Как правильно класть ламинат?

Пошаговая инструкция

Технология сборки ламинатного пола будет частично различаться в зависимости от способа укладки и замков на панелях.

Но общая последовательность будет следующая:

• Тщательно вымести мусор из помещения.
• С помощью уровня проверить ровность пола. Выровнять пол любым способом. Погрешность неровности – 2 мм на 2 квадратных метра.
• На бетонный пол настелить обычную полиэтиленовую пленку с перехлестом в 20 см. Это гидроизоляция. Ее рекомендуют немного завести на стены. На остальные виды пола этого делать не нужно.
• Настелить подложку в стык. Она может быть пробковой, из ЭППС или вспененного полиэтилена. Для надежной фиксации подложку приклеивают к полу двусторонним скотчем или склеивают по шву обычным скотчем.

• У панелей первого ряда обрезается шип (гребень). Ряд кладется замком на себя. Необязательно его прикладывать слишком близко к стене.
• К первому ряду монтируется второй. И только тогда оба ряда прикладывают к стене. При этом между первым рядом и стеной нужно вставить деревянные или пластмассовые клинья.
• При сборке панелей с замком Lock их постоянно подбивают резиновым молотком или с помощью добойника.
• При сборке панелей системы Click это не требуется: панель гребнем вставляется в паз под углом 45 градусов и опускается вниз до щелчка.
• Аналогично собираются остальные ряды.

• Стойку дверной коробки подпиливают снизу так, чтобы в зазор поместилась ламель.
• Отверстия для труб нужно вырезать лобзиком на 2 см больше, чем диаметр трубы. Это позволит выдержать доске перепады температуры.
• Последний ряд с замком Lock обязательно нужно подтянуть с помощью крюка, чтобы он надежно вошел в паз.
• Отделку порога осуществляют с помощью специального алюминиевого или пластикового профиля подходящего цвета.
• Надеть на трубы специальные обводы.
• Смонтировать плинтуса, которые приделываются только к стене. Не допускается прибивать плинтуса к ламинату.

Есть некоторые особенности монтажа панелей на водяной теплый пол. Нюансы начинаются уже с покупки. Нужно искать упаковки с надписью «Warm Wasser». Для этих целей не монтируют массивную доску, иначе тепло не пройдет через нее.

Еще один нюанс – отделка лестницы. Для этого используют панели 32 – 34 класса. Это увеличит срок службы ламинатной доски. Но при монтаже в большей степени работает не система замков, а клей, на который сажаются профили и сами доски.

Процесс монтажа

При укладке ламината применяется определенная последовательность действий, которой нужно следовать максимально строго. Помимо этого, многие производители прикладывают к своей продукции инструкции с рекомендациями по монтажу, которыми также нужно обязательно пользоваться.

Можно выделить следующие этапы укладки ламинированного пола:

После выравнивания основания необходимо постелить гидроизоляционный слой. Оптимальный вариант – пленка из полиэтилена, которая продается в любом строительном магазине. Она защитить напольное покрытие от воздействия влаги. Если черновое основание представлено деревянным полом, то его изоляция не потребуется. Рулоны полиэтиленовой пленки следует стелить внахлест, проклеивая строительным скотчем зоны соединения рулонов.
Далее у каждой стены необходимо разместить клинья одного размера, которые обеспечат технологический зазор, без которого эксплуатация ламината будет невозможна. Конечно, по завершению монтажа клинья быстро демонтируются.
Затем происходит укладка подложки. Можно выбрать подложку из пробки (самая дорогая), хвои (древесные волокна), искусственных материалов. Рекомендации по выбору подложки указаны в инструкции производителя. Подложечный материал укладывается встык

Важно, чтобы ни в одной зоне пола не было утолщений – всё должно быть ровно. Укладывать рулоны или листы подложки нужно перпендикулярно будущей схеме укладки ламинированных панелей

Например, если панели будут монтироваться параллельно окну, то подложку нужно укладывать перпендикулярно ему.
После монтажа подложки можно начать сборку первого ряда напольного покрытия. Первую панель укладываем в левый угол помещения, после чего загоняем с торцевой части в неё вторую панель (обычно предусмотрено соединение шип-паз), слегка ударив резиновым молотком, чтобы доски плотно вошли друг в друга. Дальнейшая сборка осуществляется точно также – соединяем одну панель с другой, и так до конца ряда.
В конце ряда обязательно нужно будет пилить оставшуюся панель. Отпиленную часть вставляем в первый ряд, а оставшийся обрезок используем в качестве начального элемента следующего ряда.
Сборка второго ряда выполняется отдельно. Иными словами, мы снова собираем ряд, не соединяя его с уже установленными досками первого ряда. Как только сбора второго ряда будет завершена, его необходимо соединить с первым рядом, но уже с продольной части. Здесь предусмотрено специальное замковое соединение, а не система «шип-паз», поэтому ряды следует скрепить, используя определенную технику, предусмотренную производителем. Как правило, нужно поднести второй ряд к первому под углом в 30-45 градусов (точно, как это делается, указано в инструкции производителя, потому что каждая компания самостоятельно разрабатывает замковые системы для ламината и они, в большинстве случаев, универсальными не являются).
Скрепить ряды своими руками вряд ли получится – особенно, если ряд получается длиной в несколько метров. Для этой работы потребуется один-два напарника. Забивать доски резиновым молотком здесь уже не следует, потому что замковые соединения сами по себе обеспечивают максимально надежное соединение, а механические удары могут привести к поломке замков.
По такой же схеме выполняется сборка всего ламинированного пола – соединяем собранный ряд с предыдущим.
Монтаж последнего ряда самый трудоемкий, потому что здесь нужно будет выполнять подгонку досок по ширине, длине и даже диагонали, потому что далеко не во всех домах идеально ровные стены. Нужно тщательно вымерять и подрезать практически каждую панель последнего ряда. Для вставки досок последнего ряда можно использовать скобы.

Данная технология укладки ламината используется практически во всех случаях, когда нужно монтировать ламинированный пол в квартире. Конечно, могут быть использованы различные схемы укладки (например, диагональная), но они намного сложнее в исполнении, поэтому зачастую для создания оригинального решения потребуется приглашать специалистов. Кроме того, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам в тех случаях, когда работы нужно выполнить в большом по площади помещении, либо предполагается монтаж дорогостоящего ламината.

Основные правила, чтобы самостоятельно постелить ламинатный пол в квартире

Правильное применение базовых инструкций предотвратит повреждение деталей, упростит выполнение монтажных операций.

Акклиматизация материала

Натуральные компоненты многослойной конструкции деформируются, если изменяются влажность и температура. Стабилизируют габариты изделия акклиматизацией продолжительностью не менее 48 часов. Эта процедура применяется обязательно зимой, когда соответствующие условия существенно различаются в неотапливаемом складе магазина и жилом помещении.

Акклиматизация материала проводится обязательно.

В комнате поддерживают следующий режим:

• температурный диапазон — +18…+22°C;
• относительная влажность — от 40% до 70%.

Чтобы обеспечить свободный доступ воздуха, упаковки размещают с промежутками 20-30 см. Допустима перпендикулярная укладка штабелем не более чем в 2 слоя.

Хорошее освещение

После удаления транспортной упаковки можно проверить качество. Для выявления мелких дефектов необходимо хорошее освещение.

Подготовка комнаты

Ровное чистое основание необходимо для создания качественного пола. На этапе предварительной подготовки устраняют щели и другие дефекты, восстанавливают горизонтальность черновой поверхности. Пылесосом удаляют мелкие частицы. Защищают легкие строительным респиратором. На завершающем этапе проветривают помещение.

Для создания качественного пола нужна ровная поверхность.

Разметка

Инструментальным измерением уточняют размеры, взаимное расположение стен. Выявленные отклонения размеров (геометрии) учитывают при расчете деформационных зазоров. До примыкающих поверхностей оставляют дистанцию 8-15 мм. Этим промежутком предотвращают повреждение элементов при увеличении объема под воздействием температуры (уровня влажности).

Дополнительные функции технологических щелей:

• создание вентиляционных каналов для удаления накопленной влаги;
• предотвращение распространения звука по стыку стена-пол.

При расчете укладки размер последнего ряда (элемента) делают не меньше 50*300 мм. Выполнение этого правила упростит соединение замкового соединения, обеспечит достаточную прочность соответствующих частей конструкции.

Общие советы

Ни в коем случае не укладывайте ламинат всплошную для всей квартиры, особенно если покрытие укладывается сразу в нескольких комнатах, в прихожей и на кухне. Старайтесь делать так, чтобы в каждой комнате было свое индивидуальное направление укладки панелей.

Если в качестве основы используется паркет, обязательно отремонтируйте его, чтобы не скрипел.

Если вы все-таки не уверены, что у вас получится уложить ламинат самостоятельно, лучше не рисковать и заручиться помощью специалистов. Переплата за качественно выполненный монтаж с лихвой окупится длительной эксплуатацией и отсутствием необходимости в проведении ремонтных работ.

Помните, что ламинат чувствителен к воде, поэтому не используйте клеевые составы на водной основе. Также избегайте попадания песка или мелкого гравия, которые могут поцарапать покрытие. После того как завершена укладка, протрите пол тряпочкой из микрофибры.

Нельзя использовать клей на водной основе, так как большая часть ламината не «любит» воду

Полы из ламината смотрятся благородно, опрятно, они долговечны и качественны. Обязательно учитывайте показатели температуры и влажности в помещении.

При укладке сортируйте обрезки и старайтесь максимально использовать их при монтаже.

Панели некрупного размера хорошо подходят для диагональной укладки.

Укладываем ламинат на линолеум

К этому варианту прибегают не слишком часто. «Как стелить ламинат на линолеум?» — вопрос, который нередко можно слышать от домашних мастеров. Если вы считаете его странным или даже несерьезным, то ошибаетесь

Такой метод поможет улучшить звукоизоляцию, что — согласитесь — важно, особенно если вы живете в панельном доме, а внизу у вас слишком активные соседи. К тому же такой пол гораздо теплее

Убедили? Тогда начнем!

Итак, как правильно стелить ламинат на линолеум? Чтобы сделать эту работу качественно, надо придерживаться нескольких правил. Линолеум не должен быть слишком старым и мягким. Перед тем как начинать укладку, проверьте, чтобы пол был сухим и чистым. Линолеум под ламинат должен быть покрыт подложкой. Хорошо подойдет в этом случае пробковый или вспененный материал.

Выбор раскладки

Первое, с чем нужно определиться — как будут располагаться продольные швы: вдоль света из окон или поперек. Обычно
выбирается вдоль света, по направлению от окна. Однако это не аксиома, это дело вкуса или иных соображений.

Обычно под раскладкой понимается величина смещения каждого нового ряда по отношению к предыдущему. Рассмотрим
три возможных варианта.

Лесенка или раскладка по факту (или хаотичная). Производитель панелей всегда рекомендует минимально смещение поперечного шва
следующего ряда, обычно 30-40 см. Это означает, что смещение может быть любым, но не меньше 30 см. При укладке
по факту получается равное смещение на разных рядах, при условии прямоугольной формы помещения. Картина пола
получается «лесенкой» с произвольным смещением. Самый экономичный вариант.

Раскладка реализуется путем установки обрезка от последней панели в начало нового ряда. Возможна только при условии,
что обрезок больше 30-40 см. (точный минимальный разбег указывает производитель на конкретной модели) или меньше
целой панели на это же расстояние.

Хаотичной данная раскладка может получиться только в том случае, если при заканчивании ряда остается слишком короткий
обрезок — придется вставлять произвольный кусок. Или же есть множество остатков от предыдущей укладки и их необходимо
использовать. Главное условие: нужно соблюдать минимальное смещение поперечных швов по отношению к предыдущему ряду —
обычно производитель указывает эту величину и она составляет 30-40 см.

Укладка половинами. Начала каждого ряда чередуются целыми панелями и половинками. Благодаря этому картина полотна
получается в так называемом «шахматном порядке». Зачастую самый затратный вариант по материалу.

Раскладка третями — каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на треть длинны панели. По-простому: первый ряд
начинается с целой панели, второй — с обрезка, равного 2/3 длины целой панели, третий — с 1/3. Четвертый ряд
начинается с целой плашки. Картина напольного покрытия получается в виде «лесенки». Обычно более экономичный вариант
по сравнению с половинчатой укладкой.

Однако на экономичность в первую очередь влияет длина панели и длина помещения, а точнее их соотношение. Если
длина помещения делится на длину панели без остатка — укладка половинами будет практически без остатков. Но такое
точное соответствие — редкость. Вообще, для точного расчета ламината нужны не всяческие калькуляторы, каких в
интернете навалом, а нарисовать на бумаге несколько рядов для оценки количества отходов.

Полезно знать: при использовании однотонных панелей без фаски визуально не заметно никакой разницы как уложен
ламинат: хаотично, третями или половинками (шахматном порядке). Раскладка становится ощутимо различимой при
наличии фаски у поперечных швов или, когда каждая панель имеет сильные различия по тону на своём протяжении.

На однотонном ламинате без фаски поперечные швы не бросаются в глаза, поэтому не играет особой роли, какая
раскладка выбрана.

Наличие фаски хорошо выделяет каждую панель, поэтому вариант укладки уже играет роль в визуальном восприятии.

О подготовке основания

К основанию, на которое укладывается ламинат, предъявляются три требования:

• Ровность.
• Жёсткость.
• Влажность.

Кривизна поверхности не должна превышать 2 мм на 1 метр длины. Ламинат – материал жёсткий. На кривых полах он будет прогибаться и замки разойдутся.

Для бетонных полов это требование выполняется само собой. Деревянные перекрытия и дощатые полы не должны прогибаться при хождении по ним больше чем на те же 2 мм на метр длины. Если полы будут постоянно «играть», замки ламината очень быстро сломаются.

В основе ламината – древесина. Влажность ей противопоказана в принципе. Задачка решается укладкой на основание пароизоляции. Очищенную от мусора и пыли поверхность пола застелите обыкновенным полиэтиленом. Стыки полотнищ должны перекрываться не менее чем на 30 см.

Пошаговая инструкция — как уложить ламинат своими руками

Для начала рассмотрим замковый способ укладки.

1. Первым делом расстилаем «подложку». Склеиваем стыки скотчем.

2. Монтаж начинаем с первого ряда.

Для начала необходимо отпилить выступающий «гребень» на доске. При укладывании панели формируем деформационный шов при помощи клиньев. Толщина шва должна быть от 8 до 12 мм.

3. Монтаж второго ряда

Если подрезанная часть составит половину панели или большую ее часть, то ее пускаем в начало следующего ряда. Монтаж производим в шахматном порядке. Благодаря этому достигается равномерная нагрузка  на швы. Тот же принцип  у кирпичной кладки.

4. Монтаж каждой панели осуществляется так:

• приставляем доску к пазу под небольшим углом
• аккуратно вставляем в паз
• при необходимости подбиваем панели для лучшего соединения

5. Последний ряд монтируется при помощи металлической скобы, либо с помощью подручных средств. Не забываем формировать зазор.

6. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.

Замковый способ укладки ламината — видео

Клеевой способ укладки ламината

Довольно популярный способ монтажа. В силу своих особенностей имеет ряд преимуществ перед замковым:

• при засыхании клея достигается большая прочность напольного покрытия, нежели просто соединение паз в паз.
• долговечность — при соблюдении всех параметров эксплуатации клеевое соединение намного дольше переживет замковое
• надежность — благодаря клею маловероятно попадание в стыки влаги или грязи

Но также есть и недостатки:

•  такой способ укладки неприменим, если монтаж осуществляется на теплые полы.
•  также недопустимо использование клея ПВА — придется покупать специальный клей для ламелей
•  невозможность пользоваться полами сразу — нужно дождаться полного высыхания клея
•  вторичное использование панелей после демонтажа невозможно

Клеевой способ укладки ламината — видео

Итак, перейдем к монтажу:

1. Подготовка основания, укладка «подложки», сохранение деформационного шва — все идентично. Отличие только в самом способе укладки.

2. Разводит клей согласно рекомендациям производителя.

3. Избавляемся от выступающего паза на всех панелях первого ряда.

4. Прикладываем первую панель к стене, вставляем клинья, формируя зазор.

5. На выступающий торец кромки паза следующей панели наносим клей.

6. Соединяем доски, а остатки клея незамедлительно удаляем, не допуская застывания.

7. При необходимости подбиваем панели.

8. Повторяем все операции.

9. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.

Монтаж ламината и подложки

Только после всех перечисленных выше работ можно приступать к монтажу непосредственно самого ламинированного покрытия.

Шаг 1. Монтаж ламината начинается с укладки подложки. В зависимости от того, какая подложка была выбрана – в рулоне или листах, натуральная или синтетическая – нужно учитывать все рекомендации по ее монтажу. Рулонную подложку нужно раскатывать по длине комнаты от одной стены к другой.

Укладка рулонной подложки

Шаг 2. Нужный кусок подложки можно отрезать от рулона при помощи канцелярского ножа. Лучше всего делать это, оставляя небольшие запасы материала, заведенные на стены, которые потом можно отрезать.

Для резки используется канцелярский нож

Шаг 3. Далее требуется стелить следующий ряд подложки так, чтобы отрезки материала лежали стык в стык, а не внахлест друг на друга.

Укладка второго рулона подложки

Шаг 4. Все стыки отдельных отрезков подложки нужно проклеить скотчем, чтобы добиться целостности покрытия и для того, чтобы отрезки не сдвигались относительно друг друга во время других работ.

Стыки проклеиваются скотчем

Шаг 5. В местах, где проходят трубы или иные коммуникации, подложку требуется подрезать в зависимости от формы труб.

Подрезание подложки возле труб

Шаг 6. Теперь можно приступать к монтажу ламината. Укладывать покрытие лучше всего начинать от дальнего угла комнаты. Если в этом месте проходят коммуникации, то в ламели требуется сделать вырезы под них при помощи электрического лобзика.

Ламель с вырезами для труб

Шаг 7. Первый ряд ламелей нужно класть с учетом небольшого зазора между ними и стеной, который составляет 8-10 мм. Соблюсти его проще всего, если воспользоваться клинышками, установленными между стеной и ламелями. Первую доску можно укладывать целой по длине.

Между первым рядом и стеной остается небольшой зазор

Шаг 8. Вторую ламель во время укладки нужно вставить в торцевые замки ранее уложенной под углом 45 градусов и аккуратно опустить на пол до легкого щелчка и подбить рукой. Таким образом укладывается весь ряд ламелей.

Укладывается вторая ламель

Шаг 9. В конце ряда длина последней ламели может оказаться небольшой. Требуется обрезать целую ламель так, чтобы получить доску нужного размера, и установить ее точно так же, как производилась установка целых ламелей. Обрезок, если он имеет достаточную длину, нужно использовать для начала второго ряда ламелей.

Обрезок ламели нужной длины

Шаг 10. Первую ламель второго ряда нужно вставить в пазы ламелей первого ряда под углом 45 градусов и аккуратно опустить на пол, слегка ударив по стыкам рукой.

Ламель вставляется в пазы ламели предыдущего ряда

Ламель прижимается к полу

Шаг 11. Вторую ламель во втором ряду сначала нужно состыковать с торцевой частью первой ламели второго ряда. Затем, когда в этом месте получится сделать соединение, требуется аккуратно приподнять вторую ламель и установить ее в пазы ламелей первого ряда, а потом опустить на пол. В месте, где пазы стыкуются плохо, можно воспользоваться небольшой дощечкой и киянкой и подбить панель к ранее уложенным. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить замки досок.

Можно воспользоваться небольшой дощечкой

Ламель подбивается к ранее уложенным

Шаг 12. Таким образом нужно уложить все покрытие. После окончания работ требуется удалить клинья между стеной и покрытием и можно установить плинтуса. Работы окончены.

Аналогичным образом укладываются остальные ламели

Видео – Укладка ламината

Монтаж ламинированного покрытия на бетонное основание выполнить несложно, но лучше всего пригласить помощника. Потому что вдвоем работа будет идти не только веселее, но и быстрее. В целом, если соблюдать все правила монтажа, ламинат можно уложить очень быстро. Пользоваться покрытием можно сразу же после окончания работ.

Несколько полезных советов:

• Если имеющаяся инструкция хуже головоломки (увы! и такое бывает!), направление укладки можно определить по замкам. Держите перед собой элемент ламината так, чтобы паз замка был направлен к вам. Если на торце «ламинатины» паз будет слева, ряды кладутся справа налево. Если паз будет справа – наоборот, слева направо.
• Чтобы распил получался без сколов пилите ламинат с оборотной стороны (как на фото выше).
• Торцевые стыки в соседних рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на четверть длины (как на фото).
• Ламинат, пока он не постелен на пол, – штука хрупкая. При небрежной транспортировке его очень легко повредить. На фото видно, что замки сломаны у нескольких штук ламината подряд. Такие элементы, если их не слишком много, кладут так, чтобы повреждение ушло в обрезки.

Укладка ламината – одна из самых быстрых и интересных отделочных работ. Всего пару часов назад комната выглядела недоделанной и неуютной. И вот – чудо преображения свершилось! Она почти готова!

Я бы на вашем месте ни за что не доверил эту работу никому, а сделал её сам. Как правильно класть ламинат вы уже знаете. Скорее за работу!

Этапы укладки ламината

Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.

Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат

Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.

Укладка ламината должна выполняться строго по технологии

Зазоры от стен

Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что в процессе
эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет
покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться — покрытие
вспучится, что-то будет препятствовать сужению — разойдутся швы.

Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от
стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под
разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор
можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.

Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому
зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых
плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. — этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый
дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.

Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров — максимальный зазор, который следует оставлять.
Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее — 1 см. В
большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире
без порогов — там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.

Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть
множество, как пример — стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому
возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен — с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.

Подложка

Перед тем как укладывать ламинат, стелется подложка. Она необходима для амортизации панели, а так же служит в качестве термо- и шумоизолятора. Листы подложки укладываются встык, перпендикулярно направлению укладки досок и при необходимости закрепляются скотчем или малярной лентой.

Наиболее распространенным вариантом подложки является вспененный полипропилен. Но одним из лучших материалов подложки считается техническая пробка. Она обладает низкой теплопроводностью, не подвержена воздействию влаги и сырости. Техническая пробка сохраняет свою форму при механических воздействиях, не сжимается и не расширяется при изменении температуры и влажности воздуха. Роль подложки с успехом сможет выполнить старый линолеум, при условии отсутствия на нем дефектов.

Крайний ряд

Когда в процессе монтажа мы достигли конечной стены, остается положить последний ряд. Обычно крайний ряд состоит
не из цельной ширины панелей — все их придется пилить по-вдоль.

Кроме продольного распила, укладка ничем особым не отличается. Единственный момент — не очень удобно стыковать из-за
наличия стены. Для приложения механического усилия от стены на крайнюю панель хорошо подходит монтировка или большая
стамеска, ими пользуются как рычагом.

Порой последний ряд выходит шириной всего 1-2 см. — от целых панелей приходится отпиливать узенькую полоску, такое
встречается достаточно часто. Ничего негативного в этом нет.

Крайнюю полосу удобнее сначала собрать по всей длине и только потом аккуратно завести ее в замки предыдущего ряда

Собранный последний ряд возможно потребуется подстучать — делается это без молотка, путем вставки монтажки или стамески
в зазор от стены. Обычно этого достаточно. Если же все-таки необходимо большее усилие — использую струбцину из набора и
молоток.

Подбивать замки у последней полосы необходимо при любой ее ширине. Когда же полоса слишком узкая, ее нужно дополнительно подбить сверху вниз
(вторая часть фото). Только тогда замки сойдутся в правильное положение.

На этой ноте пора заканчивать. Сегодня не обсуждались диагональная укладка и монтаж без порогов — по сути особых отличий там
нет, лишь нюансы. Из-за получившейся слишком большой публикации, мы рассмотрим эти вопросы в следующих статьях.

Оцените публикацию:

• Currently 3.80

Оценка: 3.8 (51 голосов)

Подведем итоги

В статье мы изложили основные правила монтажа и укладки покрытия из ламината, выполненного диагональным способом. Несмотря на то, что это достаточно трудоемкий и местами более сложный процесс, нежели укладка традиционной прямой методикой, результат обычно оказывается гораздо более выигрышным и создает простор для творчества и фантазии. Комната будет выглядеть гораздо более красивой и оригинальной, зачастую внешний вид помещения по-настоящему преображается. Используйте разную расцветку и не стесняйтесь искать свои собственные решения.

Мы рассмотрели основные преимущества и недостатки данного метода, а также особенности его самостоятельно укладки. Если вы хотите, чтобы половое покрытие смотрелось хорошо и гармонично, то мы рекомендуем вам остановиться именно на таком методе.

Не стесняйтесь экспериментировать, узнавать новое и знакомиться с интересными дизайнерскими решениями – и успехов вам в преображении своего дома!

Похожие записи:

Дюбель дрива для гипсокартона как использовать Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу Долговечная, нескользкая, простая в монтаже Как ровно отрезать трубу болгаркой: методы работы с угловой шлифовальной машиной Пенополистирол под ламинат: разновидности, характеристики, плюсы и минусы Звонок своими руками и схема подключения электрозвонка в квартиру