровли может быть любой, но монтаж сложных форм отличается более высокой ценой и занимает больше времени.
Минимальный уклон крыши, обеспечивающий легкий сход снега, составляет 28 градусов. При этом максимальный показатель составляет 50 градусов. Крыши такого типа испытывают повышенную ветровую нагрузку.
Стропила изготавливаются из 6-метровых досок 200х50 мм. Два первых стропила делают из пары досок, после чего их монтируют на край каркаса. Аналогичная конструкция устанавливается на другой стороне будущего дома. Между данными стропилами натягивают шнуры, которые помогают проверять плоскость крыши в процессе монтажа других стропил. Шаг установки – 600-800 мм, в зависимости от размера утепляющего материала. Для скрепления двух стропил используют деревянные ригеля размером 200х50 мм, в результате чего получаются конструкции в виде буквы «А».
Особенности монтажа обрешетки определяются с учетом характеристик кровельного материала (профилированный лист, битумная черепица либо металлочерепица)
Специалисты берут во внимание вес материала. К примеру, применять клинкерную либо глиняную черепицу нежелательно, поскольку каркас здания будет испытывать серьезную нагрузку
