Установка и схема подключения узо и автоматов

Установка УЗО и автоматов в щитке

Таблица выбора сечения кабеля в зависимости от мощности

Проложить кабель и выполнить разводку – полдела. Основная задача – монтаж распределительного щитка. В нем располагается прибор учета и распределения нагрузки. А также это место для монтажа устройства защитного отключения и автоматов. Эти приборы призваны ликвидировать возможные неисправности в сети:

• короткое замыкание, возникающее при снижении сопротивления нагрузки до минимальных величин;
• перегруз провода мощными приборами, который вызывает перегрев токоведущих жил, а изоляция теряет диэлектрические свойства;
• нарушение изоляции ведет к утечке токов через случайную цепь на землю.

Защитное отключение один из важнейших элементов всей системы, обеспечивающее безопасность. Для установки УЗО и автоматов понадобится схема и минимальный набор инструментов. Также нужен кабель определенного сечения – ВВГ разных цветов. Для маркировки проводников используют изоляционную трубку ПВХ.

В случае прикосновения человека к токопроводящим частям проводки прибор распознает утечку тока и моментально разрывает цепь питания

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Кто должен устанавливать УЗО в щитке?

По закону устанавливать УЗО к вам в квартиру не обязан никто. Электрика в вашем доме — это зона вашей ответственности. Сегодня согласно правилом ПУЭ и СНИПам, наличие УЗО обязательно во всех жилых помещениях. Это правило действует при сдаче жилых строительных объектов. Но в старом жилом фонде, например Москвы, установку УЗО производят только в рамках капитального ремонта. И по итогу всё равно за ваши деньги. Также стоит понимать, что не на всякую старую проводку, возможна установка УЗО. В некоторых случаях необходимо прокладывать новую проводку или линию.

Для качественной диагностики работы УЗО, установки или замены, обращайтесь к нам. Мы профессионалы, поможем подобрать и проконсультируем вас по телефону. +7 495 760 36 77

Как самостоятельно подключить УЗО?

Устройство защитного отключения является частью системы безопасности, которая выполняет следующие функции:

1. Защита человекаот удара электротоком. если в работе оборудования произошел сбой.
2. Защита проводки от возгорания. если произошло замыкание.
3. Аварийное отключение напряжения для обеспечения безопасности.

Схема, необходимая для правильного подключения такой системы, на практике выглядит следующим образом:

1. Работа всегда начинается с установки автоматического выключателя, для примера взята модель на 40А, максимальный уровень нагрузки, который он способен выдерживать, равняется 8,8 кВт.
2. После монтажа выключателя фазные и нулевые контакты необходимо завести внутрь электросчетчика.
3. Оставшиеся контакты выводятся на нагрузку к УЗО.
4. В случаях. когда планируется, что устройство будет обеспечивать дополнительно и защиту от возгорания, необходим монтаж УЗО на 50А. Этот параметр зависит от вида установленного автоматического выключателя, номинал защитного устройства всегда должен превосходить его в несколько раз.

Стоит отметить, что противопожарная разновидность не способна защищать человека от поражения электрическим током, поскольку ее основная цель – обеспечение безопасности проводки при грубой отсечке, когда фиксируется утечка тока 300 мА. Происходит это благодаря обесточиванию сети, что исключает риск короткого замыкания и последующего возгорания.

Каким образом работает устройство защитного отключения (УЗО)?

УЗО нужно, чтобы была возможность автоматически разъединить электрическую цепь. Такие действия необходимы, когда показатели тока превышают допустимые нормы на определенном участке.

Механизм действия этого прибора достаточно простой. Чтобы узнать, почему выбивает УЗО, необходимо понимать, как он работает. Нужно фазу и «ноль» подключить к выводам. Прибор сравнивает проводники, отличающиеся по силе тока. Чаще всего разница бывает незначительная, но бывают исключения. Когда разница превышает показатели нормы, то система автоматически отключается. Нужно приобретать надежный прибор, который не будет срабатывать без причины.

Выбивает УЗО при различных ситуациях. Возможно, действительно произошла утечка, или это была ложная тревога. Если приобрели качественное УЗО и подключили его по всем правилам, то оно будет работать без нареканий

Важно своевременно проводить диагностику прибора, выяснять причину сбоев в работе системы

Особенности монтажа

Для мощных электроприборов, например, бойлеров от 3.5 кВт крайне рекомендована индивидуальная линия со своей защитной автоматикой. Более надежным считается вариант включения не через розетку, а подсоединение напрямую в щиток, конечно, через защитное подключение. Желательно выбирать автоматику, размыкающую и фазу, и ноль (двухполюсную).

Указания выше носят рекомендательный характер. Любое оборудование можно подсоединять на линии с иными потребителями, но надо рассчитать проводку под их совокупную мощность. А также сложнее подобрать автоматику, есть больше риска, что будут ложные тревоги. Нет особо критичных замечаний и для подключения через розетку, если она подобрана под параметры потребителей (изделие должно быть рассчитано на 16 и больше Ампер).

Если будет одно общее УЗО+АВ, то сложнее определить, где неполадка, где произошел пробой, утечка. Обесточится вся сеть, поэтому обычно ставят не общую автоматику, а на несколько линий (отдельно на освещение, на мощное устройство и так далее).

Когда выбивает

У подключенного устройства одна задача — обесточить линию, когда ток попадает на электроприбор (его конструкцию, корпус). Данный аппарат улавливает колебания не доступные автоматическому выключателю, поэтому последний ставят к нему в пару, таким образом, обеспечивается полная защита — от скачков, превышений (АВ) и от утечек (УЗО). В АВДТ все эти функции в одном корпусе.

Причины, когда отщелкивается вышеуказанная связка, обесточивая сеть:

• утечки, КЗ, при сверхтоках. Часто такое возникает при повреждении изоляции (старая проводка), при пробоях ТЭНов, неполадках электросхем внутри прибора;
• ложная сработка — выбран слишком чувствительный аппарат, граница отключения слишком низкая;
• возникло замыкание на «земле» или «нуле» в розетке, при их объединении;
• в условиях, провоцирующих опасные факторы: при влажности, во время грозы с молниями;
• неправильный подбор и установка.

Проверка исправности

Процесс как правильно подключить УЗО предполагает его проверку. Способы процедуры — отдельная тема, особенно по лампе-контрольке, поэтому перечислим их вкратце:

• кнопкой «тест» («Т») на корпусе изделия. При нажатии имитируются условия сработки: на фазе ток превышает значение на нейтрале. Минусами способа являются неполные данные, так как возможны обстоятельства, когда аппарат исправный, например, при неправильном монтаже, поломке тумблера «Т» (брак);
• этот метод годится только для электромеханических моделей.  Удобно применить на месте при покупке. Суть: нагрузка идет только на одну катушку, появляется разница величин. Аппарат отсоединяют, на клеммы с одной стороны цепляют проводки от батарейки или маломощного БП (зарядка для смартфона), но ток источника должен равняться уставке аппарата или превышать ее. Соблюдают полярность, если нет срабатывания, меняют ее, если же и после этого нет реакции, изделие неисправное или электронного типа.
• третий метод — лампой-контролькой создают реальную утечку. Сборка: к патрону прикрепляют проводки для прикасания к клеммам. Подбирают мощность лампочки: для уставки защиты в 30 мА подходит 10 Вт. Будет забираться 45 мА (I=P/U=>10/220=0.045). Если 100 мА, то подойдет 25 Вт. Превышающая уставку мощность для проверки рабочего состояния не важна. Но при учете раскалибровки ее надо учесть точно. Берут лампочку с точным совпадением, под мА. Если таковой нет, то для получения и модулирования нужной мощности в сборку включают сопротивление — резисторы.

Как выбрать: о чем расскажет �